Ancône

Ancône se plie comme un coude autour de l’un des grands ports naturels de l’Adriatique : une ville de colline aux strates grecque, romaine, médiévale et pontificale, couronnée par une cathédrale au ras de l’eau. Capitale des Marches, elle associe l’énergie d’un port en activité aux marbres romains, à un lazaret pentagonal du XVIIIe siècle et à des plages aux portes de la ville.

Pourquoi visiter cette destination

Les voyageurs qui montent à bord des ferries à Ancône repartent souvent sans savoir ce qu’ils ont laissé derrière eux. La ville mérite mieux : c’est un lieu où l’on se tient sous un arc de triomphe romain de marbre blanc, où l’on grimpe vers une cathédrale romane dont le dôme veille sur le port, avant de rejoindre à pied une église du XVIIe siècle posée sur une plage au sud du centre — le tout en une journée. Le site d’Ancône est son argument : une ville de collines qui descendent vers la mer sur un promontoire qui abrite l’un des plus beaux ports naturels de l’Adriatique, unique en Italie par la possibilité d’y voir se lever et se coucher le soleil sur l’eau. Le centre est dense et se parcourt à pied, tissé d’itinéraires entretenus par la commune — Ancône à travers les siècles, l’Ancône juive, l’Ancône souterraine —, et le littoral du Passetto et de Portonovo offre des criques rocheuses et des plages de galets à quelques minutes des places. Pour les visiteurs en route vers la riviera du Conero ou vers la Grèce, c’est l’escale naturelle ; pour quiconque s’intéresse aux ports comme moteurs de l’histoire, c’est une destination à part entière.

Caractère et histoire

Ce sont les Grecs qui ont donné à Ancône sa forme et son nom : des colons de Syracuse arrivés vers 387 av. J.-C. nommèrent le lieu Ankon — le coude — pour le promontoire en crochet qui protège le port, et la « cité dorienne » tire encore de cette lignée sa fierté civique. Rome agrandit le port sous Trajan avec son ingénieur Apollodore de Damas, et l’arc de marbre érigé par le Sénat en 115, haut d’environ dix-huit mètres à l’entrée du port, figure sculpté sur la colonne Trajane à Rome. Après l’époque byzantine et les razzias sarrasines, la ville devint une république maritime indépendante qui frappait son propre agontano et repoussa des sièges impériaux — le siège de 1174 est resté dans la mémoire grâce à l’héroïne Stamira — avant de tomber aux États pontificaux en 1532. L’Ancône pontificale prospéra comme port franc sous Clément XII : le lazaret construit entre 1733 et 1743 par Luigi Vanvitelli sur une île artificielle du port est le monument de cette époque. La communauté juive de la ville, tolérée ici quand on l’expulsait ailleurs, lui donna l’un des quartiers historiques les plus durables d’Italie. Bombardée en 1915 et prise par le IIe corps polonais en juillet 1944, Ancône s’est reconstruite en porte des ferries de l’Adriatique — pragmatique, stratifiée, sans sentimentalisme.

Que voir

On commence en hauteur avec la cathédrale d’Ancône (San Ciriaco) sur le Colle Guasco, une église romane de pierre grise au plan en croix grecque, consacrée au début du XIe siècle et achevée en 1189, avec un dôme dodécagonal et dix colonnes dites provenir d’un temple romain. Au pied de la colline se trouvent l’amphithéâtre romain d’Ancône, d’époque augustéenne et dominant la ville antique, et l’arc de Trajan à la darse sud du port.

La pièce maîtresse du front de mer est la Mole Vanvitelliana (lazaret d’Ancône), l’île de quarantaine pentagonale de Vanvitelli avec un temple de San Rocco en son cœur — aujourd’hui lieu d’expositions, de concerts et de cinéma, et depuis 1993 demeure du musée tactile d’État Omero, où l’art se lit avec les mains.

Dans le centre historique, on visite l’église Santa Maria della Piazza à la façade romane, la loggia dei Mercanti, la piazza del Plebiscito avec la statue de Clément XII par Cornacchini, la pinacothèque civique Francesco Podesti, le musée archéologique national des Marches dans le Palazzo Ferretti, la Porta Pia baroque aux deux visages, le théâtre delle Muse et la citadelle d’Ancône. Au sud, le long de la côte, se dresse l’église Santa Maria di Portonovo du XIe siècle, et sur les rochers du Passetto, le monument aux morts du Passetto fait face au large.

Comment découvrir la destination

On monte à San Ciriaco en fin d’après-midi, quand le port scintille et que le profil du dôme donne le meilleur de lui-même, puis on descend par les ruelles du centre ancien jusqu’au front de mer. On profite des ouvertures saisonnières de la commune pour une visite guidée de l’amphithéâtre, et l’on accorde à la Mole Vanvitelliana une heure sans hâte — sa géométrie se lit mieux depuis les ponts, son musée Omero n’a pas d’équivalent en Italie, et sa programmation estivale mérite souvent un retour en soirée. La ville sert de base pour la côte : une baignade sous les falaises du Passetto, puis cap sur Portonovo pour l’église, la baie et un déjeuner de fruits de mer au bord de l’eau. Les itinéraires thématiques de la commune — Grand Tour Vanvitelliano, Ancône juive, le parcours du XXe siècle — sont des cadres gratuits qui mettent de l’ordre dans un centre stratifié. Autant que possible, on accorde la visite au Festival della Storia de septembre ou à la Festa del Mare.

Informations pratiques

Ancône est la capitale des Marches, sur l’Adriatique à environ 280 km au nord-est de Rome, avec son propre aéroport à Falconara, une gare principale sur la ligne Bologne–Lecce et le principal port de ferries de l’Adriatique vers la Grèce et la Croatie. Le centre historique s’étend entre le port et les collines — pentu par endroits, d’où l’on organise ses parcours autour de la montée du Guasco. Les bus urbains atteignent le Passetto et Portonovo en saison ; la côte du Conero est à une courte route au sud. Musées et monuments suivent des horaires hebdomadaires variés, et l’amphithéâtre n’ouvre qu’en visites guidées — on consulte anconatourism.it et comuneancona.it avant de partir. La fin du printemps et septembre conviennent le mieux aux marcheurs ; juillet et août apportent à Portonovo et Mezzavalle les foules de la plage. Sur les rochers du Passetto, des chaussures antidérapantes sont bienvenues.

Lieux à proximité

Au sud, le long de la côte du Conero, se trouvent Numana et Sirolo, les deux cités balnéaires jumelles réunies sous la bannière de la Riviera du Conero. À l’intérieur des terres et au nord de la même province se dressent les centres médiévaux de Jesi, Corinaldo et Senigallia, avec Loreto, le grand sanctuaire marial de l’Italie, un peu plus haut dans la vallée.