Latina

Latina è una delle poche grandi città italiane nate nel ventesimo secolo, cresciuta su terreni paludosi bonificati come la prima delle «città di fondazione» dell’Agro pontino. La sua architettura razionalista, i musei della bonifica e della guerra e la posizione tra costa e campagna ne fanno una base inusuale e gratificante nel Lazio meridionale.

Perché visitare questa destinazione

Latina non sembrerà l’Italia della vostra immaginazione, e proprio questo è il suo interesse. Fondata come Littoria nel 1932 su terre strappate alle malariche Paludi Pontine, la città è un museo all’aperto di architettura razionalista e di storia del Novecento, disposta in piazze monumentali e viali assiali anziché in vicoli medievali. Per chi guida tra Roma e la costa, è la base naturale per esplorare la provincia: le spiagge del lido, le zone umide e le dune verso il parco nazionale del Circeo e i borghi collinari dell’interno sono tutti a portata di mano. I suoi musei raccontano storie che altrove non si trovano con tale concentrazione — l’epica ingegneria della bonifica delle paludi, la civiltà contadina prima dei trattori, gli sbarchi alleati ad Anzio e la battaglia di Cassino che nel 1944 travolse questa pianura. Con in più una seria cultura del cibo di strada e un enorme museo di macchine agricole d’epoca, il capoluogo di provincia merita più di una sosta per rifornimento.

Carattere e storia

Fino agli anni 1930 questa era l’Agro Pontino, una pianura infestata dalle zanzare, fatta di paludi, boschi e pastorizia stagionale, che aveva sconfitto per secoli i tentativi di bonifica. Il governo fascista ne fece un progetto di punta, e nel 1932 fu inaugurata la nuova città di Littoria — la prima di quattro città pianificate costruite nella provincia tra il 1932 e il 1937. Progettata dall’architetto Oriolo Frezzotti in uno stile monumentale imponente, fu una «città di fondazione» nel senso più letterale: chiesa, municipio, sede del partito e torre che sorgevano insieme da terreni agricoli vuoti, alcuni edifici rivestiti d’immagini che la città da tempo ha superato. Rinominata Latina dopo la guerra, crebbe rapidamente fino a diventare la seconda città più grande del Lazio e un capoluogo di provincia, snodo agricolo e industriale i cui viali larghi e il cui orizzonte basso riflettono ancora le origini pianificate. Il territorio circostante porta la stessa storia a strati: strade romane, torri medievali dei Caetani, borghi rurali costruiti per le famiglie coloni, e bunker e cimiteri dei mesi del 1944 in cui la Linea Gustav e la testa di ponte di Anzio trasformarono la pianura in un campo di battaglia.

Cosa vedere

Il punto di partenza è il centro, dove l’insieme razionalista di Piazza del Popolo, Piazza San Marco e della torre civica definisce il carattere novecentesco della città; dentro l’ex Palazzo del Governo si trova l’affresco di Duilio Cambellotti che celebra la redenzione dell’Agro Pontino. Il Museo Duilio Cambellotti in Piazza San Marco è dedicato all’artista multiforme i cui bronzi, pannelli e disegni hanno plasmato l’identità visiva della nuova città, dall’arte della bottega alla celebre «fontana della lupa».

Per la storia della terra stessa, il Museo della Terra Pontina raccoglie circa mille reperti che ripercorrono il territorio dalla vita prima della bonifica fino alla grande trasformazione agricola, e fa anche da sede per eventi civili.

La sera, il Teatro comunale Gabriele D’Annunzio fa da perno alla stagione culturale della città con opera, teatro e concerti. Infine, qualche chilometro fuori porta, il Museo Piana delle Orme a Borgo Faiti: un vasto complesso di padiglioni che custodisce una delle collezioni private più notevoli d’Italia, accoppiando il percorso della Guerra — veicoli, divise e diorami dello sbarco di Anzio e della campagna di Cassino — con il percorso dell’Agricoltura, un’enorme raccolta di trattori, trebbiatrici e oggetti quotidiani del mondo contadino scomparso.

Come vivere l’esperienza

Conviene trattare Latina come una base a tema. Una mattina si dedica al centro razionalista a piedi, leggendo la città come documento della sua fondazione, poi un pomeriggio va dedicato alla Piana delle Orme, che merita almeno tre ore e ripaga chi percorre entrambi i percorsi. Seguono giornate sulla costa: le lunghe spiagge del lido raccolgono riconoscimenti di Bandiera Blu, e le zone umide verso il lago di Fogliano — una laguna salmastra con un giardino botanico sul margine orientale del parco del Circeo — offrono birdwatching e ciclismo tranquillo. A tavola si scelgono i prodotti della pianura anziché la cucina italiana generica: il kiwi IGP della zona, la mozzarella di bufala dei caseifici vicini e la festa primaverile del cibo di strada danno alla città una scena gastronomica giovane e convivia. Prima di viaggiare si controllano i giorni di apertura dei musei, perché i piccoli musei civici tengono orari settimanali limitati; il sito comunale (comune.latina.it) e le pagine dei singoli musei pubblicano le informazioni aggiornate.

Pianificazione pratica

Latina dista circa settanta chilometri a sud-est di Roma, collegata da una linea ferroviaria frequente con Termini e dalla strada statale Pontina per chi guida. La città è piatta e dispersa, così qui l’auto è davvero utile, anche se il centro compatto si gira a piedi. Le stagioni migliori sono primavera e autunno; l’estate è calda sulla pianura, e molti residenti si spostano verso il lido nel pomeriggio. La Piana delle Orme sorge poco discosto dalla strada per Borgo Faiti e segue un orario stagionale che varia tra inverno ed estate: confermare orari e biglietti su pianadelleorme.it in anticipo. L’alloggio si concentra attorno al centro e alla costa; per l’esperienza più completa conviene dividere il soggiorno tra la città e una base al mare.

Luoghi vicini

Le mete di punta della provincia sono tutte vicine. Sperlonga è un borgo bianco arroccato sopra una spiaggia, Terracina abbina un tempio romano a un porto vivo, e Gaeta combina un duomo medievale con il suo grande parco del promontorio. Verso l’interno, Sermoneta conserva un borgo collinare perfetto sotto il suo castello, e Cisterna di Latina offre una tappa storica più tranquilla sul margine settentrionale della pianura.