Salento

Der Salento ist der Spann Italiens: eine Halbinsel aus sonnenbleichtem Kalkstein, wo griechischer und lateinischer Ritus einst Seite an Seite bestanden, Megalith-Menhire in Olivenfeldern stehen, Barockstädte in der Dämmerung gold schimmern und an der Landspitze zwei Meere aufeinandertreffen. Diese Ecke versammelt bronzezeitliche Häfen, thermale Grotten und Felsdörfer zu einer der vielschichtigsten Landschaften Südeuropas.

Warum sich ein Besuch lohnt

Wer hier reist, durchquert an einem Vormittag Jahrtausende. Man schwimmt in eine Karsthöhle hinein, deren Wände Hunderte messapischer Votivinschriften tragen, steht vor Menhiren, die lange vor Rom errichtet wurden, besichtigt einen Herzogspalast des fünfzehnten Jahrhunderts, den die örtliche Überlieferung einem Architekten des Hofes der Medici zuschreibt, und badet in schwefelhaltigen Thermalwässern, die in der Klippe selbst aufsteigen. Der Salento packt Vorgeschichte, klassische Antike, byzantinische Frömmigkeit und barocke Üppigkeit in einen kleinen Radius — und hüllt die Gesamtheit davon in das Essen, den Wein und die Rhythmen der Pizzica des tiefen Südens.

Charakter und Geschichte

Die Identität des Salento schmiedete sich am Berührungspunkt der beiden Welten des Mittelmeeres. Seine Häfen handelten mit dem minoischen und mykenischen Kreta; das messapische Volk hinterließ seine Sprache in die Höhlenwände geritzt und seine Megalithen auf den Feldern stehend; byzantinische Mönche höhlten Krypten aus dem Fels; und die späteren Feudalherren — die Del Balzo, die Gonzaga und andere — bauten die Paläste und Stiftskirchen, an denen die Städte hängen. Der griechische Ritus überlebte hier Jahrhunderte neben der lateinischen Kirche, und der Dialekt, die Küche und sogar die Dachsteine der alten Städte tragen diese doppelte Erbschaft weiter.

Unter der modernen Oberfläche hält dieselbe Kontinuität an: der Gelehrte der Provinz, Cosimo De Giorgi, katalogisierte die aufgerichteten Steine im 19. Jahrhundert, der archäologische Dienst grub in lebendiger Erinnerung die bronzezeitliche Zitadelle von Roca aus, und der Thermalbetrieb von Santa Cesarea Terme schöpft noch aus denselben Grotten, die Reisende vor einem Jahrhundert beeindruckten.

Sehenswürdigkeiten

An der Adriaküste ist das Area Archeologica di Roca Vecchia e Grotta della Poesia die unverzichtbare Stätte: eine befestigte Siedlung aus dem siebzehnten Jahrhundert v. Chr. mit mykenischen Verbindungen, eine messapische Stadt des vierten und dritten Jahrhunderts v. Chr. hinter rund 1.400 Meter langer Mauer, eine mittelalterliche Neugründung unter Gualtieri VI di Brienne — und unter allem die zweilappige Grotta della Poesia, deren kleinere Kammer Hunderte Votivinschriften in Messapisch, Griechisch und Latein bewahrt. Im Landesinneren stehen die Menhir di Melpignano frei zugänglich über das Gebiet verteilt: sechs benannte Steine, vom viereckigen, 280 Zentimeter großen Minonna an der Via IV Novembre bis zur pyramidenförmigen Candelora, Denkmale, deren ursprüngliche Bedeutung der Forschung weiter offen bleibt.

In Santa Cesarea Terme gipfeln die exzentrischen Villen am Meer in der Villa Sticchi, einer exotischen maurisch-eklektischen Phantasie an der Klippenlinie, während unter dem Ort die Grotta Fetida (Thermalquellen von Santa Cesarea) sich inmitten von vier Grotten öffnet, deren schwefelige, salinisch-bromjodische Wässer bei etwa dreißig Grad aufsteigen; sie ist in den warmen Monaten im Rahmen geführter Touren zu besichtigen. Weiter südlich lohnt Alessano einen Halt: der Palazzo Ducale di Alessano, eine befestigte Residenz des späten fünfzehnten Jahrhunderts, deren elegante Fenster traditionell Giuliano da Maiano zugeschrieben werden und deren Kapitelle den sechzehnzackigen Stern der Del Balzo tragen; die Collegiata di San Salvatore (Alessano); der Palazzo Sangiovanni (Palast der Zickzack-Diamanten) und der Palazzo Legari im alten Viertel; die Chiesa e Convento dei Frati Cappuccini; und, an der Straße zur Küste, das byzantinische Rupestrendorf Macurano, ein Felsendorf mit seiner Masseria und unterirdischen Mühlen, neben der kleinen Chiesa di Sant’Antonio.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Der Salento ist eine Landschaft zum Autofahren — eine langsame. Man fädelt die Landstraßen zwischen Masserien und Trockenmauern hindurch, hält an einem Menhir, einfach weil das Schild es sagt, und schwimmt nachmittags dort, wo die Einheimischen baden. Die Tage richten sich nach dem Essen: rustico und salvatore in der Bar, pitta di patate in der Dorftrattoria, Negroamaro aus den umliegenden Weingärten. Sommerabende bringen Pizzica-Tanz auf den Plätzen; Frühling und Herbst sind für die archäologischen Stätten ohne die Hitze gemacht. Für die aktuellen Regelungen — Ticketierung von Roca, Touren der Thermalgrotte, Öffnung der Denkmale — verlässt man sich auf die Seiten der offiziellen Betreiber, denn die Pläne verschieben sich mit der Saison.

Praktische Planung

Lecce ist das Tor, mit Zügen von Bari und Rom; jenseits der Stadt braucht man ein Auto oder den geduldigen Gebrauch der Provinzbuslinien. Die Entfernungen sind kurz — Roca Vecchia liegt etwa eine halbe Stunde von Lecce —, doch die Straßen sind schmal, und der Augustverkehr ist real. Die Küste südlich von Santa Cesarea ist felsig und dramatisch statt sandig; Badeschuhe mitnehmen. Der Badebereich von Roca Vecchia hat geregelte Zugänge mit täglichen Grenzen im Sommer, also früh kommen oder buchen. Man prüft den offiziellen Kanal der Stätte wegen der Zeiten, bevor man aufbricht, denn sie ändern sich monatlich im Lauf der Saison.

Ziele in der Nähe

Man quartiert sich bequem zwischen Otranto und Gallipoli ein, den beiden historischen Häfen zu beiden Seiten der Halbinsel, stößt bis zum Kap bei Santa Maria di Leuca vor und erkundet im Landesinneren die Barockstädte Specchia und Presicce — die Gesamtheit innerhalb eines Umkreises von einer Stunde.