Arzachena

Arzachena est le contrepoint paisible de la Costa Smeralda, dont elle est l’ancrage. Derrière la côte étincelante de Porto Cervo s’étend une commune parsemée de certains des monuments nuragiques les plus importants de Sardaigne — un palais des géants, un temple de granit plus ancien que Rome, des nuraghes au-dessus des vignes — dans un paysage de granit, de chênes-lièges et de Vermentino.

Pourquoi visiter cette destination

La plupart des visiteurs ne rencontrent Arzachena que comme une adresse sur une réservation au bord de la mer et ne soupçonnent pas ce que recèle le territoire. On vient pour les plages — Liscia Ruja et Grande Pevero comptent parmi les plus belles de la Costa Smeralda — et on reste pour l’archéologie : à quelques minutes de route de la ville se dressent sept sites préhistoriques majeurs, gérés ensemble comme un parc archéologique et rarement fréquentés, même en août. La combinaison est rare partout en Méditerranée : une matinée dans un temple de l’âge du Bronze, un après-midi sur une crique de sable blanc, le dîner dans un village gallurais parmi les vignes. Pour les voyageurs qui veulent le glamour de la côte avec de la substance derrière, Arzachena est la moitié manquante de l’histoire.

Caractère et histoire

La ville elle-même est jeune comme commune — créée en 1922 lorsque les communautés de l’ancien territoire de Tempio sur la côte firent sécession — mais son sol est ancien : le « Fungo », l’affleurement de granit en forme de champignon du centre historique, montre des signes d’usage depuis le Néolithique final. La campagne conserve la plus dense concentration de monuments nuragiques de Gallura, des tombes en cercle de la nécropole de Li Muri, datant de la fin du IVe millénaire av. J.-C., aux grandes chambres funéraires et aux temples de l’âge du Bronze et du Fer. L’économie moderne mêle granit, agriculture et tourisme ; le Vermentino di Gallura, le seul vin DOCG de l’île, pousse sur ces collines, et la Costa Smeralda — la région balnéaire conçue ici dans les années 1960 — a transformé le littoral en l’une des destinations estivales les plus célèbres de la Méditerranée, la ville gardant, quelques kilomètres dans les terres, un rythme plus calme et plus sarde.

Que voir

Deux monuments ouvrent la liste. La Nuraghe Albucciu, en lisière de la ville sur la route d’Olbia, est une rare structure de type mixte — en partie nuraghe à couloir, en partie tour à tholos — adossée à un affleurement de granit, sa façade droite de vingt mètres couronnée de corbeaux en saillie et ses chambres couvrant du quatorzième au septième siècle av. J.-C. ; les vestiges liés à la laiterie, au tissage et à la métallurgie suggèrent son rôle de pivot de la plaine, et les perles de verre importées comme les fragments de lingots de cuivre créto-chypriotes parlent du commerce méditerranéen. À peu de distance se dresse le Tempio di Malchittu, un édifice sacré de style mégaron en blocs de granit — une forme de temple inhabituelle et élégante dans le paysage sarde de l’âge du Bronze — posé parmi les rochers, avec la tombe des géants de Moru toute proche. Le même parc abrite aussi, sous un billet combiné, le village nuragique de La Prisgiona, les cercles de Li Muri et les tombes des géants de Coddu Vecchiu et Li Lolghi.

Sur la côte, la Liscia Ruja court sur plus de cinq cents mètres — la plus grande plage de la Costa Smeralda — en sable blanc qui rosit à la ligne d’eau, face aux îlots de Soffi et Mortorio ; et le Grande Pevero s’enroule en un croissant de trois cents mètres de sable fin et d’eau transparente et peu profonde, derrière des promontoires de granit et des genévriers centenaires. La Cala Petra Ruja, crique plus petite à côté de Liscia Ruja, offre une alternative plus calme dans la même eau turquoise.

Comment découvrir la destination

On partage ses journées entre pierre et mer. Le matin, on parcourt en voiture le circuit archéologique de la SS125, quand Albucciu et Malchittu sont fraîches et vides, et l’on lit les sites grâce aux panneaux explicatifs du parc ou à une visite guidée réservée auprès de l’opérateur local ; un billet combiné couvre les sept monuments. À partir de midi, on choisit une plage — au Grande Pevero, on arrive tôt en haute saison, et l’on retient que parkings surveillés et services se concentrent aux accès principaux. Les soirées appartiennent aux terres : les restaurants de la ville et les tables des villages des collines environnantes servent du Vermentino sous les pergolas, une atmosphère différente des marinas de la côte. Fin septembre, après le départ des flottes d’août, c’est le mois des connaisseurs.

Informations pratiques

Olbia, avec l’aéroport le plus proche et son port pour les ferries du continent, est à environ vingt-cinq kilomètres ; la voiture est indispensable, car les sites archéologiques et la plupart des plages se trouvent sur des routes secondaires qui quittent la SP125 et les routes côtières. Le parc archéologique aux sept sites vend des billets cumulatifs et pratique des horaires quotidiens étendus en été, réduits en hiver — avant de partir, on consulte le site de l’opérateur, gesecoarzachena.it. Les routes d’accès aux plages se remplissent dès la mi-matinée en juillet et août ; hôtels et locations de villas sur toute la Costa Smeralda se réservent des mois à l’avance pour ces semaines. Mai, juin et septembre combinent mers chaudes et routes dégagées, et les sites archéologiques ne ferment jamais pour cause d’affluence.

Lieux à proximité

Olbia, le nœud de transport avec sa vieille ville et son port, se dresse au sud-est ; Palau et le ferry vers l’archipel de La Maddalena sont au nord, tandis que les stations de Porto Cervo et la vaste Costa Smeralda commencent sur le rivage même de la commune.