Marzamemi

Un borgo di pescatori cresciuto attorno a una delle grandi tonnare di Sicilia, Marzamemi conserva le proporzioni di un luogo costruito per il lavoro e non per la scena: due piazze, un porticciolo in pietra, basse case bianche e un’acqua così limpida da sembrare quasi vetro. Si viene per l’atmosfera, il pesce e la dolce attrazione della costa sud-orientale.

Perché visitare questa destinazione

Marzamemi premia i viaggiatori che cercano la costa siciliana senza la folla delle località di punta dell’isola. L’antico complesso della tonnara — la pesca del tonno che ha dato forma al borgo e, per tre secoli, il suo sostentamento — si conserva quasi intatto attorno alla minuscola Piazza Regina Margherita, creando una delle piazze di borgo più fotogeniche dell’Italia meridionale. L’ambientazione è disarmante per dimensioni: il vecchio quartiere si attraversa tutto in dieci minuti, eppure una giornata intera svanisce tra bagni, pranzi lunghi e luce serale sui muraglioni a mare. La posizione, a breve in auto dalle città barocche del Val di Noto e dai campi di pomodoro attorno a Pachino, ne fa una pausa facile e rigenerante dentro un itinerario più ampio.

La scala è parte del fascino, ma lo è anche la materia. Gli edifici del borgo conservano il proprio lessico operativo — la loggia che riparava le barche con le sue tre grandi porte, la rampa di pietra dove un tempo si scaricava la pesca, i magazzini avviati a una tranquilla nuova vita — così che il turismo si è insediato in un guscio industriale anziché cancellarlo. I bagnanti trovano piattaforme rocciose e insenature sabbiose da una parte e dall’altra, i sub un nugolo di relitti al largo, e chiunque una ragione per trattenersi attraverso il cambio di luce che fa brillare le case bianche all’ora di chiusura.

Carattere e storia

Il borgo crebbe attorno alla tonnara, la peschiera e lo stabilimento di lavorazione che il portale regionale Visit Sicily registra come risalente al Seicento e collocato tra le più importanti di Sicilia. Costruita sotto la dominazione spagnola, la peschiera passò nel 1655 ai baroni Calascibetta di Piazza Armerina, e durante il Settecento il complesso assunse gli edifici che si vedono ancora oggi: il Palazzo del Principe, innalzato attorno al 1750 per iniziativa del barone Bernardo Calascibetta, una chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo, e file di basse case da pescatori rivolte all’approdo. Nel tardo Ottocento la proprietà passò alla famiglia Nicolaci, principi di Villadorata di Noto, il cui palazzo definisce ancora oggi il lato occidentale della piazza.

Il tonno rimase la ragione d’essere del borgo fino nel Novecento: un stabilimento dei primi anni 1900 produceva tonno sott’olio, uno dei suoi comignoli sopravvisse ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, e la fabbrica chiuse soltanto nel 1954. Seguì una lenta conversione al turismo, condotta con una discrezione insolita — la Loggia degli Scieri in pietra dove le barche trovavano riparo, l’approdo in ardesia di Largo Balata e le casette appartengono ancora alla loro architettura originaria e non alla riqualificazione edilizia.

Cosa vedere

Il cuore del borgo è la Piazza Regina Margherita, la piazza pavimentata fiancheggiata dall’antica residenza dei principi di Villadorata e dalla chiesetta della tonnara. Attorno si addensano le vestigia della peschiera: la Loggia degli Scieri a tre porte, un tempo adibita a riparare le barche del tonno e ad appendere la pesca, e il comignolo superstite dello stabilimento accanto al porticciolo. La spiaggia e le calette rocciose ai lati del borgo offrono un nuoto limpido, e il piccolo porto ospita ancora una flotta da pesca attiva accanto alle imbarcazioni da diporto.

Come vivere l’esperienza

Si mangia il mare. I ristoranti del borgo si specializzano nel tonno sotto ogni forma — la bottarga prima di tutto, spesso abbinata agli intensi pomodori coltivati nei pressi, attorno a Pachino — e i menù seguono la pesca del giorno. Si nuota al mattino, prima che arrivino gli escursionisti, poi ci si trattiene a pranzo in piazza mentre si riempie. Si visita al crepuscolo in estate, quando la piazza diventa un salotto all’aperto e la luce sulle case bianche si fa oro. Il borgo si abbina naturalmente a Noto, a venti minuti dall’entroterra, o a una giornata di costa che finisce guardando il sole tuffarsi verso lo stretto e l’Africa.

Pianificazione pratica

A Marzamemi si arriva in auto da Siracusa in meno di un’ora, con l’ultimo tratto attraverso la campagna costiera; il parcheggio sta al bordo del borgo e il centro è pedonale. Il complesso della tonnara è di fatto un sito all’aperto che si percorre liberamente, sebbene mostre singole e l’interno del palazzo osservino calendari propri che cambiano con le stagioni: meglio informarsi sul posto anziché pianificare rigidamente attorno a essi. L’estate porta caldo, terrazze piene e festeggiamenti serali; primavera e primo autunno consegnano la stessa bellezza con parcheggio più agevole e acque più tranquille. Si portano scarpette da scoglio per le calette rocciose.

Luoghi vicini

Lo splendore barocco di Noto si trova appena più all’interno, e la più lunga catena delle città del Val di Noto — Avola, Scicli, Modica — regala gite di mezza giornata che ripagano bene. La città di Siracusa, con il suo teatro greco e l’isola di Ortigia, ancora la costa a nord, mentre la riserva palustre di Vendicari, con la propria tonnara in rovina e le lagune dei fenicotteri, si colloca tra le due.