Pozzuoli

En la orilla de su golfo, dentro del paisaje volcánico de los Campos Flegreos, Pozzuoli fue en su día el gran puerto de Roma, donde descargaban los barcos de grano procedentes de Alejandría y donde el apóstol Pablo pisó tierra italiana. Su anfiteatro, su antiguo mercado, su acrópolis evacuada y su cráter humeante lo convierten en una de las excursiones con más capas de historia de la bahía.

Por qué visitar este destino

Pozzuoli premia la curiosidad con mayor generosidad de lo que sugiere su perfil discreto. El Anfiteatro Flavio de Pozzuoli es el tercero de Italia y, a diferencia del Coliseo, conserva intacta su maquinaria subterránea: se pueden recorrer los pasillos por los que las jaulas de los animales se deslizaban sobre raíles y eran izadas a través de trampillas hasta la arena. El Macellum — idealizado desde el siglo XVIII como el Templo de Serapis — todavía lleva en lo alto de sus columnas de mármol las perforaciones de los moluscos marinos: el monumento más extraño al movimiento de la tierra que se pueda ver. Sobre el puerto, el Rione Terra, la ciudad-acrópolis original, se mantiene como un fragmento preservado de 2.000 años de poblamiento, con sus calles subterráneas convertidas hoy en un recorrido arqueológico practicable. Súmense el cráter sulfuroso de la Solfatara, las necrópolis romanas y un frente marítimo de buen pescado, y Pozzuoli ofrece una jornada completa entre monumentos a los que la mayoría de los visitantes de Nápoles nunca llega.

Carácter e historia

Exiliados de Samos que huían de la tiranía fundaron, con el consentimiento de la vecina Cumas, la colonia griega de Dicearquia hacia finales del siglo VI a. C., sobre un promontorio de toba que se alza sobre el golfo. Roma la refundó como colonia con el nombre de Puteoli en el 194 a. C., y durante dos siglos fue el principal puerto comercial de la capital: el emporio del grano alejandrino y el punto de exportación de la ceniza volcánica, la pozolana, que dio resistencia al hormigón romano y levantó la cúpula del Panteón. Cicerón tenía aquí una casa; Sila murió en las cercanías; san Pablo desembarcó y permaneció una semana, rumbo a su juicio en Roma. Cuando crecieron los puertos de Ostia, Puteoli declinó, y la ciudad se replegó sobre su acrópolis — el actual Rione Terra —, que siguió, estratificándose hacia arriba, durante dos milenios. El terreno jamás descansó. El bradisismo, el lento subir y bajar de la caldera flegrea, marcó las columnas del Macellum con las huellas de un mar desaparecido hacía tiempo y culminó en la crisis de 1982–84, cuando miles de edificios resultaron dañados y decenas de miles de personas abandonaron sus hogares. El barrio ya había sido evacuado en 1970; su redescubrimiento mediante la excavación y la reapertura de su catedral lo han convertido en el lugar más conmovedor de la ciudad. San Proculo, martirizado aquí, sigue siendo el patrón de la ciudad; la capilla del anfiteatro recuerda la tradición de que san Gennaro enfrentó allí a las fieras.

Qué ver

Comience por el Anfiteatro Flavio de Pozzuoli, construido por la colonia flavia a su propia costa hacia finales del siglo I d. C.: el suelo de la arena está agujereado por trampillas y el hipogeo inferior muestra los aparejos para izar jaulas, los pasillos de las celdas y el foso central de un recinto de espectáculos en funcionamiento. Una pequeña capilla señala la tradición de la condena de san Gennaro a las fieras.

Junto al agua, el Macellum de Pozzuoli (Templo de Serapis) era en realidad un mercado romano, que debe su nombre erróneo a una estatua del dios egipcio hallada aquí en 1750; sus tres grandes columnas de mármol, ceñidas por los agujeros de los moluscos litófagos, se convirtieron en una imagen clásica de la historia de la geología.

La colina sobre el puerto alberga el Rione Terra (barrio histórico de Pozzuoli), una fortaleza rocosa a unos treinta metros sobre el mar, y la Ruta arqueológica subterránea del Rione Terra, que sigue las calles de la Puteoli romana entre pórticos, panaderías con sus piedras de molino, tiendas y almacenes, sepultados a una quincena de metros bajo la ciudad barroca. Dentro del mismo conjunto se alza la Catedral de Pozzuoli (Catedral de San Proculo), levantada sobre los muros del Templo de Augusto y reabierta tras una larga restauración; aquí cuelga la pintura de Artemisia Gentileschi con san Gennaro en el anfiteatro.

Al sur del centro, la Solfatara (cráter volcánico) humea con fumarolas y barros burbujeantes — los «campos ardientes» que dieron nombre a los Campos Flegreos; el acceso ha estado sujeto a restricciones por riesgo volcánico, así que compruebe su estado actual antes de planificar la visita.

En la carretera hacia Cumas, el Arco Felice Vecchio (arco romano) salva la antigua Via Campana donde esta atraviesa la roca: fue en su día una puerta en la ruta desde Cumas. Dos áreas de enterramiento jalonan las mismas carreteras a la salida de la ciudad: la Necrópolis romana de Via Celle y la Necrópolis romana de San Vito, con ricas tumbas de cámara de la época imperial. Cerca del anfiteatro, el Estadio de Antonino Pío (Pozzuoli) conserva el contorno del recinto atlético romano.

Cómo vivir la experiencia

Dedique al anfiteatro una hora tranquila bajo tierra antes del calor del día, baje después andando al puerto para comer — el pueblo se enorgullece de su pescado y marisco — y emprenda la ruta del Rione Terra por la tarde, cuando la frescura subterránea es un alivio. Las visitas guiadas al subsuelo siguen horarios fijados por el ayuntamiento, así que reserve con antelación. Venga con una Campania arte card o entradas combinadas si piensa visitar varios lugares flegreos. Consulte los partes sobre la situación volcánica antes de viajar: la actividad bradisímica en los Campos Flegreos se vigila de cerca y puede afectar al acceso a la Solfatara y, ocasionalmente, a otros lugares. Los mejores momentos son los que se disfrutan sin prisa — la vista del golfo desde los muros del Rione Terra, con los barcos de pesca y el perfil de Ischia al fondo.

Planificación práctica

Pozzuoli es la cabecera occidental de la línea 2 del metro de Nápoles y también cuenta con el ferrocarril Cumana desde Montesanto; ambos lo dejan en el centro en aproximadamente media hora desde Nápoles. Los monumentos principales se agrupan de forma compacta: anfiteatro, puerto y Rione Terra se recorren a pie, mientras que la Solfatara y las necrópolis requieren autobús o coche. Los sitios museísticos suelen cerrar un día laborable y observan las variaciones habituales por fiestas — consulte la web del organismo del parque de los Campos Flegreos (pafleg.cultura.gov.it) y las páginas municipales para conocer horarios actualizados y cualquier aviso de acceso relacionado con la vigilancia volcánica. La primavera y el otoño son ideales; las tardes de verano son implacables en el anfiteatro expuesto. Combine Pozzuoli con Baia y Cuma para una jornada completa por la costa flegrea.

Lugares cercanos

Al otro lado del agua, las islas llaman: Procida con su puerto pesquero de tonos pastel, Ischia con su castillo y sus aguas termales, y Capri con Anacapri en lo alto de sus laderas. A lo largo de la costa, los lugares flegreos de Baia, Cuma y el más amplio Campi Flegrei completan el itinerario volcánico.