Alicudi

La più occidentale delle Isole Eolie, Alicudi è il cono di un vulcano dormiente che sorge a picco sul mar Tirreno, abitato da qualche dozzina di isolani, con una sola mulattiera e nessuna automobile. Chi attraversa il mare trova un’isola ridotta all’essenziale: case imbiancate a calce sovrapposte sopra un banchino minuscolo, terrazze di capperi e fichi e sentieri che salgono verso un cratere silenzioso.

Perché visitare questa destinazione

Alicudi rappresenta le Isole Eolie nel loro stato più elementare. Mentre Lipari e Vulcano formicano di escursionisti di giornata, qui il traghetto semplicemente lascia meno gente. Non c’è un lungomare di hotel né un vero porto — le barche si legano a ormeggi temporanei, e ogni cosa che l’isola consuma arriva, come i suoi abitanti, con piccole imbarcazioni. In cambio si ottiene un paesaggio vulcanico senza filtri: coste di lava nera, un cono che sale di circa 675 metri dal mare e un’aria così nitida che le isole vicine si allineano all’orizzonte. Le giornate si trascorrono camminando sulle scalinate di pietra che fanno da strade, nuotando dallo scoglio liscio e mangiando ciò che i pescatori hanno portato a terra. Le notti sono autenticamente buie, illuminate dalle torce che alcuni isolani portano ancora su per il sentiero. È un luogo che chiede di rallentare al suo passo — passo d’asino, come dicono le guide del trekking locali — e che ricompensa chi lo fa.

Carattere e storia

L’isola compare nelle fonti come Ereikousa, “il luogo della erica”, così denominata dai coloni greci che trovarono i pendii ricoperti da quella pianta. Su di essa si vive almeno dal diciassettesimo secolo a.C., e ceramiche di epoca romana sono affiorate lungo la costa orientale. Secoli di incursioni piratesche spinsero gli isolani a costruire in alto, su terrazze raggiungibili soltanto per scale — un’abitudine difensiva che ancora oggi modella la vita del borgo. Il passato dell’isola porta anche note più strane: racconti di marinai su streghe, che gli studiosi collegano all’ergotismo, l’avvelenamento da segale toccata dal fungo e mangiata negli anni di carestia. Sotto i Borboni, Alicudi fu perfino coinvolta in un titolo aristocratico, quando il Re di Napoli creò un Conte di Alicudi nel 1807 per un diplomatico spagnolo che probabilmente non l’aveva mai vista. Oggi l’isola appartiene al comune di Lipari, e l’arcipelago eolico nel suo complesso è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO per il carattere vulcanico che ha costruito ognuna delle sue isole.

Cosa vedere

L’isola stessa è lo spettacolo, e i suoi punti denominati compongono un itinerario naturale. L’intera parte alta dell’isola è dominata dal Monte Filo dell’Arpa, il cono i cui pendii sono percorsi dai sentieri; dalla cima, nelle giornate limpide, si distinguono Filicudi, Salina e la costa siciliana. La salita segue gli Antichi sentieri di Alicudi, i vecchi tracciati di pietra che si infilano tra terrazze, muri a secco e le aie in rovina del passato contadino dell’isola. A metà salita, la piccola chiesetta imbiancata a calce di San Bartolo è uno dei pochi edifici fuori dal borgo del molo e un pretesto perfetto per una pausa. Per una camminata più dolce, il Timpone del Monte offre un percorso di cresta più breve con lo stesso panorama sul mare, tra giardini di capperi e alberi di fico mezzo selvatici.

Come vivere l’esperienza

Si viene per una notte o due piuttosto che per una gita di giornata — il carattere dell’isola si apre soltanto dopo la partenza del battello del pomeriggio. Si nuota presto sugli scogli sotto il borgo, poi si intraprende un trekking guidato a dorso d’asino o semplicemente si salgono le scale verso il Filo dell’Arpa con scarpe adeguate e più acqua di quanto sembri ragionevole: sui sentieri alti non ci sono fontane. I pasti sono senza pretese: un ristorante serve il pescato, e il pane cunzato — pane condito con olio, pomodori e capperi — è il piatto non ufficiale dell’isola. Prima di fotografare persone o giardini, si chiede il permesso; una comunità così piccola si è guadagnata la propria privacy. Si portano contanti, una torcia per i sentieri serali e tutto ciò di cui si ha particolare bisogno, dato che i negozi sono minimi. Il tempo decide ogni cosa qui: quando il vento si alza, gli aliscafi si fermano e i piani cambiano. Va accettato come parte delle condizioni dell’isola.

Pianificazione pratica

Ad Alicudi si arriva con traghetto o aliscafo da Milazzo e, in stagione, da Palermo e Cefalù, di solito via Lipari o Filicudi; le traversate richiedono da circa un’ora e mezza in su, e gli orari si diradano sensibilmente fuori dai mesi estivi, per cui conviene verificare gli orari sui siti degli operatori poco prima di partire. Non ci sono autonoleggi — non ci sono strade — quindi si viaggia attrezzati per camminare, con scarpe a suola aderente e protezione solare. L’alloggio consiste in piccole guesthouse e case in affitto, da prenotare con largo anticipo per luglio e agosto. Si portano contanti, poiché le poche attività dell’isola non sempre accettano carte. Le pagine di Visit Sicily e il comune di Lipari pubblicano informazioni aggiornate per i visitatori.

Luoghi vicini

Filicudi, l’isola successiva a est, condivide la medesima atmosfera selvatica e remota, con le sue sagome vulcaniche. Salina offre pendii verdi, campi di capperi e i dolci più raffinati dell’arcipelago. Lipari, l’isola principale, custodisce la cittadella, il museo archeologico e la più ampia scelta di servizi.