Golfo di Orosei

Per circa quaranta chilometri tra Cala Gonone e Santa Maria Navarrese, il Supramonte calcareo della Sardegna precipita dritto nel mare, piegando una cala leggendaria dopo l’altra — Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Goloritzé — in falesie presidiate dai falchi. Alle spalle della costa si aprono gole di canyon, villaggi nuragici nascosti e grotte che custodiscono i resti umani più antichi mai trovati su un’isola del Mediterraneo.

Perché visitare questa destinazione

È il tratto di costa più teatrale del Mediterraneo centrale. Dove il resto della Sardegna scende dolcemente verso le sue spiagge, qui un altopiano calcareo si interrompe di colpo: pareti che calano di centinaia di metri in un’acqua di chiarezza straordinaria, solchi intrecciati di oleandri e ginestre che convogliano verso una catena di piccole calette, e l’unico accesso è in barca o a piedi. Il golfo sorge dentro un’area naturale protetta istituita nel 1998, che copre circa 74.000 ettari tra montagne e costa, e la protezione si vede — l’acqua e gli uccelli che nidificano sulle falesie sembrano davvero selvatici. A sollevare la regione oltre il puro paesaggio è l’interno stratificato: i canyon più profondi d’Europa, una sorgente divenuta uno dei monumenti naturali dell’isola e un villaggio nuragico nascosto dentro una dolina crollata, dove i suoi costruttori, si racconta, potevano osservare l’intera valle attraverso una fessura nella roccia.

Carattere e storia

La costa del golfo corre dal borgo portuale di Cala Gonone, nel territorio di Dorgali, a sud fino a Santa Maria Navarrese, sopra Baunei, e le montagne alle sue spalle sono il Supramonte, un massiccio carsico forato da grotte, doline e fiumi sotterranei. Fino al Novecento queste acque furono il dominio della foca monaca del Mediterraneo, e le grotte sopra il mare ne conservano ancora la memoria nella Grotta del Bue Marino — il “bue marino” del dialetto locale. Verso l’interno, la valle di Lanaittu custodisce la grotta di Corbeddu, intitolata a un bandito dell’Ottocento che ne fece il suo covo e immortalato da Grazia Deledda; gli scavi vi hanno portato alla luce resti umani fino a 20.000 anni di età, i più antichi mai trovati su un’isola del Mediterraneo. La stessa valle nasconde Tiscali, un insediamento costruito dentro una dolina crollata e forse l’ultimo ridotto dei popoli nuragici che resistevano a Roma — il racconto di Cicerone descrive isolani che, nella sua versione, sembravano sorgere da sottoterra come formiche. La Barbagia pastorale sorge sopra ogni cosa, con i suoi murales, le sue maschere e il suo paese delle pecore appena oltre lo spartiacque.

Cosa vedere

Per mare, le calette sono il punto: Cala Fuili, Cala Luna con le sue grotte a sbalzo, Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu e Cala Goloritzé, ciascuna raggiungibile con le gite in barca da Cala Gonone o dal suo vicino Santa Maria Navarrese, oppure con sentieri esigenti. La Grotta del Bue Marino si apre nelle falesie sopra l’acqua. Verso l’interno, la camminata al Villaggio nuragico di Tiscali è un rito di passaggio — un sentiero ripido attraverso la valle di Lanaittu fino a una quarantina di capanne rotonde riparate dentro la dolina, cui si accede da una fessura così stretta che, dice la leggenda, una manciata di arcieri poteva respingere una legione. Il Nuraghe Mereu è più raro ancora: un nuraghe trilobato di calcare bianco su uno sperone a 835 metri sopra la gola di Gorropu, raggiunto attraverso una delle foreste di lecci più antiche d’Europa. La Grotta Corbeddu conserva quella vicenda umana profonda in tre sale, con ingresso libero nella valle del Lanaitto. E la sorgente di Su Gologone — la risorgenza più importante della Sardegna, che eroga circa cinquecento litri al secondo in una piscina smeraldo sotto pareti di dolomia — è una sosta facile e bellissima.

Come vivere l’esperienza

Si dividono i tempi tra acqua e pietra. In estate si prenota presto una giornata in barca — il classico giro collega le calette maggiori con soste per il bagno — oppure, meglio, se ne percorre almeno una a piedi: Cala Luna dall’altopiano del Golgo sopra Baunei, o Cala Fuili da Dorgali, per la costa senza fare la fila. Si dedica un’altra giornata al Supramonte: Tiscali al mattino, Su Gologone per un picnic sotto gli eucalipti, kayak sul laghetto della sorgente se le condizioni lo permettono. Gorropu, il canyon sotto il Nuraghe Mereu, è un trekking di livello mondiale; per la gola inferiore si prende una guida. I fotografi mirano alle strade di falesia e ai belvedere a prima ora, quando l’acqua è vetro.

Pianificazione pratica

Le porte d’accesso sono Cala Gonone e Santa Maria Navarrese, entrambe a circa un’ora, su strada, da aeroporti e porti di Olbia. Luglio e agosto portano traffico marittimo intenso e parcheggi esauriti; giugno e settembre offrono il miglior equilibrio, e l’acqua resta calda fino a ottobre. I trekking dell’interno sono impegnativi: si porta più acqua di quanto sembri ragionevole, si indossano scarpe adeguate e si parte presto per battere il caldo. L’accesso all’area naturale è gratuito, ma le singole grotte, Tiscali e le gite in barca sono a pagamento e stagionali — si confermano le modalità correnti su sardegnaturismo.it o con il parco e gli operatori locali prima di mettersi in viaggio. Una base a Cala Gonone o Dorgali funziona bene per tutto il golfo.

Luoghi vicini

Cala Gonone è la porta marittima settentrionale, con Dorgali come città madre dell’artigianato e dell’archeologia e Orosei centro storico della pianura settentrionale. Baunei e la sua costa presidiano l’estremo sud, mentre Orgosolo e il massiccio del Gennargentu aprono l’alta montagna alle spalle del golfo.