Foggia

Foggia è la capitale del Tavoliere, la grande pianura frumentaria della Puglia settentrionale. Raramente una meta di primo piano, ricompensa chi si ferma: una cattedrale romanico-gotica, il ricordo della sede imperiale preferita di Federico II, mercati pieni di un appetito schietto e un accesso comodo al promontorio del Gargano. È Puglia senza fretta e autentica, una città di pane, pomodori e resilienza.

Perché visitare questa destinazione

Chi attraversa la Puglia settentrionale di solito transita da Foggia diretto al Gargano o alle Isole Tremiti, e chi si trattiene resta sorpreso. La città è un vero capoluogo di provincia con un museo civico di qualità autentica, un teatro d’opera dedicato al compositore foggiano Umberto Giordano, un mercato coperto che commercia da generazioni e strade dove i prodotti del Tavoliere — grano, pomodori, angurie, caciocavallo — definiscono ogni tavola. La storia qui è profonda: il nome viene probabilmente dal latino fovea, le fosse di stoccaggio del grano che resero celebre la pianura, e l’imperatore Federico II amò la città al punto da dichiararla la sua sede preferita. Si aggiunge un parco regionale con un villaggio neolitico alle porte, e si ha una meta che spiega il cuore agricolo della Puglia come nessuna città di costa sa fare.

Carattere e storia

La pianura attorno a Foggia è coltivata dall’epoca neolitica, e l’antica città daunia di Arpi, nei pressi, era tra le maggiori del suo mondo; la leggenda ne attribuiva perfino la fondazione a Diomede di ritorno da Troia. La città moderna compare per la prima volta in una bolla papale del 1100 che menziona la chiesa di Sancta Maria de Focis. Roberto il Guiscardo prosciugò le paludi alla fine dell’XI secolo, e sotto gli Svevi Foggia fiorì: Federico II vi costruì un palazzo nel 1223 e la proclamò «Regalis Sedes Inclita Imperialis», sede prescelta dell’Impero, radunando una corte che comprendeva lo studioso Michele Scoto.

La fortuna successiva della pianura fu la pecora. Nel 1447 Alfonso V d’Aragona istituì a Foggia la Dogana delle Pecore per tassare i vasti greggi della transumanza che attraversavano il Tavoliere — un’istituzione che plasmò la città per quattro secoli, finché l’agricoltura non soppiantò definitivamente la pastorizia nel 1865. La catastrofe colpì due volte l’arco del Novecento: il terremoto del 1731 aveva già distrutto gran parte della città medievale, e nel 1943 i bombardamenti alleati inflissero perdite terribili a una città i cui aeroporti e scali ferroviari contavano strategicamente. Foggia si ricostruì attorno alle sue sale mercatali, ai teatri e alle piazze, e oggi porta medaglie d’oro al valore civile e militare.

Cosa vedere

Si comincia dalla Cattedrale di Foggia, iniziata nel XII secolo e legata alla venerata Madonna dei Sette Veli; il tessuto romanico inferiore regge la chiesa superiore barocca aggiunta dopo il terremoto del 1731. Il Museo Civico di Foggia raccoglie reperti neolitici e dell’età del Rame dal Tavoliere, materiale romano e medievale e arte sacra. Poco distante, il Palazzo Dogana (ex dogana delle pecore) — la facciata del XVIII secolo dell’antico palazzo della dogana delle pecore — troneggia tra la Piazza Cavour e Piazza XX Settembre, e la Fontana del Sele del 1924, sulla stessa piazza, celebra il giorno in cui l’acqua dell’acquedotto pugliese arrivò per la prima volta in città.

Gli amanti della cultura fanno tappa al Teatro Umberto Giordano, aperto nel 1894 per il compositore di Andrea Chénier. Tra le chiese più antiche, la Chiesa delle Croci (Cappellone delle Croci) fa da memoriale cittadino ai suoi caduti, e la Chiesa di San Tommaso è ritenuta il primo luogo di culto cristiano di Foggia. Per un respiro verde, la Villa Comunale Karol Wojtyla (giardino pubblico) e il Parco del Boschetto ombreggiano il centro, mentre il coperto Mercato Rosati (mercato storico) resta il palcoscenico più vivo della cucina locale.

Come vivere l’esperienza

Foggia merita una mattina e un pasto. Si cammina dalla cattedrale attraverso le vie commerciali fino a Piazza Cavour, poi ci si tuffa nel Mercato Rosati quando i banchi sono pieni — i pomodori da soli giustificano il viaggio. Si prenota il pranzo in una trattoria che serve la cucina della pianura: orecchiette con le cime di rapa, caciocavallo, pani fondati sul grano duro locale. Nel pomeriggio, si percorrono la dozzina di chilometri fino al Parco naturale regionale Bosco Incoronata, un bosco lungo il fiume Cervaro che custodisce il Santuario della Madonna della Incoronata e il Sito archeologico di Passo di Corvo, un villaggio neolitico a fossati con un’abitazione ricostruita che rende tangibile la storia profonda della pianura. Si calibrano le visite a cattedrale e museo sui loro limitati orari feriali, e si verifica il calendario aggiornato sul sito del comune.

Pianificazione pratica

Foggia è un grande nodo ferroviario sulla linea adriatica, con collegamenti rapidi lungo il corridoio Bari–Bologna, e l’autostrada A14 lambisce la città: la maggior parte dei viaggiatori passa di qui di passaggio per il Gargano. Primavera e autunno sono le stagioni più miti; le estati sulla pianura sono calde e polverose. La città in sé richiede da mezza giornata a una giornata, di più se si aggiunge l’Incoronata. Gli orari del museo civico, delle visite al teatro e delle chiese cambiano nell’arco dell’anno: si conferma su comune.foggia.it o sulle pagine del turismo provinciale prima di partire. L’ospitalità è pratica più che pittoresca: hotel d’affari e bed & breakfast concentrati vicino alla stazione e al centro.

Luoghi vicini

Foggia è la porta naturale del Gargano. Il paesaggio protetto del promontorio è coperto nella nostra guida di area del Gargano, con le località marinare di Mattinata e la città portuale di Manfredonia ai suoi piedi, e le Isole Tremiti raggiungibili in traghetto dalla costa per una giornata tra acque limpide.