Dozza

Village médiéval perché entre Bologne et Imola, Dozza change ses propres murs en galerie. Des peintures murales contemporaines couvrent les maisons du vieux borgo, une forteresse sforzesque monte la garde sur la crête, et la cave régionale aménagée juste en dessous sert les meilleurs flacons d’Émilie-Romagne. C’est compact, cela se parcourt à pied, et c’est gratifiant en une seule journée sans hâte.

Pourquoi visiter cette destination

Dozza condense trois plaisirs en un seul petit lieu. D’abord, la peinture : depuis 1960, le village accueille une biennale de peinture murale où les artistes travaillent directement sur les façades, laissant derrière eux plus de cent œuvres permanentes d’art contemporain. Se promener dans les rues tient de la flânerie dans un musée à ciel ouvert dont la toile est la ville même. Ensuite, la forteresse : la Rocca Sforzesca est un château du 15e siècle bien conservé dont les pièces meublées, l’ancienne cuisine et l’apothicairerie donnent une idée saisissante de la vie noble sur les collines de Bologne. Enfin, le vin : dans les caves sous la Rocca, l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna rassemble des centaines d’étiquettes de toute la région, et la visite peut se clore par une dégustation guidée de Sangiovese et d’Albana. Ajoutez la réputation d’un village compté parmi I Borghi più belli d’Italia, et le dossier du détour est complet.

Caractère et histoire

Dozza se dresse sur un éperon au-dessus de la vallée du Sellustra, à environ six kilomètres d’Imola et vingt-cinq de Bologne, son cœur historique en fuseau encore enveloppé de pierre médiévale. Le village tient son nom, dit-on, d’un « dossum », une petite élévation de terrain. Sa position stratégique sur la route reliant Bologne à la Via Emilia en fit un poste-frontière entre les sphères d’influence des deux villes. Des fortifications se dressaient ici dès le milieu du 13e siècle ; à la fin des années 1400, Catherine Sforza, la redoutable dame d’Imola et de Forlì, fit rebâtir la forteresse, qui porte toujours le nom de sa famille. Un siècle plus tard, la famille bolonaise des Campeggi transforma la garnison militaire en demeure noble — le cardinal Campeggio, figure de l’affaire du divorce d’Henri VIII, tint le château — et leurs héritiers, les Malvezzi Campeggi, y vécurent jusqu’au milieu du 20e siècle. La tradition picturale commença en 1960 et se renouvelle tous les deux ans en septembre, lorsque les artistes peignent en public et que les œuvres restent à jamais sur les murs.

Que voir

La forteresse est l’ancre de toute visite. La forteresse Sforzesca de Dozza (musée de la Rocca) conserve un élégant appartement orné de fresques, une cuisine d’époque avec ses cuivres d’origine, une ancienne pharmacie aux pots de céramique encore alignés sur les étagères et des cellules de prison dans les profondeurs ; le parcours prend environ une heure. De retour dehors, le Mur peint n’est pas une œuvre unique mais le village entier : cherchez les grandes compositions contemporaines autour de la rue principale et les petites surprises nichées dans les ruelles, rafraîchies à chaque Biennale. Enfin, descendez dans les voûtes du château, à la Cave régionale d’Émilie-Romagne, où les vins de la région sont rassemblés, présentés et servis par des sommeliers. L’église paroissiale de Santa Maria Assunta, à quelques pas, garde un retable de 1492 de Marco Palmezzano.

Comment découvrir la destination

Venez avec du temps plutôt qu’avec une liste à cocher. Arrivez le matin, montez à la Rocca tant que la lumière est franche, puis flânez lentement — les fresques récompensent chaque détour par une ruelle. Réservez la dégustation à l’enoteca pour la fin d’après-midi et laissez le sommelier comparer un Sangiovese de colline à une Albana de Romagne. Si votre visite tombe pendant la troisième semaine de septembre, vous surprendrez les artistes à peindre en direct durant la Biennale d’art contemporain ; les années alternes, le festival d’illustration Fantastika investit la forteresse, et le village abrite aussi un centre d’études consacré à Tolkien. Les marcheurs peuvent suivre le Sentiero del Vino, un chemin d’environ six kilomètres reliant Dozza aux caves voisines, ou emprunter le plus long Via dei Gessi e dei Calanchi, qui se faufile dans les collines de gypse entre Bologne et la campagne faentine.

Informations pratiques

Dozza se visite le plus facilement en voiture : le village se dresse juste à l’écart du réseau routier, derrière Imola, à une demi-heure environ de Bologne. En transports publics, on rejoint généralement Imola en train, puis on continue en bus vers Toscanella, d’où une correspondance locale dessert le village — vérifiez les horaires avant de partir, les services étant rares. Les jours d’ouverture et la billetterie de la Rocca changent selon la saison ; consultez le site de la Fondazione Dozza (fondazionedozza.it) avant votre visite. De bonnes chaussures comptent : le borgo est pavé et pentu par endroits. Les meilleurs mois vont de la fin du printemps au début de l’automne, quand la fête du vin et la Biennale animent les rues. Les restaurants et agriturismi autour du village servent des pâtes étirées à la main, piadina au squacquerone et le Sangiovese local.

Lieux à proximité

Imola, avec son château sforzesque et son célèbre autodrome, est la ville d’importance la plus proche et se combine sans effort. Bologne, la capitale métropolitaine aux tours et aux portiques, est à moins de quarante minutes. Toutes deux sont en Émilie-Romagne et font naturellement compagnie à une journée dans les collines.