Santa Margherita Ligure

Sur la rive sud du promontoire de Portofino, Santa Margherita Ligure marie un port de pêche en activité à des villas patriciennes, des jardins monastiques et un front de mer bordé de palmiers. Moins photographiée que sa glamour voisine, elle offre la combinaison la plus complète du Tigullio entre histoire, beauté côtière et vie ligure de tous les jours.

Pourquoi visiter cette destination

Santa Margherita est la rare station qui n’a jamais cessé d’être une vraie ville. Les barques de pêche travaillent encore au port à côté des bateaux de plaisance ; le marché et les cafés du front de mer servent les résidents toute l’année ; et les hôtels de la belle époque rappellent une époque où les familles aristocratiques hivernaient sur cette côte. Les voyageurs viennent pour trois choses en particulier : l’ensemble grandiose de la Villa Durazzo au-dessus de la mer, la splendeur bénédictine de l’abbaye de la Cervara sur la route de Portofino, et l’accès immédiat aux sentiers et aux criques du parc régional de Portofino, dont une partie se trouve sur le territoire de la ville. Le front de mer lui-même mérite qu’on s’y attarde : des édifices pastel en ocre et sauge délavés, un petit château sur son éperon rocheux, et une promenade qui relie le port aux jardins du haut en cinq minutes de marche. La table est une raison de plus — les poissonniers et les restaurants cuisinent encore ce que les barques du matin apportent, et les épiceries fines du bourg prennent leur focaccia et leurs anchois au sérieux. Qui veut l’atmosphère du Tigullio sans les foules de Portofino trouve ici l’endroit où dormir, manger et flâner.

Caractère et histoire

Le plus ancien bourg attesté, Pescino, subit des raids destructeurs au haut Moyen Âge, dont une attaque lombarde en 641 et des incursions sarrasines au dixième siècle. Tenu par la famille Fieschi, il passa à la république de Gênes en 1229, et l’empreinte de la République reste visible dans le château du seizième siècle qu’elle éleva contre les raids des corsaires — la côte fut attaquée jusqu’en 1549, par la flotte de Turgut Reis. Sous la domination napoléonienne, les bourgs voisins de Pescino et Corte furent fusionnés en 1813 comme Porto Napoleone ; avec la Restauration la ville prit son nom actuel, en l’honneur de sainte Marguerite d’Antioche, sa patronne. Dès la fin du XIXe siècle, des familles patriciennes — au premier chef les Durazzo — bâtirent ici des villas face à la mer, et après la Seconde Guerre mondiale la ville consolida sa réputation de l’une des stations les plus raffinées de la Riviera, un statut qu’elle a gardé sans jamais devenir un musée d’elle-même.

Que voir

L’ancre culturelle est la Villa Durazzo et son parc : une villa de la famille Durazzo de la fin du dix-septième siècle, avec jardins italiens, terrasses sur l’eau, salles fresquées meublées de pièces d’époque, peinture ligure du dix-septième siècle et lustres de Murano. À l’est le long de la côte se dresse l’abbaye de San Girolamo al Monte di Portofino (Cervara), un ancien monastère bénédictin avec cloître, salle capitulaire et un remarquable jardin italien en terrasses de topiaires taillées au-dessus de l’aire marine protégée. Dans le centre, la basilique baroque Sainte-Marguerite d’Antioche, commencée en 1658 sur une église médiévale antérieure, domine la ville haute, tandis que le sanctuaire de Nostra Signora della Rosa sur le flanc récompense la courte montée par le calme et les vues. Dans le hameau de Nozarego, terrasse naturelle sur la baie du Tigullio, l’église de Nostra Signora del Suffragio (Nozarego) est le point de départ des sentiers vers le parc de Portofino.

Comment découvrir la destination

La journée se construit autour de l’eau. Matin : café au port, puis la marche ou le court trajet en bus jusqu’à la Cervara, où les jardins sont à leur mieux à la première lumière. Midi : retour par les ruelles pour des trofie au pesto dans une trattoria du port. Après-midi : montée au sanctuaire ou les sentiers balisés depuis Nozarego vers le promontoire, puis la baignade depuis l’une des plateformes de baignade ou dans la crique vers Paraggi. Les lignes de bateau le long de la côte circulent en saison et offrent la meilleure perspective sur les villas du promontoire. Les photographes viseront le début de soirée, quand la lumière dore les ocres du front de mer et que le château se découpe sur la baie. Les dates de fêtes ponctuent le calendrier — la fête de la patronne en été apporte processions et musique —, d’où l’intérêt de vérifier le programme municipal avant de réserver. On confirme à l’avance les jours d’ouverture de la villa et de l’abbaye — les deux ferment certains jours de la semaine.

Informations pratiques

Santa Margherita possède sa propre gare sur la ligne Gênes-La Spezia, à environ trente minutes de Gênes ; l’accès autoroutier se fait par l’A12. Le noyau historique est compact et plat le long de la mer, même si les sanctuaires impliquent des montées. L’hébergement va des grands hôtels de l’époque victorienne aux petites maisons d’hôtes. Le site de l’administration municipale (comune.santa-margherita-ligure.ge.it) et le portail de la Villa Durazzo offrent des informations à jour sur les visites et la programmation culturelle ; les horaires saisonniers des bateaux se vérifient sur place. Deux ou trois jours couvrent la ville à l’aise, davantage si l’on compte arpenter les sentiers du promontoire.

Lieux à proximité

Portofino est à une courte distance en voiture, en bus ou à pied par le littoral, et la plus vaste péninsule de Portofino protège les sentiers et l’abbaye qui encadrent ce rivage. Vers l’ouest s’étendent Rapallo, avec son château sur la mer, Camogli et ses couleurs maritimes, et Gênes, la république dont la flotte défendait jadis cette côte ; au sud-est, sur la même ligne, Sestri Levante.