Apricale

In alto su uno sperone soleggiato sopra la val Nervia, Apricale impila le sue case di pietra scura contro una roccia sormontata dal castello e si proclama, non senza fondamento, un borgo dove Medioevo e arte contemporanea condividono gli stessi vicoli. Murales fioriscono sui muri duecenteschi, una bicicletta vola dal campanile, e l’olio taggiasca profuma ogni cosa.

Perché visitare questa destinazione

Apricale ricompensa i viaggiatori che rallentano. È un borgo da vagabondaggio: tre porte medievali, caruggi ripidi levigati da secoli di passi e una piazza centrale dove chiesa e castello si guardano come vecchi vicini. I fotografi vengono per la trama della pietra accatastata e per le improvvise inquadrature della valle; gli amanti dell’arte per i murales e per il programma espositivo del castello; i viaggiatori del gusto per una delle grandi tradizioni liguri dell’olio d’oliva, onorata dal riconoscimento Città dell’Olio. Poiché il borgo sorge nell’entroterra rispetto alla folla della Riviera, offre una serena mezza giornata o una sosta notturna in contrasto con la costa, e la sua manciata di trattorie e camere permette di vivere un borgo dopo che i visitatori diurni se ne sono andati.

Carattere e storia

Il nome viene dal latino apricus — soleggiato — e il borgo mantiene la promessa, a terrazze tra uliveti sotto le Alpi Marittime. Un insediamento celtico-ligure esisteva qui già nella tarda età del Bronzo; il castello sullo spuntone roccioso fu fondato intorno all’anno 1000 dai Conti di Ventimiglia, e verso il 1270 il borgo passò nel feudo dei Doria della vicina Dolceacqua, sotto il cui dominio rimase per circa cinque secoli. I vicoli ripidi e le case di pietra scura conservano un’atmosfera duecentesca, e gli Statuti rurali di Apricale del 1267 — un connubio di diritto romano e germanico — figurano tra i più antichi del loro genere in Liguria. Negli ultimi decenni il borgo ha coltivato una seconda identità come luogo di artisti: murales sono comparsi lungo i muri dei vicoli, scherzi scultorei punteggiano i tetti, e il castello restaurato ora organizza mostre in collaborazione con la Fondazione Maeght di Saint-Paul-de-Vence, donando al borgo un battito culturale molto più grande dei suoi pochi centinaia di abitanti (100 e più).

Cosa vedere

Il Castello della Lucertola — il Castello della Lucertola, dal nome dell’emblema degli antichi abitanti celtico-liguri della regione — si innalza sul borgo in testa alla piazza. Restaurato e aperto alla cultura, custodisce gli Statuti medievali, una sala del Risorgimento e un giardino pensile, con mostre lungo l’anno. Dall’altro lato, la chiesa della Purificazione di Maria Vergine sorge in questo punto dal Duecento; il rimaneggiamento barocco successivo, la facciata neo-romanica del 1935, i portali di Giovanni Viale e un rosone a mosaico che racconta la Presentazione al Tempio premiano uno sguardo lento, e il suo campanile si leva dalla vecchia torre quadrata del castello — coronata dalla bicicletta puntata al cielo dell’installazione del 2000 di Sergio Bianco, “La forza della non gravità”. Vagando tra i due, si passa sotto le porte ad arco medievali che ancora presidiano i caruggi, cercando lungo il percorso i murales del borgo. Merita senza dubbio il giocoso Monumento al Libro, scultura in acciaio di Enzo Pazzagli e Claudio Nobbio che riassume lo spirito del borgo, dove l’arte incontra la storia.

Come vivere l’esperienza

Il borgo si vive a piedi e senza orari. Si entra dalle porte, si sale al castello per la vista sulla valle, poi ci si sistema sulla piazzetta per un caffè o un calice di Rossese. Si mangia come mangia la valle: antipasti di verdure ripiene, ravioli, coniglio brasato nel Rossese e la pansarola — un dolce fritto celebrato ogni settembre alla sagra di lunga tradizione del borgo, di norma abbinato allo zabaione. Le terrazze di ulivi circostanti sono il senso di gran parte del paesaggio, e le degustazioni dell’olio extravergine taggiasca locale si organizzano con facilità. La visita si calibra sulla festa patronale dell’8 settembre, sul teatro itinerante di agosto o sull’itinerario gastronomico-musicale di San Valentino a febbraio, se si vuole vedere il borgo in versione festosa; in alternativa, qualsiasi giorno feriale tranquillo regala il borgo nella sua veste più suggestiva, con la luce che scorre sulla pietra.

Pianificazione pratica

Apricale si trova in provincia di Imperia, a una ventina di minuti d’auto dalla costa di Ventimiglia o Bordighera risalendo le strade della val Nervia. Non c’è ferrovia; si arriva in auto, parcheggiando sotto il borgo e salendo a piedi — i vicoli sono a gradini e ripidi, quindi occorre un equipaggiamento adeguato, e va detto che i bagagli a rotelle e i ciottoli di Apricale non vanno d’accordo. Le gite si abbinano con naturalezza alla costa e ai borghi vicini. È prevista una piccola tassa di soggiorno per le notti, che contribuisce alla cura del borgo. Gli orari del castello e delle sue mostre variano con la stagione e il programma, quindi si controlla il sito comunale (comune.apricale.im.it) o la pagina dei Borghi più belli d’Italia prima di partire; la chiesa è aperta al pubblico con gli orari delle messe affissi in loco.

Luoghi vicini

La val Nervia e la Riviera vicina danno un ampio raggio d’azione. Dolceacqua, la roccaforte dei Doria col ponte dipinto da Monet, è la gita compagna per eccellenza, e i piaceri della costa di Bordighera, Sanremo e Imperia restano tutti a breve distanza in auto — ciascuno abbina il silenzio del borgo di collina all’energia del lungomare.