Sestri Levante

Sestri Levante se asienta sobre una estrecha península que fue antaño una isla, acunada entre dos playas cuyos nombres tienen poesía: la Bahía del Silencio y la Bahía de las Fábulas. Antiguo pueblo pesquero a mitad de camino entre Génova y las Cinque Terre, conserva un ritmo auténticamente local, iglesias medievales y un promontorio de bancales de olivos que se alza directo desde el mar.

Por qué visitar este destino

La primera respuesta es el agua: la resguardada Bahía del Silencio, donde se alzaba el antiguo pueblo pesquero sobre lo que fue en origen una isla unida al continente, es una de las calas más fotogénicas de la costa ligur, y la amplia Bahía de las Fábulas que tiene al lado acoge el largo paseo marítimo de la ciudad. Pero Sestri Levante merece más que un día de playa. Su península concentra en unas pocas callejas mampostería románica, capillas barrocas y un mirador capuchino; su museo arqueológico cuenta la historia profunda de la costa del Tigullio desde la Edad de Piedra; y los senderos sobre el promontorio de Punta Manara regalan una de las mejores caminatas costeras de Liguria. A diferencia de sus famosos vecinos Portofino y las Cinque Terre, sigue siendo ante todos un lugar de vacaciones italiano, y justo ahí radica su encanto.

Carácter e historia

Los escritores romanos conocían el asentamiento como Segesta Tigullorum, morada de la tribu ligur de los Tigullii; el lugar quedó en gran parte abandonado tras la caída de Roma y reaparece en 909 en un diploma de Berengario I que cede territorios a la basílica de San Giovanni di Pavia. La Edad Media trajo turbulencias — un ataque de los Fieschi repelido por la República de Génova en 1133, una incursión naval pisana en 1170 —, tras las cuales la protección de Génova marcó los destinos de la ciudad. El barrio más antiguo creció sobre la península entre las dos bahías, mientras la ciudad moderna se extendía por la orilla de la bahía occidental, la más grande, bautizada en honor de Hans Christian Andersen, que se alojó aquí en 1833 y al que cada primavera recuerda un premio de literatura infantil. La pesca y, más tarde, el turismo dieron a la ciudad su sustento; por su puerto pasaron el comercio marítimo y la pequeña industria; y la corona de hoteles y jardines del paseo marítimo registra un siglo de tranquila moda playera.

Qué ver

La propia península es la primera vista: se pasea hasta la iglesia de San Nicola dell’Isola, el edificio religioso más antiguo de la ciudad con raíces románicas del siglo XII, en pie donde la capilla de la isla originaria vigilaba el agua. El agua tranquila que lame sus muros es la Bahía del Silencio, mientras al otro lado la Bahía de las Fábulas recorre el paseo marítimo moderno. Se sube la corta colina sobre la ciudad hasta el convento capuchino y la iglesia de Santa Maria Immacolata, un convento del siglo XVII cuyo mirador domina ambas bahías a la vez. En el centro, la basílica de Santa Maria di Nazareth preside la plaza mayor, y la iglesia de San Pietro in Vincoli de la cofradía, reconstruida en su forma barroca actual a comienzos del siglo XVIII con estucos dorados, guarda el patrimonio artístico de la hermandad de Santa Caterina. La cultura llena las horas de lluvia en el MuSel – Museo Archeologico e della Città del Palazzo Fascie Rossi — sus colecciones van desde hallazgos de la Edad de Piedra hasta una sección del siglo XX sobre migración y turismo — y en la Galleria Rizzi (casa museo), la casa museo fundada por el médico de la ciudad Vittorio Rizzi desde 1897, con sus ventanas abiertas a la bahía. Al otro lado del agua, en Riva Trigoso, la iglesia de San Pietro (Riva Trigoso) da a un atrio de cantos rodados típico de las parroquias ligures, y el antiguo convento de la Annunziata sirve hoy de centro cultural de la ciudad. Para la vista más completa, se toma el camino de mulas del sendero y promontorio de Punta Manara, el cabo boscoso que cierra la bahía al sureste.

Cómo vivir la experiencia

Las mañanas son de la península: se recorre de punta a punta y luego se nada en la Bahía del Silencio antes de las multitudes. Al mediodía se come en las callejas tras el paseo marítimo — las cocinas de la ciudad viven de anchoas, mejillones y trofie — y por la tarde se visitan los museos, en las horas de calor. Ya con la luz baja, se toma el sendero de Punta Manara hasta el collado donde la costa entera se despliega, o simplemente se ocupa una cafetería en la Bahía de las Fábulas para el paseo que los sestrieses consideran una institución cívica. La Galleria Rizzi abre en temporada, más o menos de primavera a otoño: conviene ajustar la visita.

Planificación práctica

Sestri Levante cuenta con una importante estación en la línea Génova–Pisa, a unos cuarenta kilómetros de Génova, lo que la hace uno de los pueblos de la Riviera más fáciles de alcanzar sin coche; la autopista A12 corre hacia el interior. El centro es llano y transitable a pie, aunque la colina de los capuchinos y Punta Manara piden calzado firme. Las playas mezclan tramos libres y establecimientos gestionados. Antes de viajar conviene revisar los horarios vigentes en visitsestrilevante.it y en las páginas de los museos, pues las horas cambian con las estaciones. Tres días alcanzan para la ciudad, la caminata del promontorio y un día de costa en tren.

Lugares cercanos

Al oeste, a lo largo del Tigullio, quedan Rapallo, Santa Margherita Ligure y Portofino, con los senderos protegidos de la península de Portofino entre ellos; más allá se asienta Camogli, y la capital de provincia Génova ancla la costa al noroeste.