Scilla

Sur le rivage calabrais du détroit de Messine, Scilla tient la promesse de son mythe : Homère plaçait le monstre Scylla sur ce rocher même, face à Charybde par-delà l’eau. Aujourd’hui le drame s’est adouci — une forteresse sur le promontoire, un quartier de pêcheurs aux ruelles léchées par l’eau, une longue plage de sable et la ligne bleue de la Sicile à l’horizon.

Pourquoi visiter cette destination

Scilla condense en un seul cadre compact ce pour quoi l’on voyage dans le sud de la Calabre. C’est la géographie qui l’a rendue célèbre : le village s’accroche à la pointe où le détroit se resserre, avec courants, tourbillons et légendes à l’avenant, et la vue de la Sicile si proche qu’on croirait pouvoir y nager ne cesse de frapper. Le vieux bourg se dédouble en deux fronts de mer — Marina Grande, un large croissant de sable bordé d’établissements de plage, et Chianalea, le quartier des pêcheurs dont les maisons s’élèvent droit hors de l’eau et qui a gagné le surnom de « petite Venise ». Au-dessus de tous deux se dresse le château Ruffo, et le long de la crête le phare veille sur la navigation. Ajoutez l’espadon à la carte, les soirées sur le front de mer et une liaison ferroviaire facile vers Reggio Calabria, et Scilla fonctionne aussi bien en excursion d’une journée qu’en base côtière paisible.

Caractère et histoire

L’histoire de Scilla commence dans sa géographie. Le géographe antique Strabon a consigné que le bourg fut fortifié vers 493 av. J.-C. par Anaxilas, tyran de Rhégion, qui tenait ici une station navale pour commander le détroit — un rôle que le promontoire n’a jamais vraiment abandonné. L’Odyssée a fixé son autre identité : le monstre Scylla habitait le rocher de ce côté, son pendant Charybde tourbillonne côté sicilien, et les marins, depuis Ulysse, devaient passer entre les deux. Le château qui couronne le promontoire a grandi de ces fortifications antiques, fut rebâti en forteresse militaire après que les Normands sous Robert Guiscard le prirent en 1060, et fut acheté en 1533 par Paolo Ruffo, dont la famille en fit une résidence jusqu’au début du XVIIIe siècle — la plaque et les armoiries au-dessus de l’entrée marquent encore cette époque. En contrebas, Chianalea se développa comme le quartier des pêcheurs qui chassaient l’espadon dans le détroit à bord des traditionnelles felouques, un métier qui a façonné la cuisine et le caractère du village. Les anciens quartiers de Scilla, la crypte du monastère fortifié de San Pancrazio et la pinacothèque du prince complètent un patrimoine bien plus vaste que ne le suggère la taille du village.

Que voir

Le château Ruffo de Scilla est la présence dominante du village : une forteresse irrégulière cousue par des siècles de reconstructions, que l’on franchit par un pont à travers une porte voûtée donnant sur une cour avec escalier extérieur. À l’intérieur se trouvent les cuisines historiques, une citerne souterraine, une plaque commémorative laissée par les Français en 1812 et la collection de tableaux du prince de Scilla ; les terrasses plongent droit sur les vagues et sur les deux fronts de mer. Le Faro di Scilla, le phare abrité dans l’ensemble du château sous la marine italienne, se tient au bord du détroit — un feu en service et un beau point de vue.

Sous le rocher, Chianalea di Scilla est le quartier dont on se souvient le plus longtemps : des maisons épaule contre épaule autour d’un étroit canal, des barques hissées devant les portes, du linge tendu au-dessus des ruelles — l’effet « petite Venise » est authentique, et se photographie au mieux tôt le matin avant l’arrivée des visiteurs du jour. Pour la journée de plage classique, la Spiaggia Marina Grande di Scilla se déploie sur l’autre versant du promontoire, un long rivage de sable avec le château en surplomb à une extrémité et le trafic maritime du détroit en arrière-plan.

Comment découvrir la destination

Partagez la journée comme le village le fait lui-même. Le matin appartient à Chianalea et au château — montez d’abord, tant que la lumière baigne la côte sicilienne, puis flânez dans les ruelles des pêcheurs au ras de l’eau. À midi, traversez vers Marina Grande pour déjeuner avec l’espadon à la carte, une tradition locale née de la pêche dans le détroit ; les pâtes à l’espadon et les involtini d’espadon servent de référence. L’après-midi est pour la plage, le soir pour la passeggiata au bord de l’eau et le dîner tandis que le faisceau du phare balaie au-dessus des têtes. Si vous le pouvez, calez votre visite sur la mi-août, quand la fête de San Rocco apporte processions et feux d’artifice au front de mer. Les panneaux d’interprétation du réseau Discover Scilla tissent histoire, littérature et mémoire à travers le village — les suivre est l’un des meilleurs parcours en liberté de cette côte.

Informations pratiques

Scilla se trouve dans la ville métropolitaine de Reggio Calabria, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville, avec sa propre gare sur la ligne côtière tyrrhénienne — les trains depuis Reggio Calabria et vers Palmi s’arrêtent à quelques minutes du front de mer, ce qui en fait l’un des voyages sans voiture les plus aisés de Calabre. Les automobilistes trouveront à se garer près de Marina Grande ; les ruelles de Chianalea sont un terrain piéton. La saison de plage court de la fin du printemps au début de l’automne, quand les établissements de plage ouvrent le long de Marina Grande et que le village est à son plus vivant ; le printemps et l’automne conviennent aux marcheurs et aux photographes. Les jours d’ouverture du château et d’éventuelles formules de billetterie changent selon la saison — vérifiez auprès du centre culturel qui le gère ou des canaux touristiques du village avant de partir.

Lieux à proximité

Vers le nord le long de la côte, les plages et les belvédères de Capo Vaticano et le village perché sur la falaise de Tropea donnent le la à la Costa degli Dei, tandis que Pizzo ajoute sa place mêlant château et gelato. Vers l’intérieur, les crêtes boisées de l’Aspromonte se dressent derrière Reggio Calabria, la principale ville de la région et porte du détroit.