Sorrente

Sorrente se tient en équilibre sur le rebord à pic de la péninsule sorrentine, face au Vésuve et au golfe de Naples par-dessus une eau bleu profond. Cité antique de mythe grec et de villas romaines, puis célèbre pour la marqueterie, la chanson et les citrons, elle demeure la base la plus accueillante et la plus pratique pour explorer toute la côte.

Pourquoi visiter cette destination

Sorrente offre ce que peu de villes côtières peuvent se permettre : une position spectaculaire sans fragilité. La ville est juchée sur des falaises de tuf au-dessus de la mer, avec des vues qui portent jusqu’au Vésuve, à Naples et à Capri, et une infrastructure efficace d’hôtels, de trains et de ferries qui en fait le poste de commandement du golfe. Les pages culturelles municipales insistent à raison sur la vieille ville — des ruelles d’églises, de monastères, de palais séculaires et de portails — aux côtés de la mer même, que l’on apprécie le mieux depuis une barque, parmi les grottes et les criques de la péninsule. Ajoutez des musées consacrés aux deux arts signatures de la ville, la marqueterie de bois et la peinture de paysage, un site de villa romaine dans une crique sauvage au cap de Sorrente, et les plaisirs quotidiens du limoncello, des jardins d’agrumes et des longues soirées sur la piazza Tasso, et Sorrente devient à la fois destination et porte d’accès : vers Capri, vers la côte amalfitaine, vers Pompéi et vers le paisible territoire de randonnée de Massa Lubrense.

Caractère et histoire

Les Romains l’appelaient Surrentum ; la légende rattache le nom même aux Sirènes, dont le mythe plane sur ces eaux depuis l’Antiquité, et un sanctuaire d’Athéna aurait, dit-on, couronné le promontoire. Des ruines osques vers 600 av. J.-C. marquent l’établissement le plus ancien ; la ville passa ensuite sous contrôle romain, reçut une colonie après la guerre sociale, et se fit connaître pour son vin, son poisson et ses fines céramiques campaniennes. Des villas romaines bordaient ce littoral — le poète Stace décrivit celle de Pollius Felix — et les riches y gardaient des maisons d’été, comme leurs héritiers aujourd’hui.

Sorrente devint archevêché au début du cinquième siècle et jouit de périodes d’autonomie comme duché, combattant Amalfi et les Sarrasins au neuvième siècle, avant de tomber dans l’orbite de Salerne puis du royaume normand. En 1558, le corsaire Dragut mit la ville à sac, d’où les remparts dont les portes façonnent encore le centre. Les siècles suivants apportèrent l’ère du grand tour : Nietzsche écrivit ici, Maxime Gorki vécut ici en exil, et le poète Torquato Tasso naquit entre ces murs. Les dix-neuvième et vingtième siècles ajoutèrent les métiers et les chants qui firent du nom un proverbe — la marqueterie tarsia lignea, « Torna a Surriento » — tandis que l’archive municipale des vues d’artistes, que la ville présente comme « un labyrinthe de mémoire », enregistre avec quelle fidélité peintres et photographes sont revenus à cet unique promontoire de lumière.

Que voir

Le musée Correale di Terranova, ouvert en 1924 dans la résidence du XVIIIe siècle de la famille, est souvent la surprise d’une première visite : vingt-quatre salles sur quatre étages avec peinture maniériste napolitaine, l’école de Posillipo des peintres de vues comme Giacinto Gigante, porcelaines, œuvres flamandes, une crèche du XVIIIe siècle et la marqueterie sorrentine, le tout dans une villa à jardin en terrasses. En ville, le MUTA – musée de la marqueterie de Sorrente célèbre la tradition de la tarsia, retraçant comment les ébénistes locaux transformèrent noyer, olivier et bois de citronnier en panneaux décoratifs qui meublèrent l’Europe. Au cap de Sorrente, le site archéologique des Bains de la reine Jeanne conserve une villa maritime romaine dans une crique rocheuse sauvage, son bassin clos ouvert sur la mer et enveloppé des légendes de la reine Jeanne d’Anjou. Dans la vieille ville, la loggia de Vico Galantariaro — une loggia d’époque aragonaise nichée dans une ruelle — laisse deviner la cité médiévale au-delà des places à carte postale.

Comment découvrir la destination

Laissez Sorrente être un rythme, non une liste à cocher. Le matin, prenez un ferry ou une excursion en bateau le long de la côte de tuf, quand grottes et criques de baignade sont à leur meilleur ; la promotion touristique de la ville ne met d’ailleurs en avant que cela. L’après-midi convient aux musées et aux ruelles ombragées du centre historique, pour finir à la Villa Comunale face à la vue qui descend vers Marina Piccola. Le soir appartient à la promenade et aux tables de Marina Grande, où la pêche arrive chaque jour. Cherchez les ateliers qui coupent encore la marqueterie à la main — le MUTA vous donne le vocabulaire pour les apprécier — et goûtez le limoncello là où il est fait des citrons à peau épaisse de la péninsule. D’ici, les excursions à la journée se déroulent comme sur des roulettes : hydrofoils pour Capri, bus par-dessus les falaises vers Amalfi, la Circumvesuviana pour Pompéi, et sentiers à pied vers l’ouest dans la campagne de Massa Lubrense.

Informations pratiques

Sorrente est desservie par le chemin de fer Circumvesuviana depuis Naples (environ une heure), par hydrofoils et ferries depuis les ports de Naples, Capri et Amalfi, et par la route SS145 ; la gare se trouve juste au-dessus de la piazza Tasso. L’hébergement couvre tous les niveaux, mais réservez très en avance pour l’été. Le centre se parcourt à pied quoiqu’en pente, avec des escaliers entre la ville haute et les marinas — prévoyez en conséquence. Les musées suivent des calendriers saisonniers (le Correale, par exemple, ferme pendant une période hivernale et le lundi), et les liaisons maritimes s’amenuisent hors des mois chauds ; vérifiez donc les horaires en vigueur via les pages officielles municipales de culture et de tourisme et les sites des musées avant de vous y fier. Le printemps, le début juin et la fin septembre livrent la lumière classique avec des foules plus clairsemées.

Lieux à proximité

Vers l’ouest, dans la campagne, Massa Lubrense et son hameau perché de Sant’Agata sui Due Golfi gardent le littoral le plus sauvage de la péninsule et ses vues ; vers l’est le long du golfe, Piano di Sorrento et Vico Equense prolongent la chaîne des villes de falaise vers Naples avec leurs propres plages, belvédères et musées.