Trieste

Trieste mira a un tiempo hacia el mar y hacia Europa central. Principal puerto del Imperio de los Habsburgo durante más de cinco siglos, conserva las grandes plazas, los cafés y las iglesias cosmopolitas de aquel mundo, sostenidas por un altiplano kárstico de caliza. James Joyce e Italo Svevo caminaron por estas calles; la ciudad sigue sin parecerse a ninguna otra italiana.

Por qué visitar este destino

Trieste recompensa a los viajeros que gustan de las ciudades con historia. Entregada voluntariamente a los Habsburgo en 1382 y convertida en puerto franco por el emperador Carlos VI en 1719, llegó a ser el gran puerto adriático del imperio — a finales del siglo XIX, la cuarta ciudad de Austria-Hungría tras Viena, Budapest y Praga. Mercaderes de fe griega, serbia, judía y alemana levantaron iglesias y palacios unos junto a otros; el comercio del café iniciado entonces sigue definiendo hoy la ciudad, desde las tostadoras hasta los cafés históricos donde se sentaban los escritores. El entorno añade dramatismo: un golfo de azul profundo, un altiplano horadado por unas 1.500 cuevas y un viento seco e impetuoso, la bora, que barre los muelles en invierno. Un castillo blanco sobre un promontorio, una plaza monumental abierta al mar y algunos de los museos literarios más evocadores de Italia completan el cuadro: Trieste justifica dos o tres días sin prisas.

Carácter e historia

La identidad de la ciudad se forjó en el mar y al servicio de un imperio que ella misma eligió. La dedizione de 1382 puso Trieste bajo protección de los Habsburgo; Venecia renunció a sus pretensiones el año anterior. La condición de puerto franco desde 1719 alimentó un crecimiento que se aceleró con María Teresa, y el Borgo Teresiano, con su canal navegable, se trazó sobre terrenos ganados en esa época. La línea naviera del Lloyd austriaco, fundada en 1836, y el Ferrocarril Meridional de 1857 cosieron el puerto a Europa central. Anexionada a Italia tras la Primera Guerra Mundial, Trieste padeció un convulso siglo XX — las leyes raciales fascistas anunciadas desde su plaza mayor en 1938, el campo de policía nazi de la Risiera di San Sabba, después los años del Territorio Libre hasta el regreso de la ciudad a Italia en 1954. A esa memoria se suma una herencia más ligera: Joyce enseñó inglés aquí desde 1904 y daba clases a Svevo en la escuela Berlitz de la Via San Nicolò, mientras Umberto Saba vendía libros a la vuelta de la esquina. A los tres les dedicó la ciudad sus museos.

Qué ver

Se empieza por el frente marítimo. Piazza Unità d’Italia se abre al golfo como un decorado teatral — el Ayuntamiento y los palacios del Lloyd enmarcan una de las mayores plazas de Europa asomadas al mar —, y el Molo Audace prolonga el paseo directamente sobre el agua. El Canal Grande de Trieste avanza hacia el casco hasta la neoclásica iglesia de Sant’Antonio Taumaturgo, con la iglesia ortodoxa serbia de San Spiridione de cúpula y la iglesia ortodoxa griega de San Nicolò cerca — testimonio de las comunidades mercantiles del puerto. Se sube a la colina de San Giusto por el castillo de San Giusto, la catedral de San Giusto y un panorama sobre los tejados; a sus pies quedan el teatro romano de Trieste y el antiguo Arco di Riccardo. En el promontorio de Grignano, el blanco museo histórico del castillo de Miramare de piedra istriana y su parque del castillo de Miramare de 22 hectáreas sobre el acantilado se crearon a mediados del siglo XIX para el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Conviene dar tiempo a las colecciones cívicas: el arte moderno del Museo Revoltella, las antigüedades y el jardín lapidario del Museo Cívico de Antigüedades ‘J.J. Winckelmann’, la sinagoga de Trieste de 1912 y el conjunto literario en torno a la Piazza Hortis — el museo Svevo, el museo Joyce y el museo LETS. La solemne Risiera di San Sabba, memorial nacional gestionado por la ciudad, es imprescindible y no opcional. Como broche, se toma el tranvía de Opicina de 1902 hasta el borde del Karst y se regresa a pie por la Napoleonica, con el golfo a los pies; más al oeste, el Faro della Vittoria señala la línea de la costa.

Cómo vivir la experiencia

El café se pide a la triestina, de pie en la barra de un café histórico — la ciudad cuenta incluso con una universidad del café, y los locales viven el rito como identidad cívica. Luego, los osmize, tabernas campesinas del Karst señaladas con ramas de hiedra: jota y jamón ahumado con una copa de Vitovska. La visita se programa en torno a la regata de la Barcolana en octubre, cuando el golfo se llena de velas. Se pasea al atardecer la cuadrícula del Borgo Teresiano y después se sube por la Napoleonica para ver ponerse el sol sobre el Adriático. Los amantes de los libros seguirán la ruta Joyce–Svevo–Saba por los museos literarios; las familias harán bien en dedicar una hora al museo del mar del Porto Vecchio y al acuario del muelle.

Planificación práctica

Trieste cuenta con aeropuerto propio al otro lado de la frontera, en Ronchi dei Legionari, trenes frecuentes desde Venecia y Udine, y un centro compacto y peatonal — unos buenos zapatos resuelven la subida a San Giusto. La bora puede hacer el invierno implacable; conviene llevar prendas cortaviento. Los horarios de los museos varían con la temporada, y el conjunto de Miramare y la Risiera publican los suyos en webs oficiales (miramare.cultura.gov.it, risierasansabba.it, discover-trieste.it) — mejor comprobar antes de salir. Reservar un mínimo de dos noches: una para el casco histórico y la colina, otra para Miramare y el Karst.

Lugares cercanos

Costa abajo hacia Eslovenia, Muggia conserva un casco antiguo de aire veneciano, mientras Duino une un castillo a senderos de acantilado y Sistiana ofrece una bahía resguardada para el baño — excursiones sencillas en autobús o bicicleta desde la ciudad.