Valle d’Itria

Entre Bari, Tarente et Brindisi, la Valle d’Itria s’étend sur les dernières collines des Murge en une mosaïque de vignobles, d’oliveraies et de trulli blanchis à la chaux. Alberobello et Martina Franca attirent la foule, mais la vallée récompense les voyageurs qui ralentissent sur les routes de campagne, où chaque virage encadre un nouveau toit conique.

Pourquoi visiter cette destination

La Valle d’Itria est l’un des paysages les plus reconnaissables d’Italie, et l’image tient ses promesses : des trulli en pierre sèche par milliers (1 000 et plus), la terre rouge, des vignes taillées et des villages de colline qui resplendissent de blanc sous un ciel bleu profond. Pourtant, le territoire est plus vaste et plus varié que ses bourgs de carte postale. Ceglie Messapica, aux confins méridionaux de la vallée, est une destination gastronomique sérieuse, dotée d’une acropole messapienne et d’un noyau médiéval ; Putignano revendique une grotte karstique abritée par un trullo et une tradition de carnaval séculaire ; des chemins paisibles relient le tout, en voiture ou à vélo. Dès lors que l’on loge n’importe où dans la vallée, on peut combiner architecture, archéologie, grottes et quelques-unes des meilleures tables des Pouilles sur de courtes distances. Les distances sont modestes — vingt minutes entre la plupart des bourgs — et pourtant chaque étape a son caractère propre, avec ses inflexions dialectales, ses fêtes patronales et sa cuisine. C’est aussi un lieu facile à parcourir avec des enfants : trajets courts, centres praticables à pied, grottes et châteaux qui captivent les plus jeunes, et plages à une heure au plus, sur l’un et l’autre littoral.

Caractère et histoire

La vallée tient son nom de l’étape de la Via Traiana à Egnatia, dont le culte de la Madonna d’Itria gagna l’intérieur des terres pour s’établir sur ces collines. Pendant des siècles, ce fut une terre de frontière entre la Terra di Bari, la Terra d’Otranto et la Terra di Brindisi — un statut qui survit aujourd’hui dans un territoire à cheval sur trois provinces. Les paysans bâtirent les trulli, ces habitations à toit conique élevées sans mortier qui permettaient jadis une construction rapide (et, dit la tradition, un démontage tout aussi rapide pour échapper aux impôts sur les bâtiments durables), tandis que les grands domaines plantèrent les vignobles qui produisent encore les vins Locorotondo, Martina Franca et Primitivo. Les bourgs de colline se développèrent autour de châteaux normands et souabes et de palais baroques, et leurs rues suivent encore les tracés médiévaux : ruelles, arches et places qui s’ouvrent sans prévenir sous un campanile.

Que voir

Ceglie Messapica est la vieille ville la plus évocatrice de la vallée, hors des circuits touristiques. Terra Vecchia, son quartier médiéval, grimpe vers le Castello Ducale di Ceglie Messapica, forteresse normanno-souabo-aragonaise du XVe siècle dont la tour carrée crénelée est l’emblème de la ville ; le Centre historique de Ceglie Messapica alentour conserve les ruelles de l’acropole messapienne, où l’agora antique s’identifie à l’actuelle piazza Ognissanti, et l’escalier des « cent marches » qui montait jadis vers les temples du sommet. Dans le noyau historique, le Palazzo del Principe (ancien Palazzo del Balì) s’ouvre à des visites guidées dans une demeure noble de l’ancienne aristocratie. Pour le visage souterrain de la vallée, la Grotta del Trullo (grotte aménagée), sur la route entre Putignano et Turi, se trouve à peine à un mètre et demi sous terre, mais abrite des salles denses de stalactites et de stalagmites — première grotte ouverte au tourisme dans les Pouilles, en 1931, et seule au monde à être abritée par un trullo monumental.

Comment découvrir la destination

Louez une voiture ou emportez un vélo : le plaisir de la vallée, c’est le réseau de routes de campagne entre les bourgs, bordées de trulli et de masserie, à parcourir lentement dans la lumière de fin d’après-midi. À Ceglie, on mange — la scène gastronomique de la ville est célèbre bien au-delà des Pouilles, et beaucoup de cuisines se consacrent à la cuisson lente de la tradition de la Terra di Bari. Visitez la Grotta del Trullo tôt ou tard pour avoir la petite grotte pour vous ; les guides du groupe spéléologique local donnent vie aux concrétions. Choisissez votre séjour en fonction des fêtes de la vallée, du carnaval de longue tradition de Putignano aux sagre gastronomiques estivales des petits bourgs. Le quartier des trulli d’Alberobello et le baroque de Martina Franca sont à une courte distance en voiture quand on veut les classiques, mais réservez les bourgs les plus fréquentés au petit matin. Le pays du vin complète le tableau : les blancs de la vallée et les rouges de la plaine environnante se dégustent aux portes des caves et aux longues tables des masserie, où le dîner peut s’étirer jusqu’à la nuit.

Informations pratiques

La vallée n’a pas de chemin de fer propre ; le nœud ferroviaire principal le plus proche est Bari, Putignano étant desservie par la ligne à voie étroite du réseau Ferrovia Sud-Est. La voiture reste le choix le plus pratique, et le stationnement hors des zones des centres anciens est simple à Ceglie comme à Putignano. Le printemps et l’automne sont idéaux — champs verdoyants, températures douces et moins d’autocars — tandis qu’août est chaud et animé. Les visites de la grotte et les tours des palais suivent des horaires fixes qui changent selon la saison : vérifiez les horaires sur le site officiel de la grotte, grottadeltrullo.com, et sur place pour les monuments de Ceglie. Deux ou trois nuits suffisent pour arpenter la vallée sans hâte ; une semaine en fait une base pour tout le centre des Pouilles.

Lieux à proximité

Castellana Grotte, où se trouve le grand réseau de grottes de la province, et Conversano avec son château se dressent au nord-est, tandis que Grottaglie, la ville de la céramique, occupe le versant tarantin de la vallée.