Genga

Genga est une petite commune de colline de l’arrière-pays d’Ancône dont le territoire abrite l’un des grands spectacles naturels d’Italie : les grottes de Frasassi, un labyrinthe karstique ouvert aux visiteurs en 1974 et compté depuis parmi les grottes touristiques les plus célèbres du pays. Autour des grottes s’étendent une gorge calcaire spectaculaire, une abbaye du XIe siècle et un sanctuaire rocaille enchâssé dans la falaise.

Pourquoi visiter cette destination

Les grottes de Frasassi sont la raison pour laquelle la plupart des voyageurs viennent ici, et elles méritent leur réputation. Découvert dans son extension moderne par les spéléologues d’Ancône en septembre 1971, le réseau comprend la Grotta Grande del Vento et ses kilomètres de galeries, ainsi que l’Abisso Ancona, un unique espace voûté d’environ 180 sur 120 mètres et haut de près de 200 mètres — l’une des plus vastes cavités d’Europe. Le parcours de visite maintient une température constante de quatorze degrés et ne demande guère plus qu’une veste et une heure environ. Mais Genga, c’est bien plus que ses grottes : le parc naturel régional de la Gola della Rossa et de Frasassi remplit la vallée environnante de sentiers et de rapaces, l’abbaye de San Vittore alle Chiuse se dresse dans une simplicité romane au bord du Sentino, et le temple octogonal du Valadier s’accroche à la paroi de la gorge comme un décor de théâtre. Rares sont les lieux d’Italie qui condensent géologie, architecture et paysages de gorge en un seul après-midi.

Caractère et histoire

Genga est le siège ancestral de la famille della Genga, dont le fils le plus célèbre monta sur le trône pontifical sous le nom de Léon XII, et son château couronne le village perché au-dessus de la vallée du Sentino. La gorge en contrebas attire ermites et pèlerins depuis un millénaire : la chapelle rupestre de Santa Maria infra Saxa existait dès 1029, et en 1828 l’architecte néoclassique Giuseppe Valadier offrit au site le tempietto octogonal qui l’abrite aujourd’hui. En aval, l’abbaye de San Vittore alle Chiuse, élevée au XIe siècle à un gué du Sentino, est un manuel du roman régional, et sa façade de pierre à motifs protège un intérieur dépouillé et lumineux. Les grottes elles-mêmes furent ouvertes au public en 1974 et façonnent depuis la vie de la commune ; le volet scientifique est lui aussi riche : du fossile d’ichtyosaure Gengasaurus mis au jour tout près en 1976 — aujourd’hui la vedette du musée de San Vittore — aux recherches microbiologiques en cours sur les étranges écosystèmes de la grotte, privés de lumière du jour.

Que voir

On réserve d’abord la visite des grottes de Frasassi : le parcours classique dure environ une heure et demie à travers l’Abisso Ancona et des salles comme la Sala delle Candeline tapissée de stalagmites, tandis que les visiteurs plus aguerris peuvent ajouter les parcours spéléologiques bleu et rouge, de deux à trois heures. En surface, on pénètre dans la gorge de Frasassi et l’on monte au temple du Valadier, puis l’on rejoint le belvédère du hameau fortifié de Pierosara, le point de vue classique sur la boucle de la gorge. À San Vittore Terme, l’abbaye de San Vittore alle Chiuse et le musée spéléopaléontologique et archéologique de San Vittore, avec le Gengasaurus, forment un couple naturel ; les deux musées sont inclus dans les billets des grottes. Là-haut, au village de Genga, on visite le château de Genga et son musée d’art, d’histoire et du territoire, l’église romane San Clemente et l’église Santa Maria Assunta à l’intérieur des murs.

Comment découvrir la destination

On prévoit les grottes en début de journée — les horaires d’entrée sont fixes et les visites affichent complet en saison — et l’après-midi se passe en surface, où les sentiers du parc le long du Sentino révèlent la gorge sous des angles que la visite guidée ne peut offrir. La visite classique se combine à un parcours spéléologique si l’on veut le versant sauvage des grottes, ou à l’abbaye et aux musées si l’on préfère l’architecture au casque. Le tempietto du Valadier est idéal en fin d’après-midi, quand les parois de la gorge virent à l’ambre. Dans les villages, on mange une cuisine apennine : pâtes à la truffe, viandes rôties, miel et fromages des hauts pâturages, avec un verre de Verdicchio des collines de Jesi toutes proches. Le printemps et l’automne conviennent mieux aux randonneurs ; août appartient aux grottes, alors on réserve bien à l’avance.

Informations pratiques

Les grottes sont fléchées depuis la SS76 Vallesina entre Fabriano et la côte, avec un parking et une navette jusqu’à l’entrée ; les gares les plus proches sont Fabriano et celles de la ligne Vallesina, aussi la voiture est-elle le choix pratique pour combiner les sites. Horaires des visites, prix des billets et périodes de fermeture varient au fil de l’année — on consulte frasassi.com avant de partir, on arrive tôt car les billets sont à heure fixe, et l’on garde en tête qu’il fait frais dans les grottes quel que soit le temps. Un billet combiné couvre les deux musées, et les sentiers de l’organisme du parc sont gratuits mais dépourvus de repères de distance par endroits — on emporte eau et carte. L’hébergement est intime plutôt qu’à l’échelle d’une station : fermes-auberges et maisons d’hôtes à Genga, à San Vittore et dans la vallée environnante.

Lieux à proximité

La ville de Fabriano, avec son musée du papier et sa pinacothèque, est à un quart d’heure vers l’est, tandis que les hameaux fortifiés d’Arcevia émaillent les collines au sud. En descendant la vallée, Jesi et Loreto constituent des étapes culturelles en route vers Ancône, et les plages de la Riviera du Conero complètent un itinéraire de côte et de grottes à moins d’une heure de route.