Forza d’Agrò

Perché à 420 mètres sur un éperon dominant la vallée du torrent Agrò, Forza d’Agrò est un bourg de pierre compact de moins de mille habitants, dont les ruelles médiévales, les escaliers et les belvédères plongent droit sur la côte ionienne. Le cinéma l’a rendu célèbre, mais sa véritable récompense est plus discrète : des fortifications normandes, des églises baroques et un rythme sans hâte.

Pourquoi visiter cette destination

Forza d’Agrò séduit les voyageurs qui aiment les villages de colline petits et bien ordonnés, où tout se lit d’un coup d’œil. En vingt minutes à pied, on peut monter de la place de la cathédrale jusqu’à un château normand, traverser un quartier resté presque inchangé depuis cinq siècles et aboutir sur un parapet d’où se déploie toute la côte ionienne — la Calabre à peine perceptible à l’horizon les jours clairs. Le bourg appartient à l’association I Borghi più Belli d’Italia et, contrairement à sa célèbre voisine Taormine, il y règne rarement de l’affluence, même en août : les matins appartiennent aux habitants qui balaient leur seuil, et le son le plus fort est d’ordinaire celui des cloches qui résonnent sur la pierre. Les amateurs de cinéma viennent pour les décors utilisés dans les trois films du Parrain ; les marcheurs pour les sentiers muletiers qui serpentent entre les oliveraies en terrasses et les agrumeraies ; les autres viennent, en fin de compte, pour le panorama, qui se déplie en strates de mer, de côte et de montagnes à chaque marche franchie vers le haut.

Caractère et histoire

Le nom dérive de Fortilicium d’Agrò, la forteresse de la vallée de l’Agrò, et la défense constitue le fil conducteur de l’histoire du village. Les Sicules ont peut-être occupé la crête bien avant la colonisation grecque, entre le huitième et le cinquième siècle av. J.-C. ; des moines basiliens fondèrent à proximité le monastère de Santi Pietro e Paolo d’Agrò et, après la destruction sarrasine, les Normands conduits par le comte Roger rebâtirent le monastère et élevèrent le château qui donna son nom au bourg. Forza d’Agrò apparaît pour la première fois par écrit sous le nom de Vicum Agryllae dans un diplôme de Roger II daté de 1117, alors que le château surveillait déjà la route de montagne reliant Messine au reste de l’île. Les siècles suivants apportèrent la reconstruction baroque d’inspiration espagnole après les séismes, un rôle modeste dans les Vêpres siciliennes de 1282 — le village envoya vingt archers à la révolte — et l’engagement dans les soulèvements du Risorgimento en 1848, avant le long déclin du XIXe siècle qui vida tant de villages siciliens de colline. Ces dernières décennies, les équipes de tournage ont trouvé dans ses ruelles de pierre un passé méditerranéen intact et ont remis le village sur la carte.

Que voir

Le Castle Normanno di Forza d’Agrò couronne le point culminant de la vallée ; il n’en subsiste guère plus que des courtines et une tour, mais la position justifie à elle seule l’ascension. En contrebas, le Duomo di Forza d’Agrò — l’église-mère de la Santissima Annunziata, rebâtie dans le style baroque après le séisme du XVIIe siècle — conserve un crucifix peint et une table d’autel de l’Annonciation attribuée à l’école d’Antonello da Messina. La notice Church della Santissima Annunziata couvre cette église principale et ses œuvres, tandis que l’ensemble conventuel augustin adjacent, avec son portail de l’Arco Durazzesco, rare survivance du gothique catalan, mérite un regard attentif. Le plus beau est le Historic Centre di Forza d’Agrò : le quartier de Quartarello sous le château, celui de la Rocca et les anciens palmenti, ces cuves de foulage du vin creusées dans le flanc de la colline.

Comment découvrir la destination

On arrive tôt, on se gare hors des murailles et l’on entre à pied ; les ruelles sont, en pratique, des escaliers. On monte d’abord au château, avant la chaleur, puis on redescend sans se presser à travers le bourg, en laissant les venelles s’ouvrir sur des points de vue côtiers. Plusieurs trattorie autour de la place principale servent une cuisine sicilienne aux accents de montagne — pâtes fraîches au porc, aux champignons et au pecorino local — et les petites boutiques du village vendent des pâtisseries aux amandes et du miel d’agrumes de la vallée. Les admirateurs du Parrain peuvent retrouver les angles précis utilisés dans les films ; le point d’information touristique sur place dispose d’un plan. Il vaut la peine de rester pour la lumière du soir, quand la côte scintille, que les visiteurs d’un jour sont partis et que le village retrouve le rythme des quelque 250 personnes qui vivent réellement dans le vieux quartier.

Informations pratiques

Forza d’Agrò se situe à environ une demi-heure de route de Taormine et de Messine, rejoint par une route sinueuse mais bien revêtue qui monte du littoral à Sant’Alessio Siculo. Des bus partent de la côte en semaine, mais ils sont peu fréquents ; la voiture demeure le choix pratique. De bonnes chaussures sont indispensables — le bourg est entièrement en escaliers, et la montée au château ajoute un court tronçon raide. La plupart des monuments sont gérés localement et les horaires varient selon la saison ; mieux vaut vérifier les détails auprès du point d’information du village ou sur le site de la commune (comune.forzadagro.me.it) avant de partir. Le printemps et l’automne offrent les vues les plus nettes et la météo la plus douce pour marcher.

Lieux à proximité

Taormina se dresse un peu plus haut le long de la côte, avec son théâtre grec et ses grands hôtels ; Castelmola associe un autre bourg perché à la vue sur la même mer. Savoca, dans la vallée voisine, partage l’héritage du Parrain et ajoute l’église baroque de San Nicolò ; Giardini-Naxos offre la plage et la première colonie grecque de Sicile au pied des collines. Messine, avec sa cathédrale et son horloge astronomique, se prête facilement à une excursion d’une demi-journée vers le nord-est.