Apricale

Hoch über dem Nervia-Tal auf einem sonnigen Sporn stapelt Apricale seine dunklen Steinhäuser unter einem von der Burg gekrönten Felsen und nennt sich, mit einigem Recht, ein Dorf, in dem sich Mittelalter und zeitgenössische Kunst dieselben Gassen teilen. Murales blühen an Mauern aus dem 13. Jahrhundert, ein Fahrrad fliegt vom Glockenturm, und Taggiasca-Olivenöl duftet überall.

Warum sich ein Besuch lohnt

Apricale belohnt Reisende, die sich Zeit nehmen. Dies ist ein Dorf zum Schlendern: drei mittelalterliche Tore, steile caruggi, von Jahrhunderten von Schritten glatt poliert, und ein zentraler Platz, an dem sich Kirche und Burg wie alte Nachbarn gegenüberstehen. Fotografen kommen wegen der Textur gestapelter Steine und der plötzlichen Blicke ins Tal; Kunstfreunde wegen der Murales und des Ausstellungsprogramms der Burg; Genießerreisende wegen einer der großen Olivenöltraditionen Liguriens, geehrt mit der Auszeichnung Città dell’Olio. Weil das Dorf im Hinterland des Riviera-Trubels liegt, bildet es einen ruhigen Kontrast von einem halben Tag oder einer Übernachtung zur Küste, und seine Handvoll Trattorien und Zimmer machen es möglich, ein borgo zu erleben, nachdem die Tagesgäste fort sind.

Charakter und Geschichte

Der Name stammt vom lateinischen apricus — sonnig —, und das Dorf löst ihn ein, terrassiert zwischen Olivenhainen unter den Seealpen. Eine keltisch-ligurische Siedlung bestand hier schon in der späten Bronzezeit; die Burg auf dem Felsausläufer wurde um das Jahr 1000 von den Grafen von Ventimiglia gegründet, und um 1270 kam das Dorf in die Doria-Herrschaft des nahe gelegenen Dolceacqua, unter deren Regel es rund fünf Jahrhunderte blieb. Die steilen Gassen und dunklen Steinhäuser bewahren eine Atmosphäre des dreizehnten Jahrhunderts, und die ländlichen Statuten von Apricale von 1267 — eine Mischung römischen und germanischen Rechts — zählen zu den ältesten ihrer Art in Ligurien. In den letzten Jahrzehnten hat das Dorf eine zweite Identität als Ort der Künstler kultiviert: Murales erschienen an den Gassenmauern, skulpturale Scherze säumen die Dächer, und die restaurierte Burg zeigt nun Ausstellungen in Zusammenarbeit mit der Fondazione Maeght von Saint-Paul-de-Vence, was dem borgo einen kulturellen Puls verleiht, der weit größer ist als seine wenigen hundert Einwohner.

Sehenswürdigkeiten

Das Castello della Lucertola — die Echsenburg, benannt nach dem Emblem der alten keltisch-ligurischen Bewohner der Region — erhebt sich über dem Dorf am oberen Ende des Platzes. Restauriert und der Kultur geöffnet, birgt es die mittelalterlichen Statuten, einen Risorgimento-Saal und einen Hängergarten, mit Ausstellungen durch das Jahr. Auf der anderen Seite steht die Kirche der Reinigung Mariä, die seit dem 13. Jahrhundert an dieser Stelle steht; der spätere barocke Umbau, die neoromanische Fassade von 1935, Portale von Giovanni Viale und ein Mosaik-Rosenfenster, das die Darstellung im Tempel erzählt, lohnen einen langsamen Blick, und ihr Glockenturm erhebt sich aus dem alten quadratischen Burgturm — gekrönt vom himmelwärts gerichteten Fahrrad der Installation von 2000 von Sergio Bianco, „La forza della non gravità“. Zwischen beiden hindurch passiert man die mittelalterlichen Bogentore, die weiterhin die caruggi bewachen, und sucht unterwegs nach den Murales des Dorfes. Nicht versäumen sollte man das verspielte Denkmal des Buches, eine Stahlskulptur von Enzo Pazzagli und Claudio Nobbio, die den Geist des Dorfes, wo Kunst und Geschichte sich begegnen, auf den Punkt bringt.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man nimmt das Dorf zu Fuß und ohne Zeitplan. Man betritt es durch die Tore, steigt zur Burg für den Talblick, dann lässt man sich auf dem kleinen Platz bei einem Kaffee oder einem Glas Rossese nieder. Man isst, wie das Tal isst: gefüllte Gemüse-Antipasti, Ravioli, im Rossese-Wein geschmortes Kaninchen und die pansarola — ein süßes frittiertes Gebäck, das jeden September bei der seit Langem bestehenden Sagra des Dorfes gefeiert wird, traditionell mit Zabaglione serviert. Die umliegenden Oliventerrassen sind das Herz der Landschaft hier, und Verkostungen des örtlichen Taggiasca-Nativolivenöls lassen sich leicht arrangieren. Den Besuch legt man idealerweise auf das Patronatsfest am 8. September, auf das wandernde Theater im August oder auf den gastronomisch-musikalischen Rundgang zum Valentinstag im Februar, wenn man das borgo in Festlaune erleben will; ansonsten zeigt ein jeder ruhige Wochentag das Dorf in seiner stimmungsvollsten Gestalt, mit Licht, das über den Stein gleitet.

Praktische Planung

Apricale liegt in der Provinz Imperia, etwa zwanzig Autominuten nördlich der Küste bei Ventimiglia oder Bordighera, hinauf über die Straßen des Nervia-Tals. Es gibt keine Eisenbahn; man kommt mit dem Auto, parkt unterhalb des Dorfes und geht zu Fuß hinauf — die Gassen sind steil und getreppt, daher rüstet man sich entsprechend, und es ist bekannt, dass Rollkoffer und Apricales Kopfsteinpflaster sich schlecht vertragen. Tagesausflüge verbinden sich natürlich mit der Küste und den Nachbardörfern. Eine kleine Touristensteuer gilt für Übernachtungen und trägt zur Pflege des Dorfes bei. Die Öffnungszeiten der Burg und ihrer Ausstellungen variieren mit Saison und Programm, daher prüft man die kommunale Website (comune.apricale.im.it) oder die Seite der Borghi più belli d’Italia vor der Reise; die Kirche ist öffentlich zugänglich, die Messzeiten werden vor Ort angeschlagen.

Ziele in der Nähe

Das Nervia-Tal und die nahe Riviera bieten viel Reichweite. Dolceacqua, die Doria-Feste mit der von Monet gemalten Brücke, ist der klassische Begleiterausflug, und die Küstenfreuden von Bordighera, Sanremo und Imperia liegen alle in kurzer Fahrt — jeder dieser Orte verbindet die Stille des Bergdorfs mit der Energie der Meeresfront.