Foligno

Seule ville de plaine du cœur de l’Ombrie, Foligno associe une place Renaissance et un palais seigneurial aux fresques à un titre de gloire typographique — la première édition de la Divine Comédie de Dante — et à une joute d’éclat baroque. Dans sa campagne attendent une abbaye romane aux 128 colonnes appariées, des papeteries, des cascades et un parc perché sur un plateau montagneux.

Pourquoi visiter cette destination

Foligno joue un jeu différent de celui des cités perchées de l’Ombrie. Établie sur le large fond de la vallée ombrienne, le long de l’antique voie Flaminienne, elle s’est développée comme un carrefour plutôt que comme une forteresse, et son centre se déploie autour de l’une des places les plus grandioses de la région, la piazza della Repubblica, où la cathédrale, l’hôtel de ville et le palais Trinci se dressent côte à côte. Les titres de noblesse de la ville vont des origines ombriennes au municipe romain, puis à la seigneurie de la famille Trinci, qui étendit vers 1310 sa domination sur Assise, Spello et Montefalco et laissa un palais dont les salles fresquées émerveillent encore. En 1472, ses imprimeurs produisirent la première édition de la Divine Comédie de Dante, un fait que la ville affiche avec fierté. Foligno est aussi une porte d’entrée : en quelques minutes se dressent l’abbaye de Sassovivo du XIe siècle avec son cloître aux 128 colonnes appariées, le village des papeteries de Pale, les cascades du Menotre et le plateau marécageux du parc régional de Colfiorito. Et chaque mois de juin et de septembre, la Giostra della Quintana — une joute documentée pour la première fois en 1613 — envoie plus de huit cents figurants en costume dans les rues, ressuscitant une fête baroque avec une conviction sans égale.

Caractère et histoire

La position a fait la fortune de Foligno. Fondée par les anciens Ombriens et devenue municipe romain sur la voie Flaminienne, elle fut une commune indépendante au XIe siècle avant de passer aux Trinci, dont la cour seigneuriale domina la vallée pendant plus d’un siècle. Le palais de la famille, commencé dans sa forme actuelle entre 1389 et 1407, fut à la fois siège du pouvoir et scène d’autoglorification — ses salles peintes de dieux planétaires, des arts libéraux et des histoires d’Énée et de Romulus. Après les Trinci, la ville rejoignit les États pontificaux du XVe siècle jusqu’à l’unification de 1860.

L’imprimerie et la foi y ont laissé des marques parallèles. En 1472, Evangelista Mei de Foligno et l’imprimeur allemand Johann Numeister produisirent la première édition de la Divine Comédie de Dante dans les locaux du palais Orfini. La vie spirituelle de la ville se concentre sur saint Feliciano, son premier évêque et martyr, inhumé là où se dresse aujourd’hui la cathédrale, et sur la bienheureuse Angela de Foligno, dont les restes reposent en l’église San Francesco. Les dommages de guerre du XXe siècle furent sévères, mais la reconstruction a préservé intacts la place et ses monuments, et Foligno se lit aujourd’hui comme une ville de vallée assurée, amie des cyclistes, amateur de fastes et de bonne chère.

Que voir

On prend appui sur la piazza della Repubblica. La cathédrale San Feliciano fait face à la place ; sa plus ancienne façade latérale romane de 1201 est tenue pour un petit joyau d’architecture ; la tradition situe en son intérieur la tombe du saint. À ses côtés s’élève le palais Trinci, dont les appartements fresqués constituent le sommet artistique de la ville, aujourd’hui partie intégrante des musées civiques du palais Trinci avec leur collection archéologique et leur pinacothèque ; la bibliothèque municipale de Foligno, voisine, conserve plus de 600 dessins de l’architecte Giuseppe Piermarini. La place elle-même, la piazza della Repubblica, est la scène où se dispute la Quintana.

De là, le parcours se ramifie : l’église romane Santa Maria Infraportas, l’intérieur vanvitellien de l’église San Salvatore, l’église San Domenico désacralisée (Auditorium) et l’église franciscaine San Francesco avec les restes de la bienheureuse Angela. Juste au-delà du centre, l’oratoire de la Nunziatella, Renaissance, garde deux fresques du Pérugin, et le palais Orfini commémore la Divine Comédie de 1472. La caserne Gonzaga Ferrante Del Vodice, du XVIIe siècle, rappelle le rôle militaire de la ville.

La campagne réserve les plus belles surprises : l’abbaye bénédictine de Sassovivo, du XIe siècle, avec son cloître roman de colonnes appariées et torsadées ; l’église paléochrétienne Santa Maria in Campis ; la forteresse médiévale des Trinci (Sant’Eraclio) ; et, en remontant la vallée du Menotre, le village de Pale et ses anciennes papeteries, l’église rupestre peinte de l’ermitage des Grottes (Santa Maria Giacobbe) et les cascades du Menotre. Sur le plateau oriental, l’église Santa Maria di Plestia se dresse près des zones humides du parc régional de Colfiorito.

Comment découvrir la destination

On prévoit une journée entière pour la ville et une journée entière pour la vallée. En ville, le parcours part de la place et s’étend vers l’extérieur — cathédrale et salles Trinci le matin, oratoires et héritage de l’imprimerie après le déjeuner, un apéritif tandis que les arcades s’animent. Si les dates le permettent, la Giostra della Quintana est incontournable : dix chevaliers des dix rioni décochent des anneaux en trois passes, précédées d’un défilé de plus de huit cents participants en costume ; elle se tient en juin puis en septembre, avec un marché baroque et les banquets de rione tout autour. Le second jour, on rejoint Sassovivo pour le cloître, puis on suit la vallée du Menotre à travers Pale jusqu’aux cascades et à l’ermitage, pour s’achever sur le plateau de Colfiorito, entre oiseaux d’eau et ciels immenses. Les cyclistes y trouvent un intérêt particulier : le fond de vallée plat fait de Foligno une base naturelle pour les deux-roues, et des itinéraires VTT relient les abbayes et les couvents de la plaine.

Informations pratiques

Foligno se situe sur la principale ligne ferroviaire Rome–Ancône, ce qui en fait l’une des villes ombriennes les plus faciles à atteindre en train, et son centre plat se parcourt aisément à pied ou à vélo. La ville se visite toute l’année, mais juin et septembre associent les deux joutes de la Quintana à des soirées animées ; l’automne ajoute des foires gourmandes consacrées aux produits du terroir. Les sites historiques appliquent des horaires variables — certaines églises ferment à midi et les musées Trinci observent un jour de fermeture hebdomadaire — aussi convient-il de vérifier les horaires peu avant la visite plutôt que de planifier sur des heures fixes. La chaleur estivale s’accumule sur le fond de vallée ; on réserve donc les excursions à Sassovivo et dans le val du Menotre aux heures les plus fraîches du matin. Le stationnement est abondant hors du centre, et les cafés de la place offrent des points de rendez-vous naturels entre deux visites.

Lieux à proximité

Les voisins de la vallée sont des classiques : Spello, Assisi, Bevagna et Montefalco se trouvent tous à une courte distance en voiture, tandis que Spolète referme l’arc méridional et que Pérouse borne le nord. La cité perchée de Gubbio et les rues de temples et de terrasses de Todi méritent des excursions un peu plus longues, tandis que le versant du Trasimène de la province — Panicale, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno et les eaux du lac Trasimène — prolonge l’itinéraire vers l’ouest.