San Gimignano

Eine Marktstadt auf dem Hügelrücken in der toskanischen Valdelsa, deren erhaltene Geschlechtertürme noch immer eine der unverkennbarsten Silhouetten Italiens zeichnen. 1990 in die UNESCO-Liste des Welterbes eingetragen, belohnt San Gimignano mehr als einen Fotostopp: freskierte Kirchen, einen besteigbaren großen Turm, den Vernaccia-Weißwein und stille Gassen in der Abenddämmerung.

Warum sich ein Besuch lohnt

Wenige Orte überall künden aus solcher Entfernung von sich. Auf einem Kamm aus Weinbergen und Oliventerrassen zwischen den Tälern von Elsa und Era aufsteigend, bewahrt San Gimignano die Silhouette einer mittelalterlichen Stadt nahezu unversehrt: eine dichte Krone von Backsteintürmen über Mauern, Toren und einem Gewirr gestufter Gässchen. Das Historische Zentrum wurde 1990 in die UNESCO-Liste des Welterbes eingetragen, und die Gründe sind in einem einzigen Spaziergang zu sehen — ein bemerkenswert vollständiges mittelalterliches Stadtbild, Freskenzyklen ersten Ranges und der Beleg einer Bürgerkultur, die familiären Ehrgeiz eher in Architektur als in Krieg ausdrückte.

Besucher, die dem Ort mehr als einen Nachmittag gönnen, finden Schichten, die Tagesausflügler entgehen: ein Civicmuseum, dessen Wände eine Maestà bewahren, gemalt wenige Jahre, nachdem Dante im Raum darunter logierte, eine Stiftskirche, vom Boden bis zum Gewölbe bedeckt mit Erzählzyklen des 14. und 15. Jahrhunderts, und ein Festungspark, in dem der Tag mit einem Glas Vernaccia endet, während die Reisebusse abrollen. Die Lage an der Via Francigena, dem mittelalterlichen Pilgerweg von Canterbury nach Rom, gibt jeder Gasse ein Gefühl von Durchgang — dies war eine Stadt für Reisende, lange bevor der Tourismus einen Namen hatte.

Charakter und Geschichte

San Gimignano wuchs um zwei vermutete Siedlungskerne etruskischer Zeit und trägt den Namen des Bischofs Gimignano, dem die Legende zuschreibt, die Stadt vor Totilas Hunnen um 550 gerettet zu haben. Sein mittelalterlicher Wohlstand beruhte auf der Via Francigena, auf der Landwirtschaft — Safran vor allem — und auf dem Handel mit Wolle und Tuch. Eingeklemmt zwischen Florenz und Siena, steuerte der Ort durch die guelfisch-ghibellinische Politik des 13. Jahrhunderts, während seine wohlhabendsten Familien um den modischsten Wettstreit des Zeitalters wetteiferten: Turmhäuser höher zu bauen als die der Nachbarn.

Auf dem Höhepunkt jener Rivalität erhoben sich einige siebzig Türme innerhalb der Mauern, die höchsten nahten sich den fünfzig Metern; ein gutes Dutzend überdauert, und genau deshalb zählt die Silhouette. Sumptuargesetze und später die florentinische Kontrolle nach 1353 froren die Silhouette ein, wie sie war. Die Rocca di Montestaffoli, in jenem Jahr von den Florentinern erbaut, um die Stadt zu sichern, dient heute nicht als Garnison, sondern als öffentlicher Garten des Ortes und sommerliches Freilichtkino. Erdbeben, Pest und die demografische Katastrophe von 1348 dämpften den Wohlstand des Ortes — und genau dieser Niedergang bewahrte, was die Blüte hätte abreißen können.

Sehenswürdigkeiten

Das bürgerliche Herz schlägt auf zwei aneinanderstoßenden Plätzen. Die Piazza della Cisterna, ein geneigtes Dreieck, benannt nach ihrem oktogonalen Brunnen des 13. Jahrhunderts, bleibt das Wohnzimmer des Ortes; wenige Schritte weiter versammelt der trapezförmige Domplatz (Piazza del Duomo) die geistlichen und weltlichen Monumente unter dem strengen Backsteingesicht des Torre Rognosa, eines der höchsten Türme des Ortes, von unten bewundert, da sein Inneres nicht zugänglich ist.

Der Collegiata-Komplex (Duomo von San Gimignano) ist das künstlerische Gravitationszentrum: eine romanisch-gotische Kirche, deren Schiffswände dramatische Zyklen des Alten und Neuen Testaments tragen, Fresken von Benozzo Gozzoli und Domenico Ghirlandaio, und die Kapelle der Heiligen Fina, Ghirlandaios zarte Huldigung an die Stadtpatronin. Jenseits des Platzes bewahrt der Palazzo Comunale mit Pinakothek (Civicmuseum) die Sala Dante — so benannt nach Dantes belegtem Besuch 1299 — mit Lippo Memmis Maestà sowie eine Galerie sienesischer und florentinischer Malerei, darunter Filippino Lippi und Pinturicchio. Vom Innenhof steigt man auf zum Torre Grossa (Großer Turm), dem höchsten für Besucher geöffneten Turm, zum klassischen Panorama über die Dächer und die Hügel dahinter.

Man übergeht den stilleren Schatz nicht: das Museum für Sakrale Kunst von San Gimignano im ehemaligen Kapläne-Schlafsaal neben der Kirche. Im ehemaligen Konvent von Santa Chiara gruppiert der Santa-Chiara-Komplex (Archäologisches Museum, Spezieria di Santa Fina und Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst Raffaele De Grada) Archäologie, eine alte Klosterapotheke und moderne Kunst unter einem Dach. An der Nordseite des Ortes bewahrt die Kirche des Heiligen Augustinus Benozzo Gozzolis Freskenzyklus zum Leben des Heiligen, eines der großen Gemälde des florentinischen Quattrocento; in der Nähe hält die entwidmete Kirche San Lorenzo in Ponte Spuren mittelalterlicher Fresken und dient heute als Ausstellungsraum. Der Spaziergang endet, wie die meisten guten Wege hier, an der Rocca von Montestaffoli, der ruinösen Festung, die zum Panoramapark wurde.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man kommt früh oder bleibt lange — idealerweise beides. Nach der Abfahrt der Reisebusse leert sich der Ort auf wundersame Weise, wenn der Stein sich abkühlt und die Bewohner die Plätze zurückgewinnen; das Abendlicht auf den Türmen von den Feldern unten ist das Bild, das bleiben wird. Man geht den Umriss der Mauern entlang, folgt den Markierungen der Via Francigena durch die Tore und steigt auf den Torre Grossa, wenn die Sicht gut ist, mit Blick nach Süden auf die Türme der Rocca und, an klaren Tagen, hinüber zu den Crete Senesi.

Man gönnt sich die langsamen Freuden. Die Vernaccia di San Gimignano, der trockene Weißwein des Hügels, zählte zu den ersten italienischen Weinen mit Denominationsstatus, und in den Weinstuben innerhalb der Mauern wird er mit lokalem Pecorino und Salumi ausgeschenkt; auch der Safran des Ortes trägt ein geschütztes Siegel. Stöbern in Buchläden und Gelato auf der Piazza della Cisterna ist hier kein schlechtes Vergnügen — es ist der Sinn der Sache. Wenn die Termine es erlauben, bringt der Sommer Freilichtkino auf der Rocca und eine Saison voller Konzerte und Feste auf den Plätzen.

Praktische Planung

Der Ort steht auf seinem Hügel oberhalb des Raccordo Siena–Firenze–Pisa (raccordo autostradale), mit Parkplätzen an den Toren — Fahrzeuge dürfen ins historische Zentrum nicht einfahren, man rüstet sich also für Steigungen und Stufen. Regionalbusse verbinden San Gimignano mit Poggibonsi, dem nächstgelegenen Bahnhof an der Linie Florenz–Siena; in der Saison verkehren auch direkte Busse nach Siena und Florenz, und organisierte Ausflüge starten von beiden Städten. Bequeme Schuhe sind ein Muss: Die Hauptstraße steigt beständig von der Porta San Giovanni zum Dom hinauf.

Die Civicmuseen, der Collegiata-Komplex und die Santa-Chiara-Stätten werden gemeinsam betrieben, und eine Kombikarte deckt mehrere Monumente über mehrere Tage ab; die Öffnungszeiten variieren je nach Saison und Gottesdienstzeiten, weshalb man die aktuellen Zeiten prüft, bevor man den Reiseplan festlegt. Die Hochsaison reicht vom Frühjahr bis in den frühen Herbst, mit Juli und August als den vollsten Monaten; Mai, Ende September und Oktober bieten die beste Balance aus Wetter und Ruhe. Ein Tag genügt für das Wesentliche, aber eine Übernachtung erlaubt es, die Stadt im Morgengrauen für sich zu haben.

Ziele in der Nähe

• Siena — die große gotische Rivalin, eine Stunde oder weniger mit dem Auto oder Bus, für den Campo, die Kathedrale und die Backsteingassen der Palio-Stadt.
• Monteriggioni — ein winziger Ring aus Mauern und Türmen, der seinen eigenen Hügel krönt, die perfekte Halbtageskombination für alle, die mittelalterliche Verteidigungsbauten lieben.
• Castellina in Chianti — eine Chianti-Classico-Stadt mit unterirdischen Gängen und leichtem Zugang zu Weinkellern.
• Radda in Chianti und Gaiole in Chianti — Nachbarorte für einen Tag der Weinstraßen, Burgen und zypressengesäumten Kämme.