Agrigente

Agrigente se dresse au-dessus de l’un des grands spectacles de la Méditerranée antique : une crête de temples doriques si complète que l’UNESCO a inscrit l’ensemble de la zone archéologique sur la liste du patrimoine mondial en 1997. La ville est plus qu’une porte d’entrée : ses ruelles médiévales gravissent une colline escarpée, son musée abrite un Télémon de sept mètres et ses collines produisent les amandes célébrées chaque printemps.

Pourquoi visiter cette destination

Rares sont les lieux où l’on peut marcher le matin sur une route bordée de temples grecs et s’asseoir à midi sur une place médiévale à l’ombre. Agrigente, fondée vers 581 av. J.-C. par des colons venus de Rhodes et de Crète, comptait parmi les cités les plus riches du monde grec, et les temples que ses habitants élevèrent le long de la crête méridionale défilent encore sur la ligne d’horizon. La zone archéologique est immense — l’un des plus vastes parcs de ce type — et l’on peut y passer une demi-journée entre colonnes, carrières et vallées-jardins sans se sentir poussé par la foule. La ville qui s’élève au-dessus ajoute une épaisseur que la seule archéologie ne donne pas : pierre normanno-gothique, une église bâtie sur un temple grec, et les quartiers de pente où les personnages de Pirandello auraient pu vivre. Ajoutez les falaises blanches de la Scala dei Turchi toute proche et la route côtière, et vous obtenez l’un des séjours les plus complets de Sicile.

Caractère et histoire

Akragas, ainsi l’appelaient les Grecs, s’enrichit par le grain et le commerce et devint célèbre pour le luxe de ses citoyens — au point que le poète Pindare l’évoqua avec admiration. Les Carthaginois détruisirent la ville à la fin du cinquième siècle av. J.-C., mais elle renaquit sous la domination grecque puis romaine ; les siècles chrétiens superposèrent des églises aux ruines, et les Arabes et les Normands laissèrent la ville de colline qu’on gravit encore aujourd’hui. Son long déclin en bourg rural préserva ce que des cités plus grandioses ont perdu. En 1997, l’UNESCO a inscrit la Zone archéologique d’Agrigente sur la Liste du patrimoine mondial, reconnaissant tant les temples que la trame hellénistico-romaine conservée en contrebas. La ville revendique aussi le prix Nobel Luigi Pirandello, né à la Contrada Caos aux portes de la ville, où reposent ses cendres. Depuis 1934, la Sagra del Mandorlo in Fiore accompagne la floraison des amandiers de musiques populaires venues de tout le pourtour méditerranéen.

Que voir

Les temples eux-mêmes n’ont guère besoin d’introduction : la Concordia, le mieux conservé ; Junon sur le mamelon oriental ; Héraclès ; et le colossal Olympiéion, dont les Télémons effondrés gisent aujourd’hui assemblés dans le musée. Ce musée est le Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, dans le quartier San Nicola juste en dessous des temples, où le Télémon de plus de sept mètres trône en pièce maîtresse à côté du svelte Éphèbe d’Agrigente et des découvertes qui suivent l’histoire de la préhistoire jusqu’à l’hellénisation. Dans l’église médiévale adjacente de San Nicola, on admire le sarcophage sculpté de Phèdre, l’un des plus beaux reliefs romains de Sicile. De retour en ville, la cathédrale San Gerlando et l’église de Santa Maria dei Greci — édifiée directement sur le podium d’un temple dorique du cinquième siècle av. J.-C. — récompensent un après-midi sans hâte, et le Quartier hellénistico-romain conserve des sols de villas et les rues régulières de la ville basse antique.

Comment découvrir la destination

On part tôt : en été, le parc ouvre à l’aube, quand la lumière rase les colonnes et que la foule est clairsemée. On parcourt toute la crête et pas seulement la Concordia, et l’on descend au jardin de la Kolymbetra, ancienne réserve d’eau du tyran Théron devenue une oasis ombragée d’agrumes confiée au fonds pour le patrimoine FAI. On retourne au musée aux heures les plus chaudes, puis on grimpe vers la vieille ville au coucher du soleil pour un verre avec les temples incandescents dans le dos. En février ou au début de mars, on organise le séjour autour de la fête de l’amandier en fleur, quand les groupes folkloriques se produisent sous la Concordia et qu’on allume un « trépied de l’amitié ». Une voiture aide pour la Scala dei Turchi et la maison de Pirandello à la Caos, même si les temples sont accessibles à pied depuis la ville. La cuisine locale ici s’assume rustique : lapin, fèves, pâtisseries aux amandes et l’huile d’olive des collines environnantes.

Informations pratiques

On atteint Agrigente en train ou en bus depuis Palerme et Catane, chacune à environ deux heures et demie, ou en voiture par la SS115 et l’A19 ; le raccordement autoroutier le plus proche fait de Caltanissetta une halte naturelle en chemin. Le parc archéologique impose de longues marches exposées : on emporte de l’eau, un chapeau et de vraies chaussures. Expositions temporaires, horaires d’ouverture des temples et navettes à l’intérieur du parc changent selon les saisons — on vérifie sur le site de l’autorité du parc régional, parchiarcheologici.regione.sicilia.it, et sur les pages de Visit Sicily avant de partir. Le printemps et l’automne sont les saisons les plus clémentes ; les après-midis d’août sur la crête sont impitoyables.

Lieux à proximité

Piazza Armerina, au-delà des collines sur le territoire d’Enna, garde la villa romaine dont les mosaïques comptent parmi les plus belles au monde. Caltagirone conserve son escalier de céramique et ses ateliers de poterie, une excursion facile à la journée. Enna, plus haut chef-lieu de province de Sicile, couronne le centre de l’île d’un château et de vues balayant l’horizon.