Pompeya

Pocos nombres, en el mundo de los viajes, pesan como el de Pompeya. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 d. C., selló bajo metros de ceniza y piedra pómez una próspera ciudad romana, preservando calles, casas y locales de comida con una intimidad que ninguna otra ruina puede igualar. Sobre las excavaciones, la ciudad moderna creció en torno a uno de los grandes santuarios marianos de Italia.

Por qué visitar este destino

Pompeya no es un monumento sino una ciudad, de la que se han descubierto unos dos tercios de sus más de sesenta hectáreas, y recorrer su retícula de calles de piedra es lo más parecido a entrar en el siglo primero. Hornos de pan, comedores pintados, muros marcados por lemas electorales, fuentes aún en pie junto al bordillo: la trama de la vida romana cotidiana sobrevive de un modo que hace física la historia. Los moldes de yeso de las víctimas de la erupción, obtenidos de los huecos dejados en la ceniza endurecida desde el trabajo pionero de Giuseppe Fiorelli, siguen siendo de los objetos más sobrecogedores de Europa. La excavación nunca se ha detenido de verdad —nuevas casas, un carro ceremonial y salas pintadas han entrado en el relato en los últimos años—, de modo que hasta los visitantes reincidentes encuentran el sitio cambiado. El santuario pontificio de la ciudad, mientras tanto, atrae a millones de peregrinos cada año y da a Pompeya su segunda identidad, muy distinta.

Carácter e historia

Fundada por hablantes oscos y modelada después por manos griegas, etruscas y samnitas, Pompeya se convirtió en un próspero municipio romano en la llanura del Sarno, con una riqueza edificada sobre el vino, el comercio y un suelo volcánico fértil. La erupción del Vesubio en el año 79 d. C. sepultó la ciudad bajo cuatro a seis metros de ceniza; una larga lluvia de piedra pómez dio tiempo a que muchos huyeran antes de la llegada de los flujos piroclásticos, pero se han hallado más de 1.000 víctimas, y la investigación sitúa ahora la catástrofe en otoño y no en verano. Tras su redescubrimiento, la excavación sistemática comenzó en 1748 bajo los reyes borbones de Nápoles, y la identidad de la ciudad quedó fijada por una inscripción en 1763. Desde entonces Pompeya resultó esencial para cómo entendía Europa el mundo antiguo; sus casas y objetos alimentaron el neoclasicismo y, con el tiempo, la disciplina moderna de la arqueología. El sitio y sus excavaciones hermanas fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. El municipio moderno, nacido en el siglo XIX en torno al santuario fundado por el abogado Bartolo Longo, vive desde entonces a la sombra de su vecino sepultado.

Qué ver

El Parque arqueológico de Pompeya (excavaciones de Pompeya) es la meta propiamente dicha. Entre por la Porta Marina, la Piazza Esedra o la Piazza Anfiteatro y avance hacia el interior: el Foro, con su templo y sus tribunales, en el corazón de la ciudad; el anfiteatro del 70 a. C. en el extremo opuesto; la Villa de los Misterios, apenas fuera de las murallas, con sus frescos carmesíes del banquete entre las grandes pinturas de la Antigüedad. No se pierda los thermopolia —los locales de comida romanos, casi 100— ni el Jardín de los Fugitivos, donde los moldes de las víctimas yacen donde cayeron. El Antiquarium muestra piezas del sitio, y aperturas recientes como la Casa de los Castos Amantes exhiben panaderías en funcionamiento y, de forma notable, el esqueleto de una mula en su establo. La entrada usa ahora billetes nominativos con franjas horarias y un aforo diario, así que reserve con antelación en el sitio oficial.

En la ciudad alta, el Santuario pontificio de la Bienaventurada Virgen del Santo Rosario de Pompeya mira a la Piazza Bartolo Longo. Construido en torno al cuadro desvaído de la Virgen que Longo colocó en el valle en 1875, creció hasta ser un vasto conjunto basilical, elevado al rango pontificio, cuya imagen de la Virgen del Rosario sigue siendo el foco de una devoción internacional —y de la oración susurrada conocida en todas partes como la Supplica.

Cómo vivir la experiencia

Dedique a las ruinas un día entero y no una hora; una visita guiada orienta, pero el deambular por cuenta propia premia a quien tiene paciencia. Elija dos o tres zonas cada mañana y cada tarde, descanse a la sombra de los pinos y termine con los moldes y el Antiquarium. Si puede, vuelva a la mañana siguiente: las condiciones de los billetes y la documentación del sitio explican las opciones. Después cambie de registro por completo: asista al santuario o sea al menos testigo de su vida, encienda una vela y mire la ciudad como la ven los peregrinos. Los amantes de la literatura pueden llevar consigo a Plinio el Joven, cuyas cartas a Tácito dan a la erupción su voz de testigo directo.

Planificación práctica

Pompeya cuenta con dos líneas: la Circumvesuviana desde Nápoles y Sorrento para en Pompei Scavi, a pocos minutos a pie de la entrada de la Porta Marina, mientras que el ferrocarril estatal para más cerca del lado del anfiteatro. En coche se ganan salidas de autopista y aparcamientos de pago, pero poca ventaja. El calor del verano es severo sobre la piedra expuesta: lleve agua, sombrero y calzado adecuado, y sepa que las bolsas grandes están prohibidas dentro. Consulte pompeiisites.org antes de viajar para horarios, reglas de entrada por franjas y casas abiertas en estos momentos, y la web del santuario (santuario.it) para los horarios de culto. Combine la visita con un segundo yacimiento arqueológico para un registro en contraste —la ciudad más pequeña y mejor conservada de Herculano o las villas junto al mar de Oplontis / Torre Annunziata.

Lugares cercanos

Herculano preserva una ciudad vesubiana más compacta pero mucho mejor conservada; Oplontis / Torre Annunziata suma suntuosas villas junto al mar a pocas paradas de tren; Estabia / Castellammare di Stabia guarda el barrio de villas donde murió Plinio el Viejo; y la Península sorrentina empieza justo más allá de la loma para los viajeros que pasan de las ruinas a la costa.