Sovana

Un borgo a strada unica di tufo e di memoria, Sovana raccoglie in poche quiete viuzze una cattedrale romanica, la terra natale di un papa e una delle più grandi necropoli dell’Etruria. Le sue tombe scavate nel pendio — facciate simili a templi intagliate nella roccia viva — figurano tra i capolavori dell’architettura etrusca, e le vie cave circostanti conservano intatti i loro misteri.

Perché visitare questa destinazione

Sovana è abbastanza piccola da attraversarsi in dieci minuti e abbastanza densa da occupare un’intera giornata. Una sola strada lastricata, l’antica via Clodia, porta il borgo lungo la sua dorsale; alle due estremità si ergono i monumenti che l’hanno reso celebre — una fortezza dell’XI secolo alla porta, un duomo romanico all’altra. In mezzo, palazzi medievali con stemmi incisi nel travertino ricordano i secoli in cui questa minuscola sede comitale contò ben oltre le sue dimensioni, perché diede i natali all’uomo che il mondo conobbe come papa Gregorio VII.

Il legame più profondo con il viaggiatore giace sotto la collina. La necropoli etrusca di Sovana si estende per più di un chilometro di versante, con le sue tombe a dado e le facciate templari monumentali tagliate direttamente nel tufo; la Tomba Ildebranda, una riproduzione intagliata su tre lati di un tempio colonnato, è tra i monumenti più importanti di tutta l’Etruria. Si aggiunge un museo costruito attorno a un tesoretto di quasi cinquecento monete d’oro e strade ricavate nella roccia che scendono dalla valle, e Sovana diventa un territorio essenziale per chiunque sia attratto dagli Etruschi.

Carattere e storia

Sovana era un considerevole centro etrusco prima ancora che Roma esistesse, governava l’altopiano tra i fiumi Lente e Fiora e seppelliva i suoi aristocratici nelle colline circostanti. Nell’alto Medioevo riemerse come sede comitale degli Aldobrandeschi, la cui fortezza dell’XI secolo veglia ancora sull’ingresso del borgo. Qui nacque, in quello stesso secolo, il suo figlio più celebre: Ildebrando di Sovana, che come papa Gregorio VII sfidò l’imperatore Enrico IV e fece del papato una potenza europea — e il cui nome porta oggi la grandiosa tomba della necropoli.

Sotto il dominio senese e poi fiorentino l’amministrazione cittadina lasciò la sua impronta nella pietra: il Palazzo Pretorio sfoggia nove stemmi dei capitani di giustizia che governarono dalle sue finestre, e la Loggia del Capitano fu ornata sontuosamente nel 1570 con le armi di Cosimo I de’ Medici. Terremoti, malaria e le fortune mutevoli delle aree marginali toscane spopolarono il borgo, ed è proprio questo che ne spiega la sopravvivenza così integra: un villaggio senza aggiunte posteriori, dove il contributo di ogni secolo si affianca con semplicità a quello del precedente.

Cosa vedere

Si entra attraverso la Rocca Aldobrandesca di Sovana, la cui torre superstite e le cortine murarie fissano subito il tono medievale. L’unica strada principale conduce alla Piazza del Pretorio, cuore cerimoniale del borgo, incorniciata dal Palazzo Pretorio con i suoi nove scudi araldici, dal Palazzo dei Marchesi Bourbon del Monte con i suoi portici, dalla Loggia del Capitano e dal piccolo Palazzo Comunale (Palazzo dell’Archivio) con la sua cella campanaria.

Due chiese tengono insieme il borgo. La Chiesa di Santa Maria Maggiore, dei secoli XII e XIII, conserva sopra l’altare maggiore una delle presenze più rare della Toscana: un ciborio preromanico, il suo baldacchino intagliato più antico della chiesa che lo circonda. All’estremità opposta del villaggio si erge la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo (Duomo di Sovana), documentata almeno dall’XI secolo, un interno romanico di grandezza inaspettata contaminato da elementi gotici e longobardi. Nella piazza, l’ex chiesa di San Mamiliano — l’edificio sacro più antico del villaggio — ospita oggi il Museo di San Mamiliano, costruito attorno allo stupefacente tesoro di 498 monete d’oro emerso durante il restauro, nascosto sotto il pavimento nel V secolo e intoccato per 1.500 anni.

Si scende poi nella città etrusca dei morti. La Necropoli etrusca di Sovana — Settore I si distende per un chilometro e mezzo lungo le colline a nord del fosso Calesine, una linea quasi ininterrotta di tombe a dado e semidado coronata, a Poggio Felceto, dalla Tomba Ildebranda: una tomba del III secolo a.C. intagliata come un tempio completo, con dodici colonne scanalate, un portico a cassettoni e un fregio di grifi, le cui forme sono state ricostruite dai frammenti ritrovati al suolo. Nel secondo gruppo scavato nel pendio, la Necropoli etrusca di Sovana — Settore II, le tombe a edicola della Sirena e dei Demoni alati conservano sculture dipinte di qualità sorprendente. La Via Cava “Il Cavone”, ricavata nella roccia, attraversa la necropoli stessa — conviene verificare le condizioni attuali, poiché alcuni tratti vengono periodicamente chiusi per frane.

Come vivere l’esperienza

Si dedica la mattina al borgo e il resto della giornata alla necropoli. A Sovana vale la pena soffermarsi sui dettagli: il ciborio, gli scudi sulla facciata pretoria, le monete del museo con i loro imperatori e le loro zecche da Roma ad Arles. L’archeologia premia il passo lento — i sentieri tra le tombe attraversano un paesaggio di querce e tufo dove è più probabile incontrare upupe e cinghiali che altri visitatori.

Chi cammina può seguire le antiche direttrici che legano Sovana ai suoi vicini: il corridoio delle vie cave verso la valle, e percorsi più lunghi attraverso il parco della Città del Tufo verso Sorano e Pitigliano. Si visita in primavera, quando i fronti delle tombe sul pendio sono verdi e le temperature si adattano alla salita, o in autunno per il colore dei boschi; d’estate conviene partire presto sui pendii scoperti. Si mangia sul posto — la cucina della zona è terra di Maremma, con acquacotta, cinghiale e olio della valle del Fiora — e si considera un pernottamento per sentire il borgo vivere oltre la sua ora da cartolina.

Pianificazione pratica

Sovana si trova a circa cinque chilometri a sud di Sorano nell’entroterra grossetano, raggiunta da strade strette ma ben tenute da Pitigliano o dalla valle dell’Albegna; l’automobile è quasi indispensabile, e il parcheggio si trova appena fuori dalla porta del borgo. Il villaggio in sé è pianeggiante lungo la sua spina e percorribile facilmente con calzature normali, sebbene i sentieri della necropoli comportino pendenze e fondo sterrato.

Il parco archeologico gestisce i settori della necropoli, la Tomba Ildebranda e il museo, con biglietti cumulativi e orari stagionali — conviene confermare gli orari di apertura, poiché i siti chiudono prima in inverno e alcuni sentieri chiudono dopo la pioggia. Tra il borgo, i due settori della necropoli e le vie cave, si prevede una giornata intera; aggiungendo Sorano e Pitigliano, la Città del Tufo diventa un itinerario di due o tre giorni. Si porta acqua d’estate e si resta sui sentieri segnati tra le tombe.

Luoghi vicini

• Sorano — la città-fortezza degli Orsini sul suo sperone di tufo, sede del parco e a cinque minuti d’auto.
• Pitigliano — la drammatica città altipiano con il suo quartiere ebraico e l’acquedotto mediceo, a nord verso il Fiora.
• Maremma — la più ampia regione della Toscana meridionale, di colline, poderi e costa oltre il paese del tufo.