Riomaggiore

Riomaggiore es la puerta oriental de las Cinque Terre: casas-torre apretadas en una garganta que baja hasta una rampa de piedra y el mar abierto. Aquí manda la verticalidad — las calles son escaleras, las casas se apilan sobre el agua, los viñedos trepan hacia un santuario en el cresterío. Es la primera impresión del célebre quinteto.

Por qué visitar este destino

Riomaggiore recompensa a dos clases de viajeros a la vez. Si se busca la imagen esencial de las Cinque Terre — casas pintadas que se deslizan por una hondonada hacia un puerto diminuto, la silueta de un castillo contra el cielo — aquí es donde vive, pintada y fotografiada desde hace un siglo y medio, desde que el pintor macchiaiolo Telemaco Signorini plantó aquí su caballete. Pero el pueblo también merece una estancia más larga: un castillo de verdad que se puede recorrer, una cadena de pequeños oratorios a lo largo de la calle principal, el puerto mejor conservado de la costa y un santuario de cumbre al que se llega por un camino procesional jalonado de edículos votivos. Al ser el pueblo más cercano a La Spezia, es el más fácil de alcanzar de los cinco, lo cual es un arma de doble filo — la muchedumbre del mediodía es real —, pero a primera hora de la mañana y por la tarde el pueblo vuelve con firmeza a sus habitantes, y solo durmiendo allí se ve con honestidad.

Carácter e historia

El pueblo creció desde el siglo XIII en el valle escarpado del Rio Maggiore, bajo las luchas de señorío que hicieron oscilar esta costa entre la familia Fieschi y la República de Génova. La respuesta de los fundadores a la escasez de terreno llano fue arquitectónica: las altas y estrechas casas-torre cuyas fachadas, pintadas en rojos cálidos y ocres, se cierran sobre los callejones como paredes de cañón. La defensa fue una constante. Una primera fortificación se alzó sobre la roca del castillo en 1260 por obra de los marqueses Turcotti, y tras el interludio de los Fieschi Génova completó el actual castillo cuadrangular entre los siglos XV y XVI, cuyas dos robustas torres circulares custodiaron el burgo y este tramo de costa hasta el siglo XIX; bajo el dominio napoleónico su interior llegó a rellenarse de tierra para usarlo como cementerio. La religión ordenaba la vida cotidiana a lo largo de la Via Colombo, la única calle principal, donde el oratorio más antiguo se alza junto a las sedes posteriores de las cofradías y la iglesia parroquial gótica preside desde el pueblo alto. La pesca y la viticultura en terrazas sostenían a la población; hoy la sostiene el turismo, pero cada tarde las barcas siguen saliendo del agua junto al rompeolas.

Qué ver

Se recorre la Via Colombo desde el mar hacia arriba, tomando los monumentos en orden. Cerca del inicio de la calle, el oratorio de Sant’Antonio, del siglo XIII, es por tradición el edificio religioso más antiguo del pueblo y su primera iglesia parroquial; un poco más allá, el oratorio de la Assunta, del siglo XVI, servía a la cofradía que todavía anima las procesiones locales. En lo alto del pueblo, la iglesia de San Giovanni Battista se yergue en estilo gótico-genovés con su rosetón y su campanario exento, frente a una pequeña plaza empedrada que es el verdadero salón de Riomaggiore. Se suben los últimos escalones hasta el castillo de Riomaggiore, cuyas torres circulares hoy enmarcan las vistas sobre los tejados en lugar de vigilar velas; restaurado a finales del siglo XX, sirve al municipio como sala de congresos y actos culturales. Sobre el castillo, el pequeño oratorio de los Santos Rocco y Sebastiano de 1480 completa la silueta sagrada. Abajo, junto al agua, la marina de Riomaggiore conserva el núcleo original del pueblo, donde el Rio Maggiore se encuentra con el mar y las barcas siguen izándose en la rampa de piedra. Por último, se toma el sendero desde el pueblo alto hacia el santuario de Nostra Signora di Montenero, documentado por primera vez en 1335 y alcanzado por la ruta procesional que pasa junto a trece edículos votivos, con vistas que corren desde la isla de Tino hasta Punta Mesco.

Cómo vivir la experiencia

Se llega en tren y se toma el túnel hacia el pueblo; los aparcamientos de arriba son mínimos, así que el coche se deja donde se haya dormido. La marina merece su hora al atardecer, cuando las barcas de pesca hacen fila en la rampa y el puerto entero se vuelve cobre. Se come bien y a buen precio: un cono de anchoas fritas comprado en un mostrador de la Via Colombo es la institución local. El paseo al Montenero lleva alrededor de una hora y media de subida entre viñedos y matorral — se hace por la mañana, y conviene consultar antes los avisos de senderos del parque nacional, pues los caminos de esta costa se cierran periódicamente. La ruta hacia Manarola desde el lado de la estación es la opción costera sencilla, cuando está abierta. Se nada desde las rocas planas más allá del rompeolas, sin esperar una playa.

Planificación práctica

Riomaggiore es la primera parada de las Cinque Terre desde La Spezia, a pocos minutos en tren regional, y la base práctica para quienes llegan desde la Toscana o el valle del Po. El pueblo es empinado de principio a fin: el equipaje con ruedas es un mal plan, las escaleras son el único transporte. La web del Parque Nacional de las Cinque Terre, parconazionale5terre.it, publica el estado de los senderos y el acceso a los santuarios; el camino al Montenero está señalizado como ruta SVA desde el pueblo alto. Se visita entre marzo y mayo o en septiembre-octubre, para ver el pueblo en su mejor momento.

Lugares cercanos

Manarola, el siguiente pueblo de la costa, es la pareja natural, y Portovenere cierra el golfo al este; La Spezia es la puerta de transporte, mientras que Monterosso al Mare, al otro extremo de la cadena, ancla el circuito completo de los cinco pueblos.