Mamoiada

Mamoiada, un villaggio di granito di circa duemilacinquecento abitanti nella Barbagia di Ollolai, è la casa dei Mamuthones — figure mascherate di nero, avvolte in pelli di pecora e in una trentina di chili di campanacci, il cui Carnevale si annovera tra i più antichi dell’isola. Tra il Gennargentu e il Supramonte, è anche una base per sentieri di pastori, megaliti e vino di montagna.

Perché visitare questa destinazione

Ogni cultura mediterranea che ha allevato pecore sembra aver inventato una figura minacciosa in legno e pelle per scacciare l’inverno — ma poche conservano la propria così viva come Mamoiada. Nei giorni di Carnevale i vicoli stretti di granito del villaggio si riempiono dei Mamuthones: uomini con maschere nere intagliate e pelli di pecora, curvati sotto un telaio di campanacci, che attraversano la folla con un ritmo lento e ipnotico, mentre gli Issohadores in corpetto rosso e maschera bianca danzano loro intorno, catturando gli spettatori con una corda. È un rito grezzo, collettivo, e del tutto alieno da un festival confezionato. Per il resto dell’anno, Mamoiada ricompensa il visitatore con un museo che colloca queste maschere nella loro più ampia famiglia mediterranea, sentieri di pastori tra le colline, una quarantina di domus de Janas e tavole di formaggio di montagna e Cannonau. Per chi cerca la Sardegna che sta dietro la costa, questo villaggio è una delle sue finestre più limpide.

Carattere e storia

Mamoiada sorge a circa 650 metri, al confine tra il massiccio del Gennargentu e il Supramonte, a meno di mezz’ora da Nuoro, nel profondo dell’entroterra che gli isolani chiamano Barbagia. La vita qui ha sempre seguito le pecore: le capanne di pietra e legno dei pastori, note come sos pinnettos, costellano ancora gli alti pascoli, e le rotte della transumanza — i «sentieri dei pastori» oggi percorsi a piedi e in bicicletta dai visitatori — hanno per secoli cucito il villaggio nell’economia della montagna. Il suo calendario rituale è altrettanto antico: il Carnevale, una delle celebrazioni popolari più antiche dell’isola, si apre il 16 gennaio con i falò di Sant’Antonio Abate e riti propiziatori nei quartieri storici, e culmina nelle sfilate tra vicoli di case di granito. Il significato delle maschere è dibattuto — le teorie le collegano a riti di fertilità precristiani, al dramma della pastorizia, alla resistenza e all’identità — e il villaggio onora quel dibattito invece di appiattirlo. Attorno al paese si trovano dolmen, menhir, la necropoli di Istevene, trentadue nuraghi e la suggestiva stele di Boeli, testimonianza di un paesaggio abitato da millenni: oltre mille anni di presenza umana.

Cosa vedere

Tappa essenziale è il Museo delle maschere del Mediterraneo, che si apre con immagini, testi e suoni esplorando le teorie intorno ai Mamuthones e conserva quella che può essere la più antica maschera da Mamuthone giunta fino a noi, forse d’inizio Ottocento. Da lì, una sala del Carnevale barbaricino raccoglie i Boes e i Merdules di Ottana e i Thurpos di Orotelli, prima che la sala del Mediterraneo allarghi il racconto alle tradizioni cugine alpine, iberiche e balcaniche — tutte costruite, sostengono i curatori, dalle stesse radici: volti di legno, pelli di animali e campanacci abbastanza rumorosi da farsi udire da chiunque governasse il raccolto. Il secondo museo del villaggio, dedicato alla cultura e al lavoro, completa il quadro della vita agro-pastorale. Attorno al paese si cercano le chiese di Nostra Signora di Loreto e il santuario campestre di Santi Cosma e Damiano con le sue cumbessias, e il granito intagliato di sa Perda Pintà e della stele di Boeli, alta oltre due metri e mezzo.

Come vivere l’esperienza

Conviene, se possibile, far coincidere la visita con il momento giusto: le sfilate di Carnevale, dai falò di metà gennaio alle grandi processioni, sono il senso stesso del villaggio, e persino fuori Carnevale capita spesso di incontrare eventi di maschere e prove annunciate sul posto. Un sentiero di pastore si percorre con una guida, idealmente fino a un pinnetto per una degustazione di fiore sardo, ricotta fresca e, per i più coraggiosi, casu martzu su pane carasau, con un bicchiere di Cannonau o del granazza locale. A novembre il circuito Autunno in Barbagia porta nel villaggio, sotto il nome di Tapas, cantine aperte e banchi di prodotti agro-pastorali. Ciclisti ed escursionisti troveranno i sentieri tra Mamoiada, Nuoro e Orgosolo tranquilli e ben segnalati. Le sale sonore del museo meritano tempo: i campanacci, ascoltati in cuffia, spiegano la processione meglio di qualsiasi testo.

Pianificazione pratica

Mamoiada dista circa sedici chilometri da Nuoro, meno di mezz’ora, e circa 1 ora e un quarto dall’aeroporto di Olbia; l’auto è di gran lunga il mezzo più comodo per arrivare, anche se gli autobus collegano via Nuoro. Il villaggio è una buona base per dormire nella zona del Gennargentu, con pensioni semplici e agriturismi piuttosto che resort. L’inverno è freddo a 650 metri, ma è proprio la stagione del Carnevale; primavera e autunno si addicono ai camminatori, e l’estate è vivace nelle fresche serate. Orari dei musei e date degli eventi mutano col calendario — conviene confermare le disposizioni in vigore su sardegnaturismo.it o presso il sistema museale museomaschere.it prima di mettersi in viaggio.

Luoghi vicini

Nuoro, il capoluogo di provincia con il suo museo etnografico, è il naturale contrappunto urbano, mentre Orgosolo, celebre per i suoi murales, sorge oltre le colline a est. Le vette del Gennargentu si innalzano a sud, e Dorgali collega il territorio di montagna alle calette del Golfo di Orosei.