Deruta

Deruta peint le monde en majolique depuis cinq siècles, et l’artisanat colore encore chaque chose ici — vitrines, numéros de maison, jusqu’à un banc du parc. Un bourg perché d’églises gothiques et de portes médiévales au-dessus de la vallée du Tibre, qui associe le plus ancien musée de céramique d’Italie à des ateliers où le lustre métallique de la Renaissance sort encore aujourd’hui du four.

Pourquoi visiter cette destination

Deruta est une ville d’artisanat en activité avant d’être une ville de monuments, et c’est là son charme. Le bourg perché, inscrit parmi les plus beaux villages d’Italie, se dresse au-dessus de la vallée du Tibre entre Pérouse et Todi, ses rues bordées d’ateliers dont les étagères luisent de la céramique au lustre métallique qui rendit la ville célèbre dans l’Europe entière au seizième siècle. La décoration possède un vocabulaire bien à elle — le style raffaellesco avec ses angelots ailés et ses créatures imaginaires, le bleu de cobalt profond et l’or du lustre des pots de pharmacie de la Renaissance — et elle se répand délicieusement au-delà des musées : numéros de maison en céramique, un banc peint à la main dans le jardin public dédié aux amoureux. Le pôle artistique est le Musée régional de la céramique, la plus ancienne institution du genre en Italie, qui retrace la majolique locale du Moyen Âge au vingtième siècle. Autour se regroupent une église gothique aux fresques de Domenico Alfani et un cycle siennois, un palais-galerie avec des œuvres du Pérugin et de Niccolò Alunno, trois portes médiévales et, dans le hameau de vallée de Casalina, un sanctuaire dont les murs d’ex-voto en majolique forment l’une des collections d’art populaire les plus touchantes d’Ombrie.

Caractère et histoire

La tradition fait remonter les origines de Deruta à une destruction : après le bellum perusinum vers 40 avant notre ère, les réfugiés auraient, dit-on, rebâti le bourg sur cette colline, donnant à la ville un nom qui pourrait dériver de « diruta », ruine. Documentée pour la première fois en 1040 comme possession abbatiale, elle devint au douzième siècle une place forte de Pérouse et obtint au treizième son propre statut — et une relative autonomie. Ses fortifications datent de cette époque communale : des murailles percées de trois portes, Porta Perugina, Porta Tuderte et Porta San Michele Arcangelo, dressées aux angles du centre historique. Lorsque Pérouse se rangea du côté du pape dans la guerre du Sel de 1540, Deruta suivit dans les États pontificaux.

La fortune de la ville, toutefois, se fit dans l’argile. Ses ateliers atteignirent leur apogée dans les années 1500, quand les lustres et les décorations de la Renaissance de Deruta se répandirent à travers l’Europe ; cette maîtrise soutient encore aujourd’hui des dizaines d’ateliers familiaux. En 1898, un groupe de notables locaux fonda un musée de céramique, le premier du genre en Italie, et l’identité de la ville comme centre artisanal vivant n’a fait que s’affirmer depuis — célébrée chaque année au Palio della Brocca, une reconstitution historique où trois quartiers s’affrontent dans des jeux sur le thème de la poterie.

Que voir

On commence au Musée régional de la céramique de Deruta, installé depuis 1998 dans l’église de San Francesco et son ancien couvent : plus de six mille œuvres en quatorze salles vont de la majolique médiévale aux pièces d’atelier modernes, avec une section célébrée sur la technique du lustre de la Renaissance et une ancienne officine reconstituée avec ses céramiques pharmaceutiques.

Sur la Piazza dei Consoli, le Palazzo dei Consoli du quatorzième siècle abrite la pinacothèque municipale, dont les collections comptent « L’Eterno Padre tra i Santi Rocco e Romano » du Pérugin et des œuvres de Niccolò Alunno. Face à lui se dresse l’église de San Francesco (Deruta), consacrée en 1388, avec des fresques de Domenico Alfani et un cycle siennois du quatorzième siècle. La petite église gothique de Sant’Antonio Abate (Deruta) conserve une fresque Madonna della Misericordia de Bartolomeo Caporali et des scènes de saint Antoine de Giovanni Battista Caporali, tandis que l’église de San Michele Arcangelo (Deruta) montre une façade romano-gothique à côté de la fontaine de pierre polygonale de la piazzetta Biordo Michelotti de 1848.

Les murailles médiévales et portes de la ville de Deruta encadrent encore le borgo médiéval de Deruta (centre historique), où le Fornace Grazia (four historique) du seizième siècle — aujourd’hui l’office de tourisme — rappelle des siècles de cuissons. Le long de la route vers Todi, l’église de Santa Maria delle Piagge (Deruta) de 1601 arbore une façade décorée de panneaux de majolique, et dans la vallée le sanctuaire de la Madonna dei Bagni (Casalina) conserve des centaines de plaques votives peintes, beaucoup en céramique, offertes depuis le XVIIe siècle.

Comment découvrir la destination

Deruta se découvre mieux en mettant la main à la pâte. On déambule dans les ateliers de l’artère principale, où les décorateurs peignent encore à la main et où nombre d’ateliers accueillent les visiteurs pour observer le geste du pinceau et les cycles du four. On cale si possible sa visite sur le calendrier artisanal : le Palio della Brocca anime le bourg le premier dimanche de septembre, et la fête patronale de sainte Catherine d’Alexandrie, protectrice des céramistes, tombe fin novembre. Une courte route mène au sanctuaire de la Madonna dei Bagni, dont les plaques votives peintes de petits malheurs et de grâces du quotidien comptent parmi les documents populaires les plus émouvants d’Ombrie. On associe les musées du matin à un après-midi sur les routes de la vallée du Tibre, ou l’on poursuit vers le sud sur la route de Todi en dépassant l’église à façade de majolique des Piagge.

Informations pratiques

Deruta se trouve en retrait de la route principale Pérouse–Todi, environ à mi-chemin entre les deux, et se rejoint plus facilement en voiture ; le bourg est compact mais pentu, avec des parkings aux portes. Le centre historique se parcourt à pied en une demi-journée, davantage si l’on inclut les ateliers et le sanctuaire de Casalina. Les horaires des musées et des ateliers varient selon la saison et certains lieux ferment certains jours de semaine — on vérifie sur place avant de partir, les dispositions changeant au fil de l’année. La ville convient aux visites de printemps et d’automne, quand la lumière sur la vallée est nette et que les fours tournent avec constance ; septembre conjugue le Palio et le trafic des récoltes sur les routes. Des chaussures confortables pour les rues en pente sont indispensables.

Lieux à proximité

L’itinéraire de la céramique mène naturellement à la richesse étrusque de Pérouse, Pérouse, et au pays des lacs de Corciano, Panicale et Castiglione del Lago autour du lac Trasimène. Vers le sud, les places perchées de Todi se trouvent juste au-delà de la vallée, tandis que la ville du vin de Montefalco et les villages de Bevagna et Spello méritent le détour. Pour l’Ombrie verte, direction la Valnerina, Norcia ou Cascia, ou les terrasses d’oliviers de Trevi et les collines d’argile de Piegaro.