Iglesias

Iglesias, la ville royale médiévale du Sulcis, porte deux histoires à la fois : rues ceintes de remparts et églises gothico-catalanes de ses siècles espagnols, et la saga minière de l’Iglesiente, dont les chantiers désaffectés appartiennent aujourd’hui à un Parc géominier reconnu par l’UNESCO. Autour s’étendent des grottes de rang mondial, un littoral minier spectaculaire et des montagnes de chênes verts — la Sardaigne sud-occidentale en une seule base.

Pourquoi visiter cette destination

Iglesias est la rare ville sarde dont l’attrait a peu à voir avec les plages. Son nom signifie “églises” en espagnol, et la vieille ville tient la promesse : remparts médiévaux, la cathédrale du treizième siècle, et San Francesco, l’un des édifices gothico-catalans les mieux conservés de l’île, qui abrite encore un retable de 1560. Le deuxième attrait relève de l’industrie lourde — pendant un siècle et plus, jusque dans la moitié du vingtième, ce fut le cœur de l’extraction sarde de plomb et de zinc, et le paysage autour de la ville en est le mémorial : chevalements, laveries, cités de mineurs et l’étonnant Porto Flavia, un port creusé dans une falaise au-dessus de la mer. Le pays des grottes complète l’offre, avec l’une des plus vieilles grottes du monde dans l’orbite de la ville et une galerie de 850 mètres que l’on traverse d’un bout à l’autre. Ajoutez les processions de la Semaine sainte héritées des Aragonais, un défilé médiéval en août et une côte d’eau émeraude sous des aiguilles de rocher, et Iglesias récompense les voyageurs qui aiment leur Italie en strates.

Caractère et histoire

La ville a grandi sur les collines de l’Iglesiente, le sud-ouest métallifère que mineurs romains et préromains exploitaient déjà. Sous la domination catalano-aragonaise, Iglesias devint une ville royale, et l’empreinte espagnole survit dans l’architecture, les noms de rues et, plus vivement encore, dans les rites de la Semaine sainte — les processions des Mystères du mardi saint et du Vendredi saint demeurent la tradition la plus émouvante de la ville, redite chaque mi-août par un défilé médiéval de musiciens et de lanceurs de drapeaux dans les quartiers historiques. La mine apporta richesse renouvelée et vies dures à partir du dix-neuvième siècle jusqu’à la fermeture des puits ; les sites du district forment aujourd’hui une partie du Parc géominier de Sardaigne, le premier parc de ce type reconnu par l’UNESCO, et la ville garde deux musées du métier, le musée de l’Art minier dans un bâtiment Liberty et un musée des Machines. Aujourd’hui Iglesias, siège épiscopal d’environ vingt-sept mille habitants, équilibre ses rôles de ville de patrimoine, de porte de la côte du Sulcis et d’avant-poste universitaire — compacte, propice aux balades à pied, et d’atmosphère plus ibérique que partout ailleurs sur l’île.

Que voir

On commence par la vieille ville : les remparts, la cathédrale Santa Chiara, San Francesco et son retable, et les ruines cruciformes byzantines de San Salvatore. Puis on descend sous terre. La Grotta di Santa Barbara, trouvée par les mineurs en 1952 dans la mine de San Giovanni, se franchit par un petit train électrique à travers trois cents mètres de tunnel et un ascenseur remontant un puits — à l’intérieur, une salle de plus de vingt-cinq mètres de haut abrite colonnes, aragonite et concrétions en nid d’abeille dans une roche datée du Cambrien inférieur, vieille d’environ cinq cents millions d’années. Près de Domusnovas, la Grotta di San Giovanni offre l’expérience inverse : une galerie naturelle de 850 mètres parcourue par une route minière du dix-neuvième siècle, unique en Italie, aujourd’hui fermée aux voitures et praticable à pied le long d’un ruisseau et de cascades calcaires, gratuitement. La côte appartient, elle aussi, à l’épopée minière : la Plage de Funtanamare, trois kilomètres de sable or-rose dans le golfe de Gonnesa, fait face à l’aiguille rocheuse de Pan di Zucchero et s’appuie sur les ruines d’un port minéralier du dix-neuvième siècle. Et la Forêt de Marganai, 3 650 hectares de chênes verts et de montagnes calcaires partagés entre Domusnovas, Fluminimaggiore et Iglesias, cache cerfs, mouflons et faucons pèlerins le long de ses ruisseaux.

Comment découvrir la destination

On donne à la ville une journée entière sans hâte — églises, remparts, musées et un long déjeuner de culurgiones et de thon des tables du Sulcis. On réserve la grotte de Santa Barbara à l’avance : l’accès est délibérément limité, et les visites suivent un calendrier saisonnier. On conduit la côte minière entre Nebida et Masua pour les vues sur Porto Flavia et Pan di Zucchero, puis on marche ou on pédale un tronçon du chemin minier de Santa Barbara, un réseau de 400 kilomètres déployé en vingt-quatre étapes. À Marganai, on choisit l’été les parcours ombragés des vallées et l’on cherche le jardin des papillons. Si les dates le permettent, on vise la Semaine sainte — les processions des Mystères restent inoubliables — ou le défilé médiéval d’août.

Informations pratiques

Iglesias se trouve à environ une heure de Cagliari par la SS 130, ce qui en fait une première escale facile après l’aéroport ou le ferry. Une voiture est nécessaire pour les grottes, la côte et les forêts. Printemps et automne conviennent le mieux aux marcheurs ; l’été est chaud à l’intérieur, mais les plages et la promenade du soir le portent, et l’hiver a son propre drame dans les rites de la Semaine sainte. Visites des grottes, tours des mines et ouvertures des musées sont saisonniers et limités en capacité — on vérifie les horaires en vigueur sur sardegnaturismo.it ou auprès des opérateurs locaux avant de voyager, et l’on ne traite jamais les ruines industrielles comme des terrains de jeu pour l’escalade libre ; certaines parties sont dangereuses et des règles d’accès existent.

Lieux à proximité

Carbonia, l’ancienne capitale minière, prolonge le thème du patrimoine industriel, tandis que Sant’Antioco et Carloforte, sur son île thonière de San Pietro, ouvrent la côte et la mer du Sulcis. Vers l’intérieur, Villaperuccio garde le pays des domus de Janas du bas Sulcis.