Apricale

En lo alto de un espolón soleado sobre el valle de la Nervia, Apricale apila sus casas de piedra oscura contra una roca coronada por el castillo y se proclama, con cierta justicia, un pueblo donde la Edad Media y el arte contemporáneo comparten los mismos callejones. Los murales florecen en muros del siglo decimotercero, una bicicleta vuela desde el campanario, y el aceite de oliva taggiasca perfuma cada rincón.

Por qué visitar este destino

Apricale recompensa a los viajeros que bajan el ritmo. Es un pueblo para perderse: tres puertas medievales, caruggi empinados pulidos por siglos de pasos y una plaza central donde iglesia y castillo se miran como viejos vecinos. Los fotógrafos llegan por la textura de la piedra apilada y los encuadres repentinos del valle; los amantes del arte, por los murales y el programa de exposiciones del castillo; los viajeros gastronómicos, por una de las grandes tradiciones del aceite de oliva de Liguria, honrada con la etiqueta Città dell’Olio. Como el pueblo se sitúa en el interior, lejos de las multitudes de la Riviera, ofrece un sereno contraste de media jornada o de pernocta con la costa, y su puñado de trattorie y habitaciones permite vivir un borgo una vez que los excursionistas se han ido.

Carácter e historia

El nombre viene del latín apricus — soleado — y el pueblo lo honra, escalonado entre olivares a los pies de los Alpes Marítimos. Un asentamiento celtoligur existía aquí ya en el Bronce tardío; el castillo sobre el afloramiento rocoso fue fundado hacia el año 1000 por los Condes de Ventimiglia, y hacia 1270 el pueblo pasó al feudo de los Doria de la cercana Dolceacqua, bajo cuyo dominio permaneció unos cinco siglos. Las calles empinadas y las casas de piedra oscura conservan una atmósfera del siglo decimotercero, y los Estatutos rurales de Apricale de 1267 — una mezcla de derecho romano y germánico — cuentan entre los más antiguos de su género en Liguria. En las últimas décadas el pueblo ha cultivado una segunda identidad como lugar de artistas: murales han aparecido en los muros de los callejones, bromas escultóricas salpican los tejados, y el castillo restaurado organiza ahora exposiciones en colaboración con la Fondazione Maeght de Saint-Paul-de-Vence, dando al borgo un pulso cultural mucho mayor que sus pocos centenares de habitantes (entre 100 y 300).

Qué ver

El Castello della Lucertola — el Castillo del Lagarto, llamado así por el emblema de los antiguos habitantes celtoligures de la región — se alza sobre el pueblo en la cabecera de la plaza. Restaurado y abierto a la cultura, custodia los Estatutos medievales, una sala del Risorgimento y un jardín colgante, con exposiciones durante el año. Enfrente, la iglesia de la Purificación de la Virgen María se levanta en este lugar desde el siglo decimotercero; la remodelación barroca posterior, la fachada neorrománica de 1935, los portales de Giovanni Viale y un rosetón de mosaico que narra la Presentación en el Templo premian una mirada pausada, y su campanario se alza desde la antigua torre cuadrada del castillo — coronada por la bicicleta que apunta al cielo de la instalación de 2000 de Sergio Bianco, «La forza della non gravità». Paseando entre ambos, se atraviesan las puertas medievales de arco que aún custodian los caruggi, buscando por el camino los murales del pueblo. No hay que perderse el juguetón Monumento al Libro, escultura de acero de Enzo Pazzagli y Claudio Nobbio que resume el espíritu del pueblo, donde el arte se encuentra con la historia.

Cómo vivir la experiencia

El pueblo se recorre a pie y sin horario. Se entra por las puertas, se sube al castillo por la vista del valle, y luego uno se instala en la placita para un café o una copa de Rossese. Se come como come el valle: antipasti de verduras rellenas, ravioli, conejo braseado en vino Rossese y la pansarola — un dulce frito celebrado cada septiembre en la sagra de larga tradición del pueblo, acompañada tradicionalmente de zabaglione. Las terrazas de olivos de los alrededores son la razón de ser de buena parte del paisaje, y las catas del aceite extravirgen taggiasca local se organizan con facilidad. La visita se ajusta a la fiesta patronal del 8 de septiembre, al teatro itinerante de agosto o al itinerario gastronómico-musical de San Valentín en febrero, si se quiere ver el borgo en fiestas; en caso contrario, cualquier día laborable tranquilo regala el pueblo en su versión más evocadora, con la luz deslizándose sobre la piedra.

Planificación práctica

Apricale se encuentra en la provincia de Imperia, a unos veinte minutos en coche al norte de la costa, en Ventimiglia o Bordighera, subiendo por las carreteras del valle de la Nervia. No hay ferrocarril; se llega en coche, aparcando bajo el pueblo y subiendo a pie — los callejones son escalonados y empinados, así que conviene prepararse, y conviene saber que las maletas con ruedas y los adoquines de Apricale se llevan mal. Las excursiones se combinan de forma natural con la costa y los pueblos vecinos. Una pequeña tasa turística se aplica a las pernoctaciones y contribuye al mantenimiento del pueblo. Los horarios del castillo y de sus exposiciones varían con la temporada y la programación, así que se consulta el sitio municipal (comune.apricale.im.it) o la página de los Borghi più belli d’Italia antes de viajar; la iglesia está abierta al público con los horarios de misa publicados in situ.

Lugares cercanos

El valle de la Nervia y la Riviera cercana ofrecen muchas posibilidades. Dolceacqua, la fortaleza de los Doria cuyo puente pintó Monet, es el complemento de visita clásico, y los placeres costeros de Bordighera, Sanremo y Imperia quedan a poca distancia en coche — cada uno combina el silencio del pueblo de colina con la energía del paseo marítimo.