Erice

Eine mittelalterliche Stadt, die auf ihrem Berg über Trapani balanciert — Erice wirkt schwebend zwischen Legende und Lithografie. Vergil ließ Aeneas hier haltmachen; Venus hatte ihren Tempel auf dem Fels; heute ziehen Kopfsteinpflastergassen, Burggärten und von Klosterrezepten gesüßte Konditoreien die Besucher auf einen Gipfel, von dem sich der Blick von den Ägaden bis zu den Salinen erstreckt.

Warum sich ein Besuch lohnt

Erice bietet die filmischste Ankunft Siziliens. Ob man die Serpentinen der Straße hinaufwindet oder mit der Seilbahn aufschwebt — saisonal, wetterabhängig —, die Stadt enthüllt sich durch ein mittelalterliches Tor und ein Labyrinth aus Steinplattengassen, in denen die Kirchen jede Erwartung übertreffen. Das regionale Tourismusportal zählt sie zu den schönsten Dörfern Italiens und erinnert an ihren alten Namen Eryx und an den Ruhm als Standort des Tempels der Venus Ericina, den die Antike zu eins der großen Heiligtümer des Mittelmeers zählte. Was den Besucher heute belohnt, ist ein dichtes, zu Fuß erlebbares Ensemble: eine normannische Burg aus den eigenen Steinen des Tempels, ein Garten im englischen Stil neben den Wehrmauern, handwerkliche Weberei und Keramik in winzigen Werkstätten sowie Gebäck — allen voran die genovesi ericine —, dessen Rezepte von klösterlichen Händen auf die berühmten Verkaufstische der Stadt wanderten. Eine Jacke mitbringen: In dieser Höhe bringen selbst die Augustabende eine kühle Bergluft mit.

Charakter und Geschichte

Der Berg ist heiliger Boden, so weit sich das bestimmen lässt. Vergil platzierte Aeneas hier auf seinen Irrfahrten, und der Tempel der Venus Ericina — die Göttin des Berges — zog Pilger aus dem gesamten antiken Meer an, bevor die Normannen seine Reste zum Castello di Venere abbrachen, der Burg, die zum Wahrzeichen der Stadt wurde. Innerhalb der Mauern erwarb sich Erice ihren Beinamen Stadt der hundert Kirchen: normannische und barocke Fassaden folgen einander entlang der Gassen aus lokalem Stein, betreten durch Porta Trapani und gegliedert von kleinen Plätzen. Die spanische Epoche hinterließ das unvollendete, für Soldaten erbaute Viertel, dessen kleine Festung und Kirche Sant’Antonio noch immer in stimmungsvoller Einsamkeit stehen. Spätere Jahrhunderte ergänzten die Torretta Pepoli unterhalb der Burgmauern und die im englischen Stil angelegten Balio-Gärten und vollendeten die geschichtete Komposition, durch die die Besucher heute wandern. Die Handwerkstraditionen — handgewebte Teppiche aus Stoffresten, handbemalte Keramik — tragen die klösterliche und bürgerliche Geschichte der Stadt in arbeitende Ateliers.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt am Castello di Venere, dessen Wehrmauern Blicke von der tyrrhenischen Küste und San Vito lo Capo über die Trapaneser Salinen bis zu den Ägadischen Inseln rahmen; unten unter den Türmen lockt ein Spaziergang durch den Balio-Garten. Die Chiesa Madre, Santa Maria Assunta geweiht, verankert den religiösen Rundgang mit ihrem wehrhaften Glockenturm und den neun Kreuzen, die der Überlieferung nach vom Venus-Tempel stammen; die normannische Chiesa di San Martino und die kleineren Kirchen der Oberstadt füllen das Thema der „hundert Kirchen” aus. Für Kontext und Funde sind die städtischen Sammlungen im Antonino Cordici Museum Complex (Polo Museale) versammelt, dessen Kombiticket auch Burg und Turm abdeckt — ein effizienter Schlüssel zu den Monumenten der Stadt. Zwischen den Besichtigungen zeigen die Werkstätten rund ums Zentrum die berühmten Teppiche von Erice und Keramiken, und die historischen Konditorverkaufsstände bieten die aus der Klausur stammenden dolci ericini an.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Erice verdient den größten Teil eines Tages, idealerweise bis in den Abend hinein, wenn die Mittagsmassen sich lichten und unten die Lichter von Trapani und den Salinen erwachen. Wenn die Seilbahn fährt, lohnt die Anreise mit ihr, für die Talfahrt ebenso wie für den Aufstieg; der saisonale Fahrplan sollte geprüft werden, statt auf Sommergewohnheiten zu vertrauen. Den Besuch baut man um den Weg von Porta Trapani durch die Gassen zur Burg, mit Pausen in den Kirchen, sobald sie öffnen. Die genovesi ericine probiert man warm aus dem Ofen — mit Creme gefüllt, mit Zucker bestäubt — und die Konditoreien vergleicht man in aller Ruhe; sie nehmen ihre Rivalität ernst. Wanderer folgen der leichten, vom CAI markierten Route ab Porta Castellammare an drei urtümlichen Kirchen vorbei mit Blick auf den Golf von Bonagia. Fotografen wollen die Burgterrasse zur goldenen Stunde und die nebligen Gassen des frühen Morgens, wenn Erice kurz zu seinen Bewohnern zurückkehrt.

Praktische Planung

Erice steht etwa 750 Meter über dem Meeresspiegel, rund eine Autostunde vom Flughafen Trapani entfernt; die Seilbahn verbindet die Stadt in der Hochsaison mit den Randbezirken Trapanis, bei schlechtem Wetter mit reduziertem oder eingestelltem Betrieb — vorher prüfen, ehe man sich darauf verlässt. Die Zufahrt mit dem Auto in die Altstadt ist beschränkt, also an den Toren in den markierten Bereichen parken. Die Temperaturen liegen ganzjährig deutlich kühler als an der Küste; Schichten sind selbst im Sommer klug, und Nebel kann schnell aufkommen. Die Stadt ist durchweg steil und mit Steinplatten gepflastert, bequeme Schuhe sind unerlässlich und Kinderwagen eine Herausforderung. Die meisten Sehenswürdigkeiten liegen innerhalb weniger hundert Meter, was Erice zu einem angenehmen Halbtages- bis Ganztagesausflug macht; das Mittagsaufkommen in der Hochsaison bringt Busgruppen mit sich, also sind Morgen und Abend die friedlicheren Zeiten. Kombinieren Sie den Besuch mit den Salinen von Trapani, den Fähren zu den Ägaden oder den Stränden von San Vito Lo Capo.

Ziele in der Nähe

Trapani breitet sich an der Küste unterhalb aus mit seiner Altstadt und seinen Salinen und ist der Hafen für die Ägadischen Inseln. Marsala führt die Weinstraße nach Süden weiter, Calatafimi-Segesta hütet das griechische Theater von Segesta im Landesinneren, und San Vito Lo Capo reiht sich mit Castellammare del Golfo und Scopello entlang der Nordküste zum Reservat dello Zingaro.