Pompéi

Peu de noms du voyage pèsent autant que celui de Pompéi. Lorsque le Vésuve entra en éruption en 79 de notre ère, il scella sous des mètres de cendres et de pierre ponce une ville romaine florissante, préservant rues, maisons et établissements de restauration avec une intimité qu’aucune autre ruine ne saurait égaler. Au-dessus des fouilles, la ville moderne a grandi autour de l’un des grands sanctuaires mariaux d’Italie.

Pourquoi visiter cette destination

Pompéi n’est pas un monument mais une ville : quelque soixante hectares, dont environ les deux tiers ont été dégagés, et parcourir son quadrillage de rues de pierre est ce qui ressemble le plus à une incursion au premier siècle. Fours à pain, salles à manger peintes, murs marqués par les inscriptions électorales, fontaines encore debout au bord du trottoir : la trame de la vie romaine ordinaire survit d’une manière qui rend l’histoire physique. Les moulages en plâtre des victimes de l’éruption, réalisés à partir des vides laissés dans la cendre durcie depuis les travaux pionniers de Giuseppe Fiorelli, demeurent parmi les objets les plus poignants d’Europe. La fouille n’a jamais vraiment cessé — de nouvelles maisons, un char cérémoniel et des salles peintes sont entrés dans le récit ces dernières années — si bien que même les visiteurs réguliers trouvent le site changé. Le sanctuaire pontifical de la ville, pendant ce temps, attire chaque année des millions de pèlerins et donne à Pompéi sa seconde identité, très différente.

Caractère et histoire

Fondée par des locuteurs osques puis façonnée par des mains grecques, étrusques et samnites, Pompéi devint une florissante municipalité romaine sur la plaine du Sarno, sa richesse bâtie sur le vin, le commerce et un sol volcanique fertile. L’éruption du Vésuve en 79 de notre ère ensevelit la ville sous quatre à six mètres de cendres ; une longue pluie de ponce laissa à beaucoup le temps de fuir avant l’arrivée des coulées pyroclastiques, mais plus de mille victimes ont été retrouvées, et la recherche situe désormais la catastrophe à l’automne plutôt qu’en été. Après sa redécouverte, les fouilles systématiques commencèrent en 1748 sous les rois Bourbons de Naples, et l’identité de la ville fut fixée par une inscription en 1763. Dès lors, Pompéi devint essentiel à la manière dont l’Europe comprenait le monde antique, ses maisons et ses objets alimentant le néoclassicisme puis, en fin de compte, la discipline archéologique moderne. Le site et ses fouilles sœurs furent inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. La commune moderne, née au XIXe siècle autour du sanctuaire fondé par l’avocat Bartolo Longo, vit depuis à l’ombre de sa voisine ensevelie.

Que voir

Le Parc archéologique de Pompéi (fouilles de Pompéi) est la destination à proprement parler. Entrez par la Porta Marina, la Piazza Esedra ou la Piazza Anfiteatro et progressez vers l’intérieur : le Forum avec son temple et ses tribunaux au cœur de la ville ; l’amphithéâtre de 70 av. J.-C. à l’autre extrémité ; la Villa des Mystères juste hors les murs, ses fresques de banquet cramoisies parmi les grandes peintures de l’Antiquité. Ne manquez pas les thermopolia — les points de restauration romains, près de 100 — ni le Jardin des Fugitifs, où les moulages des victimes gisent là où ils sont tombés. L’Antiquarium présente des objets du site, et des ouvertures récentes comme la Maison des Amants Chastes montrent des boulangeries en activité et, fait remarquable, le squelette d’un mulet dans sa stalle. L’entrée se fait désormais avec des billets nominatifs à créneaux horaires, soumis à un plafond quotidien — réservez à l’avance sur le site officiel.

Dans la ville haute, le Sanctuaire pontifical de la Bienheureuse Vierge du Saint Rosaire de Pompéi donne sur la Piazza Bartolo Longo. Édifié autour de la peinture délavée de la Vierge que Longo installa dans la vallée en 1875, il s’est développé en un vaste ensemble basilical, élevé au rang pontifical, dont l’image de Notre-Dame du Rosaire demeure le foyer d’une dévotion internationale — et de la prière murmurée connue partout comme la Supplica.

Comment découvrir la destination

Consacrez aux ruines une journée entière plutôt qu’une heure ; une visite guidée oriente, mais la flânerie en liberté récompense les plus patients. Choisissez deux ou trois secteurs entre matin et après-midi, reposez-vous à l’ombre des pins et terminez par les moulages et l’Antiquarium. Revenez le lendemain matin si vous le pouvez — les conditions de billetterie et la documentation du site expliquent les options. Changez ensuite complètement de registre : participez à la vie du sanctuaire ou en soyez du moins témoin, allumez un cierge et regardez la ville comme la voient les pèlerins. Les lecteurs de littérature emporteront Pline le Jeune, dont les lettres à Tacite donnent à l’éruption sa voix de témoin oculaire.

Informations pratiques

Pompéi est desservie par deux lignes : la Circumvesuviana de Naples et Sorrente s’arrête à Pompei Scavi, à quelques minutes de marche de l’entrée de la Porta Marina, tandis que le chemin de fer de l’État s’arrête plus près du côté de l’amphithéâtre. La voiture apporte des bretelles d’autoroute et des parkings payants, mais peu d’avantages. La chaleur d’été est sévère sur la pierre exposée — emportez de l’eau, un chapeau et de bonnes chaussures, et sachez que les grands sacs sont interdits à l’intérieur. Consultez pompeiisites.org avant le départ pour les horaires, les règles d’entrée à créneaux et les maisons actuellement ouvertes, ainsi que le site du sanctuaire (santuario.it) pour les horaires des offices. Associez la visite à un second site archéologique pour un registre contrasté — la ville plus petite et mieux préservée d’Herculanum ou les villas au bord de la mer d’Oplontis / Torre Annunziata.

Lieux à proximité

Herculanum préserve une cité vésuvienne plus compacte mais bien mieux conservée ; Oplontis / Torre Annunziata ajoute de somptueuses villas au bord de la mer à quelques arrêts de train ; Stabies / Castellammare di Stabia garde le quartier des villas où mourut Pline l’Ancien ; et la Péninsule de Sorrente commence juste au-delà de la crête pour les voyageurs qui passent des ruines au littoral.