Salento

El Salento es el empeine de Italia: una península de caliza decolorada por el sol donde el rito griego y el latino corrieron antaño codo con codo, los menhires megalíticos se yerguen en los olivares, los pueblos barrocos brillan dorados al anochecer y dos mares se encuentran en el cabo. Este rincón reúne puertos de la Edad del Bronce, grutas termales y aldeas rupestres en uno de los paisajes más estratificados del sur de Europa.

Por qué visitar este destino

Viajar aquí es cruzar milenios en una mañana. Se puede nadar hasta una cueva kárstica cuyas paredes llevan cientos de inscripciones votivas mesapias, plantarse ante menhires levantados mucho antes de que existiera Roma, visitar un palacio ducal del siglo XV que la tradición local atribuye a un arquitecto de la corte de los Médici y bañarse en aguas termales sulfurosas que brotan dentro del propio acantilado. El Salento comprime prehistoria, antigüedad clásica, espiritualidad bizantina y exuberancia barroca en un radio corto — y lo envuelve por entero en la comida, el vino y los ritmos de la pizzica del profundo sur.

Carácter e historia

La identidad del Salento se forjó en el punto de encuentro de los dos mundos del Mediterráneo. Sus puertos comerciaban con la Creta minoica y micénica; el pueblo mesapio dejó su lengua tallada en las paredes de las cuevas y sus megalitos en pie en los campos; los monjes bizantinos ahuecaron criptas en la roca; y los señores feudales posteriores — los Del Balzo, los Gonzaga y otros — construyeron los palacios y colegiatas que anclan los pueblos. El culto de rito griego sobrevivió aquí siglos junto a la iglesia latina, y el dialecto, la cocina e incluso las piedras de los tejados de las villas antiguas llevan aún esa doble herencia.

Bajo la superficie moderna se mantiene la misma continuidad: el erudito de la provincia Cosimo De Giorgi catalogó las piedras en pie en el siglo XIX, el servicio arqueológico excavó de memoria viva la ciudadela de la Edad del Bronce de Roca, y el establecimiento termal de Santa Cesarea Terme sigue bebiendo de las mismas grutas que impresionaban a los viajeros hace un siglo.

Qué ver

En la costa adriática, el Area Archeologica di Roca Vecchia e Grotta della Poesia es el yacimiento imprescindible: un asentamiento fortificado del siglo XVII a. C. con vínculos micénicos, una ciudad mesapia de los siglos IV y III a. C. tras murallas de unos 1.400 metros de longitud, una refundación medieval bajo Gualtieri VI de Brienne — y, debajo, la cueva de dos lóbulos de la Poesia, cuya cámara menor conserva cientos de inscripciones votivas en mesapio, griego y latín. Hacia el interior, los Menhir di Melpignano se yerguen de libre acceso por el territorio: seis piedras con nombre, desde la cuadrada Minonna de 280 centímetros en la Via IV Novembre hasta la piramidal Candelora, monumentos cuyo significado original sigue abierto al estudio.

En Santa Cesarea Terme las excéntricas villas marineras culminan en la Villa Sticchi, una fantasía morisca y ecléctica sobre la línea del acantilado, mientras bajo el pueblo la Grotta Fetida (Termas de Santa Cesarea) se abre entre cuatro grutas de aguas sulfurosas, salsobromo-yodadas, que brotan a unos treinta grados; se visita en recorridos guiados en los meses cálidos. Más al sur, Alessano recompensa una parada: el Palazzo Ducale di Alessano, residencia fortificada de finales del siglo XV cuyas elegantes ventanas se atribuyen por tradición a Giuliano da Maiano y cuyos capiteles llevan la estrella de dieciséis puntas de los Del Balzo; la Collegiata di San Salvatore (Alessano); el Palazzo Sangiovanni (Palacio de los Diamantes en Zigzag) y el Palazzo Legari en el casco antiguo; la Chiesa e Convento dei Frati Cappuccini; y, en la carretera hacia la costa, el bizantino Asentamiento Rupestre de Macurano, una aldea rupestre con su masseria y molinos subterráneos, junto a la pequeña Chiesa di Sant’Antonio.

Cómo vivir la experiencia

El Salento es un paisaje para recorrer en coche — despacio. Se recorren las carreteras de campo entre masserie y muros de piedra seca, se hace alto en un menhir sencillamente porque el cartel lo indica, y se nada por la tarde donde lo hacen los locales. Se ordenan las jornadas en torno a la mesa: rustico y salvatore en un bar, pitta di patate en una trattoria de pueblo, Negroamaro de los viñedos de alrededor. Las noches de verano traen baile de pizzica en las plazas; primavera y otoño están hechos para los yacimientos sin el calor. Para las modalidades vigentes — taquilla de Roca, visitas a la cueva termal, aperturas de monumentos — se confía en las páginas de los operadores oficiales, pues los horarios cambian con la temporada.

Planificación práctica

Lecce es la puerta de entrada, con trenes desde Bari y Roma; más allá de la ciudad hace falta un coche o un uso paciente de las líneas de autobús provinciales. Las distancias son cortas — Roca Vecchia está a media hora aproximadamente de Lecce — pero las carreteras son estrechas y el tráfico de agosto es real. La costa al sur de Santa Cesarea es rocosa y dramática más que arenosa; llevar calzado de agua. La zona de baño de Roca Vecchia tiene acceso gestionado con aforos diarios en verano, así que se llega pronto o se reserva. Se comprueba el canal oficial del yacimiento para los horarios antes de salir, porque cambian cada mes a lo largo de la temporada.

Lugares cercanos

Se pernocta con facilidad entre Otranto y Gallipoli, los dos puertos históricos a ambos lados de la península, se sigue hasta el Cabo en Santa Maria di Leuca, y se exploran tierra adentro los pueblos barrocos de Specchia y Presicce — todos ellos dentro de un radio de una hora.