Riomaggiore

Riomaggiore est la porte orientale des Cinque Terre : des maisons-tours entassées dans un ravin qui descend vers une cale de pierre et la pleine mer. Ici tout est vertical — les rues sont des escaliers, les maisons s’étagent au-dessus de l’eau, les vignes grimpent vers un sanctuaire de crête. C’est la première impression du célèbre quintette.

Pourquoi visiter cette destination

Riomaggiore séduit à la fois deux types de voyageurs. Qui cherche l’image essentielle des Cinque Terre — des maisons peintes glissant par un ravin vers un minuscule port, la silhouette d’un château sur le ciel — la trouve ici, peinte et photographiée depuis un siècle et demi, depuis que le peintre macchiaiolo Telemaco Signorini y planta son chevalet. Mais le bourg mérite aussi un séjour plus long : un véritable château à visiter, une suite de petits oratoires le long de la rue principale, le port le mieux conservé de la côte et un sanctuaire de crête atteint par un chemin processional bordé d’édicules votifs. Étant le village le plus proche de La Spezia, il est le plus facile à rejoindre des cinq, ce qui est une arme à double tranchant — la foule de midi est bien réelle — mais les premières heures du matin et les soirées rendent fermement le bourg à ses habitants, et seule une nuit sur place permet de le voir sans fard.

Caractère et histoire

Le village s’est développé à partir du treizième siècle dans la vallée escarpée du Rio Maggiore, sous les luttes de seigneurie qui faisaient osciller cette côte entre la famille Fieschi et la république de Gênes. La réponse des fondateurs au manque de terrain plat fut architecturale : les hautes maisons-tours étroites dont les façades, peintes de rouges chauds et d’ocre, se referment sur les ruelles comme des parois de canyon. La défense compta sans cesse. Une première fortification fut dressée sur le rocher du château en 1260 par les marquis Turcotti, et après l’intermède des Fieschi Gênes acheva le château quadrangulaire actuel entre le quinzième et le seizième siècle, ses deux robustes tours rondes gardant le bourg et ce tronçon de côte jusqu’au dix-neuvième siècle ; sous la domination napoléonienne son intérieur fut même rempli de terre pour servir de cimetière. La religion structurait la vie quotidienne le long de la Via Colombo, l’unique rue principale, où l’oratoire le plus ancien se dresse auprès des sièges postérieurs des confréries et où l’église paroissiale gothique préside depuis le bourg haut. La pêche et la vigne en terrasses nourrissaient la population ; le tourisme la nourrit aujourd’hui, mais chaque soir les barques sont encore hissées hors de l’eau près de la digue.

Que voir

On remonte la Via Colombo depuis la mer et l’on prend les monuments dans l’ordre. Près du bas de la rue, l’oratoire de Sant’Antonio du treizième siècle est par tradition le plus ancien édifice religieux du village et sa première église paroissiale ; un peu plus loin, l’oratoire de l’Assunta du seizième siècle servait la confrérie qui anime encore les processions locales. En haut du village, la chiesa di San Giovanni Battista s’élève dans le style gothique génois avec sa rosace et son clocher détaché, face à une petite place pavée qui est le véritable salon de Riomaggiore. On gravit les dernières marches jusqu’au château de Riomaggiore, dont les tours rondes encadrent aujourd’hui la vue sur les toits au lieu de guetter les voiles ; restauré à la fin du vingtième siècle, il sert à la commune de salle de congrès et de manifestations culturelles. Au-dessus du château, le petit oratoire des Saints Rocco et Sebastiano de 1480 achève la silhouette sacrée du village. En bas, près de l’eau, la marina de Riomaggiore conserve le noyau originel du village, où le Rio Maggiore rejoint la mer et où les barques sont encore hissées sur la cale de pierre. Enfin, on prend le sentier du bourg haut vers le sanctuaire de Nostra Signora di Montenero, documenté pour la première fois en 1335 et atteint par le chemin processional qui franchit treize édicules votifs, avec des vues courant de l’île de Tino au Punta Mesco.

Comment découvrir la destination

On arrive en train et l’emprunte le tunnel vers le village ; le stationnement en haut est minime, la voiture reste donc où l’on a dormi. Le port mérite son heure au coucher du soleil, quand les barques de pêche font la queue à la cale et que le port entier se teinte de cuivre. On mange bien à petit prix : un cornet d’anchois frits pris à un comptoir de la Via Colombo est l’institution locale. La marche du Montenero demande environ une heure et demie de montée à travers vignes et maquis — à faire le matin, après avoir consulté les avis sur les sentiers du parc national, car les chemins de cette côte ferment périodiquement. L’itinéraire vers Manarola côté gare est l’option côtière facile, quand elle est ouverte. On se baigne depuis les rochers plats au-delà de la digue, sans attendre une plage.

Informations pratiques

Riomaggiore est le premier arrêt des Cinque Terre depuis La Spezia, à quelques minutes de train régional, et la base pratique pour les voyageurs venant de Toscane ou de la plaine du Pô. Le village est pentu de bout en bout : les bagages à roulettes sont un mauvais calcul, les escaliers sont le seul transport. Le site du parc national des Cinque Terre, parconazionale5terre.it, publie l’état des sentiers et l’accès aux sanctuaires ; le sentier du Montenero est balisé comme itinéraire SVA depuis le bourg haut. On visite entre mars et mai ou en septembre-octobre, pour le village à son meilleur.

Lieux à proximité

Manarola, le village suivant le long de la côte, fait la paire naturelle, et Portovenere ferme le golfe à l’est ; La Spezia est la plaque tournante des transports, tandis que Monterosso al Mare, à l’autre extrémité de la rangée, couronne le circuit complet des cinq villages.