Avola

Sur la côte sud-orientale de la Sicile, au sud de Syracuse, Avola a donné son nom au Nero d’Avola, le vin rouge emblématique de l’île, ainsi qu’à l’une des amandes les plus prisées d’Italie. Détruite par le séisme de 1693 et rebâtie sur le rivage selon un plan en damier rigoureux, elle marie un centre historique rationnel et élégant à de longues plages dorées et, dans l’arrière-pays, au paysage de canyons de Cavagrande.

Pourquoi visiter cette destination

Avola offre le sud-est sicilien sans les files d’attente. Sa vieille ville est un petit chef-d’œuvre de reconstruction planifiée : deux larges rues se croisant sur une place centrale, quatre autres places marquant les angles, de sorte que même une courte promenade fait défiler façades, fontaines et terrasses de cafés dans un rythme ordonné. La mer est l’autre moitié de l’équation — de vastes plages de sable aux eaux peu profondes qui descendent en pente douce, chéries des familles, avec, juste derrière, l’ancien quartier des pêcheurs de Marina di Avola. Et dans l’arrière-pays, à quelques minutes de route, la réserve de Cavagrande del Cassibile ouvre un monde de canyons calcaires, de bassins fluviaux et de tombes préhistoriques. Ajoutons que la ville constitue l’une des véritables adresses gastronomiques de l’île — l’amande pizzuta et le cépage Nero d’Avola portent tous deux son nom — et Avola fonctionne tout aussi bien comme base pour les villes du baroque tardif que comme destination lente à part entière.

Caractère et histoire

La vieille Avola se dressait sur la colline au-dessus de la côte jusqu’à ce que le séisme de janvier 1693 ne la rase, avec une grande partie de la Sicile sud-orientale. La décision de reconstruire sur le rivage a produit l’un des plans urbains les plus discutés de l’époque : un réseau rationnel et géométrique de rues et de places, traditionnellement attribué au frère architecte Angelo Italia. La ville nouvelle prospéra grâce à l’agriculture — vignes, agrumes, caroubiers et surtout amandiers — tandis que la côte conservait sa thonerie, la tonnara d’Avola, active jusque dans le vingtième siècle. Le nom de la ville a surtout voyagé avec le vin : le cépage Nero d’Avola, greffé pour la première fois dans ces campagnes, est devenu le rouge phare de la Sicile, aujourd’hui cultivé dans toute l’île sans jamais être renié par sa terre natale. Les amandes racontent une histoire similaire : les variétés locales — pizzuta, fascionello et romana — se transforment en dragées, granitas et pâtisseries dans toute l’Italie. En juillet 1943, les troupes alliées débarquèrent sur ces plages, parmi les premiers débarquements sur le sol européen tenu par les forces de l’Axe.

Que voir

On commence par la Piazza Umberto I, où se croisent les deux rues principales et où les habitants se retrouvent sur ce qu’ils appellent ‘a ciazza ; puis l’on entre dans la Chiesa Madre San Nicolò, l’église-mère au cœur du damier urbain. À quelques pas, le Teatro Garibaldi, couleur de miel, conserve un intérieur néoclassique orné de fresques de muses dansantes — une salle remarquable pour une ville de cette taille. L’histoire remonte plus loin que le baroque : le Dolmen di Avola, sur le flanc de la colline, est un petit monument sépulcral préhistorique qui témoigne de millénaires d’occupation, et le site de l’Antica Avola conserve les restes de l’ancienne ville détruite sur la colline, où d’infimes tracés de rues et des ruines offrent, au prix d’une courte montée, un large panorama sur la côte. En bas, sur le rivage, la tonnara abandonnée de Marina di Avola se dresse comme un monument évocateur de l’âge de la pêche.

Comment découvrir la destination

On organise ses journées autour de la table. On part à la recherche de l’amande — en granita, dans le torrone et dans le musée de l’amande de la ville, au milieu des citronniers et des vignes — et l’on goûte le Nero d’Avola à la source : plusieurs caves locales proposent des dégustations à quelques minutes de route, en général sur rendez-vous. On nage sur les longues plages urbaines ou, pour le spectacle, l’on descend à pied dans la Cavagrande del Cassibile jusqu’aux bassins fluviaux au pied des gorges ; on part tôt, on emporte de l’eau et on respecte les règles de la réserve, qui changent selon les saisons. Au printemps, la floraison des amandiers blanchit les collines, en écho à la fête de l’amandier qu’Agrigente a rendue célèbre. Les soirées appartiennent à la ‘a ciazza : un apéritif, une assiette de pâtes aux amandes et aux sardines, et la passeggiata. Avola est aussi une base idéale, en voiture, pour rejoindre Noto, Marzamemi et Vendicari, tous à moins de vingt minutes.

Informations pratiques

Avola possède sa propre gare sur la ligne Syracuse–Gela, avec des trains régionaux fréquents depuis Syracuse, à environ trente minutes ; l’aéroport de Catane se trouve à environ une heure de route. La ville s’aplanit vers la mer, si bien qu’elle se parcourt facilement à pied, même si le trafic balnéaire estival s’intensifie rapidement — les voyageurs en voiture réservent une chambre avec stationnement. Les plages privées et l’accès à la réserve varient selon la saison, et la baignade dans les bassins de Cavagrande dépend des précipitations ; avant de partir, on vérifie les conditions à jour sur les pages de Visit Sicily ou auprès de l’autorité de la réserve. La fin du printemps, le début de l’automne et les semaines de la floraison en février sont les meilleures périodes.

Lieux à proximité

Noto, la capitale du baroque rebâtie dans les mêmes décennies qu’Avola, se trouve à dix minutes et s’avère incontournable. Marzamemi conserve un hameau de pêcheurs digne d’une carte postale autour de son ancienne thonerie. Syracuse, avec son théâtre grec et l’île d’Ortigie, est le point d’ancrage de la province au nord.