Pantelleria

Un’isola vulcanica alla deriva tra la Sicilia e l’Africa, Pantelleria è fatta di lava nera, dammusi senza finestre e vigneti di Zibibbo ad alberello, tenuti bassi contro il vento. Non offre spiagge di sabbia; al loro posto ci sono sorgenti termali, laghi craterici, grotte sottomarine e un paesaggio diverso da qualunque altro in Italia.

Perché visitare questa destinazione

Pantelleria premia i viaggiatori che preferiscono la geografia nuda e cruda ai resort curati. L’isola — il portale Visit Sicily la chiama la “perla nera” — emerge da acque profonde, più vicina all’Africa che alla Sicilia, con una costa fatta di una successione di falesie laviche, calette frastagliate e grotte marine piuttosto che spiagge. Quello che non ha in sabbia lo ripaga in esperienze: il bagno nel lago minerale di un vulcano spento, gli sfiati di vapore da seguire sul fianco della montagna, le pozze di roccia alimentate dalle onde in cui nuotare e un dammuso a cupola di pietra nera a secco in cui dormire. La sua cultura del vigneto porta il riconoscimento UNESCO, e la sua cucina si discosta dal canone siciliano.

Carattere e storia

L’insediamento risale a circa cinquemila anni fa, a un popolo di contadini e pescatori che costruì un villaggio a Mursia dietro una ciclopica muraglia di lava e seppellì i propri morti in tombe di pietra a cupola, i sesi, che punteggiano ancora il paesaggio. Vennero i Greci, poi i Fenici, che costruirono il porto e diedero inizio alla tradizione del vino dell’isola; Roma si impadronì di Cossyra, così era chiamata, durante le guerre puniche, e il Castello Barbacane — una fortezza in pietra lavica in seguito rinforzata nel 1535 — espone oggi i ritratti imperiali ritrovati sulle colline dell’acropoli.

I secoli successivi portarono il dominio bizantino e arabo, i quali lasciarono entrambi il segno sugli edifici dell’isola e sulle sue abitudini agricole. Tutto, sull’isola, risponde al vento. I dammusi, abitazioni di lava dai muri spessi e dal tetto a cupola bianca, riparano dalle raffiche; i giardini panteschi circolari, torri di pietra a secco alte fino a tre metri, proteggono al loro interno un unico albero di agrumi. La costruzione in pietra a secco è essa stessa riconosciuta dall’UNESCO come pratica patrimoniale, e i vigneti dell’isola restano una cultura viva e non un pezzo da museo.

Cosa vedere

Il cuore protetto dell’isola è il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, che gestisce una rete di sentieri pedonali e ciclabili attraverso la Montagna Grande e le antiche terrazze agricole. Ai bordi del parco si trovano le tappe essenziali dell’isola: lo Specchio di Venere, un lago minerale che riempie un cratere spento dove sorgenti tiepide alimentano bagni di fango naturali; le favare, sfiati di vapore che si liberano dalle fessure della roccia sui versanti; e l’Arco dell’Elefante a Cala Levante, una formazione lavica la cui proboscide si curva sull’acqua. La sorgente termale di Gadir e il Laghetto delle Ondine alimentato dalle onde a Punta Spadillo completano il giro dei luoghi da bagno.

Come vivere l’esperienza

Si esplora in scooter o in auto sulla strada costiera che gira attorno all’isola, fermandosi nelle calette anziché rincorrerle. Ci si bagna dove lo fanno gli abitanti: ci si spalma con il fango tiepido del lago, ci si risciacqua in mare a Cala Gadir e si chiude la giornata a una sorgente termale come Nikà, dove l’acqua calda incontra il mare fresco. Gli appassionati di snorkeling hanno l’imbarazzo della scelta tra scene sottomarine, dalle praterie di posidonia davanti a Bue Marino — la caletta più riparata e adatta alle famiglie — al percorso archeologico sommerso segnalato a Cala Gadir, dove ancore antiche giacciono sul fondale. Il cuscus di pesce è il piatto firma dell’isola, con un accento africano, seguito dai ravioli con ricotta e menta, dal pesto pantesco di pomodoro crudo e basilico e dai dolci come il cannateddro e la mustazzola; il Passito di Pantelleria, dolce e ambrato, si versa sul dessert o gli fa da sostituto. Si comprano i capperi sotto sale — il prodotto di punta dell’isola, coltivato su terrazze di pietra a secco e raccolto nei mesi estivi — come souvenir che davvero sta in valigia.

Qui il momento in cui si arriva conta più di quasi ovunque in Sicilia. L’isola è ventosa per natura, e la tramontana può chiudere le calette per una giornata; si prevede un margine in ogni programma. Le barche propongono uscite al tramonto verso Balata dei Turchi, una cala un tempo usata per sbarchi di corsari, e gli itinerari pedonali e ciclabili segnalati del parco rendono facile comporre una settimana di cammino senza mai ripetere la stessa vista.

Pianificazione pratica

Traghetti e aliscafi collegano Pantelleria con Trapani, con tempi di traversata variabili per imbarcazione e stagione, e un piccolo aeroporto riceve voli da città siciliane e della penisola; gli orari si diradano in inverno, quindi si pianifica il ritorno con la stessa cura dell’andata. L’alloggio si concentra nei dammusi restaurati, che si esauriscono con largo anticipo in estate. Nel borgo principale carburante e spesa si trovano in modo affidabile, ma le calette sono prive di servizi: si portano acqua, scarpe per la roccia vulcanica e strati antivento persino a luglio. Primavera e giugno, e settembre fino a ottobre, offrono nuotate in un mare ancora caldo, con una luce più gentile e meno barche.

Luoghi vicini

L’isola egadica di Favignana e i porti della terraferma attorno a Trapani sono le naturali prime tappe da un lato e dall’altro della traversata, mentre Mazara del Vallo, le cui flotte di tonni lavorano lo stesso tratto del Canale di Sicilia, condivide con l’isola la vocazione marinara.