Torno

Torno steht auf einem felsigen Vorsprung des Ostufers des Comer Sees und bewahrt Maßstab und Stein eines mittelalterlichen Fischerdorfs, zertifiziert zu den am besten bewahrten kleinen Orten Italiens. Renaissanceportale, eine Kirche mit Reliquie, Weiler am Hang und die geheimnisvolle intermittierende Quelle, die einst Plinius faszinierte, machen daraus den See in seiner konzentriertesten Form — ein Ort, um hinaufzusteigen, hinabzublicken und lange zu bleiben.

Warum sich ein Besuch lohnt

Torno drängt die Essenz des Sees in ein Dorf, das man in zehn Minuten durchquert. Steile Gassen steigen von einem winzigen Hafen zu Kirchen auf, geschichtet mit Kunst und Legende; über den Dächern führen Pfade hinauf nach Montepiatto, zu einem Findling, der unwahrscheinlich auf Kalkstein balanciert, während sich das Wasser weit unten ausbreitet. Anders als seine belebteren Nachbarn jenseits des ersten Beckens behält Torno den Rhythmus der Bewohner, und die Bandiera-Arancione-Anerkennung des Touring Club bezeugt, wie gut der historische Kern und seine Gastlichkeit zusammenhalten. Man kommt für ein Mittagessen mit Fisch aus dem See und geht mit einer Fotografie vom Kirchhof, die keine Villentour erreicht.

Charakter und Geschichte

Der Name ist alt — vermutlich ein keltisches Wort für eine Biegung, von der Kurve, die der See um den Vorsprung macht —, und der Ort war bewohnt, bevor Rom kam; die spätantiken Steingräber, in Granitblöcke nahe den Höhen gehauen, die Massi Avelli, verzeichnen noch seine frühesten christlichen Toten. Plinius der Ältere und Plinius der Jüngere beschrieben beide die seltsamste Naturerscheinung des Ortes, eine Quelle, die in unvorhersehbarem Rhythmus hervorschießt und verstummt, und die Villa Pliniana des 16. Jahrhunderts wurde später an die Klippe gebaut, um sie zu umarmen; zu ihren Besuchern zählten angeblich Leonardo da Vinci, Byron und Shelley. Torno selbst wurde reich unter den Humiliaten zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert, webte Wolle in einem Maßstab, der mit Como rivalisierte, verbündet mit Frankreich, während Como die Sforza und Spanien unterstützte. Die Rivalität endete schlecht: Sforza-Truppen und Schweizer Söldner plünderten den Ort 1515, und am 11. Juni 1522 zerstörten Truppen Comos und Spaniens ihn fast vollständig, brachen den Wollhandel und leiteten einen langen Niedergang der Auswanderung ein. Das stille Dorf von heute ist der Überlebende dieses Falls — kleiner, aber intakt, sein zertifizierter historischer Kern im Wesentlichen unverändert.

Sehenswürdigkeiten

Das pfarrliche Herz sitzt am Hafen: die Kirche Santa Tecla, romanischen Ursprungs, mit gotischem Rosettenfenster und einem 1480 gehauenen Marmorportal, bewahrt ein bedeutendes Fresko des 16. Jahrhunderts des „Uomo dei dolori“ und einen zeitgenössischen geschnitzten Holz-Compianto, der dem alten Bau die Stimme einer lebenden Werkstatt gibt. Höher im Borgo steht die Kirche des Heiligen Johannes des Täufers, eine Kirche des 14. Jahrhunderts mit romanischem Campanile und Renaissance-Marmorportal, das der Werkstatt von Tommaso Rodari zugeschrieben wird, dem Architekten der berühmten Tür der Kathedrale von Como. Sie bewahrt die Reliquie eines Heiligen Nagels, der der Überlieferung nach 1099 von den Kreuzzügen mitgebracht wurde — der Name der Kirche selbst, del Chiodo, ehrt ihn.

Für das volle Panorama steigt man zur Hangfraktion Montepiatto und zur Kirche Sant’Elisabetta in Montepiatto, einer Kirche des 16. Jahrhunderts, einst mit einem Klausurenkloster verbunden, deren Terrasse den See hinabblickt. Von dort erreicht der Pfad die Pietra Pendula, den balancierten Findling, geschützt als Naturdenkmal der Lombardei — eine seltsame, befriedigende Kadenz für einen Dorfspaziergang.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man kommt mit dem Boot, wenn möglich: Tornos winzige Anlegestelle setzt einen direkt in den Hafen, wie Jahrhunderte von Fischern ankamen, und die Fähre von Como braucht nur Minuten. Man durchgeht das Dorf vom Wasser aufwärts — Santa Tecla, die Gassen, San Giovanni del Chiodo —, dann nimmt man den bezeichneten Saumpfad nach Montepiatto, einen ehrlichen Aufstieg, belohnt mit den besten Tiefblicken des Sees und einer stillen Kirchenterrasse für Brot zum Mittag und eine Rast. Wieder unten bestellt man die klassischen Fische des Sees — frittierte Agoni, Lavarelli oder Persici — an einem Tisch am Wasser. Fotografen zielen auf den späten Vormittag, wenn die Sonne den Hafen erreicht; der Abend gehört den Lichtern Comos drüben auf dem Wasser.

Praktische Planung

Torno liegt an der Straße des Ostufers südlich der Abzweigung von Bellagio, rund zwanzig Autominuten von der Stadt Como, mit begrenztem Parken an den Rändern des Dorfs — das Zentrum ist Fußgängerzone und steil, also entsprechend vorbereiten. Boote und Fähren des mittleren Sees laufen die Anlegestelle Torno an, der angenehmste Zugang; Straßenbusse sind selten, Fahrpläne vorab prüfen. Das Fremdenverkehrsbüro an der Via Plinio nimmt lokale Anfragen an. Frühling und Herbst sind ideal für die Montepiatto-Wanderung; im Sommer früh starten, um der Hitze am Aufstieg zu entgehen. Bequeme Schuhe sind unerlässlich — dies ist ein Dorf aus Stufen.

Ziele in der Nähe

Jenseits des ersten Beckens liegt Como selbst, und nordwärts entlang des Ufers setzen Blevio und Nesso die östliche Kette fort Richtung Bellagio. Eine kurze Fahrt über den Kamm erreicht Brunate über Como, während Moltrasio, Carate Urio und Cernobbio am gegenüberliegenden Ufer dem Wasser entlang Torno über den schmalen See gegenübersitzen.