Riomaggiore

Riomaggiore ist das östliche Tor zur Cinque Terre: Turmhäuser, gepfercht in eine Schlucht, die zu einer Steinrampe und zum offenen Meer hinabführt. Hier ist alles vertikal — Straßen sind Treppen, Häuser stapeln sich über dem Wasser, Weinberge steigen hinauf zu einem Heiligtum auf dem Kamm. Es ist der erste Eindruck vom berühmten Quintett.

Warum sich ein Besuch lohnt

Riomaggiore belohnt zwei Arten von Reisenden zugleich. Wer das klassische Bild der Cinque Terre sucht — bemalte Häuser, die durch eine Schlucht zu einem winzigen Hafen hinabgleiten, die Silhouette einer Burg vor dem Himmel —, findet es hier: seit eineinhalb Jahrhunderten gemalt und fotografiert, seit der Macchiaioli-Maler Telemaco Signorini hier seine Staffelei aufschlug. Doch das Dorf verträgt auch einen längeren Aufenthalt: eine echte Burg zum Betreten, eine Kette kleiner Oratorien entlang der Hauptstraße, den am besten erhaltenen Hafen der Küste und ein Kammheiligtum, das über einen Prozessionsweg mit Votivhäuschen erreichbar ist. Als das am nächsten bei La Spezia gelegene Dorf ist es das am leichtesten erreichbare der fünf, was ein zweischneidiges Schwert ist — das Mittagsgedränge ist real —, doch am frühen Morgen und am Abend gehört das Dorf ganz seinen Bewohnern, und nur wer übernachtet, sieht es unverfälscht.

Charakter und Geschichte

Das Dorf wuchs vom dreizehnten Jahrhundert an im steilen Tal des Rio Maggiore, umwittert von den Herrschaftskämpfen, die diese Küste zwischen der Familie Fieschi und der Republik Genua hin und her zogen. Die Antwort der Gründer auf knappen ebenen Boden war architektonisch: die hohen, schmalen Turmhäuser, deren Fassaden in warmen Rot- und Ockertönen die Gassen wie Schluchtwände zusammenschließen. Die Verteidigung blieb stets bedeutsam. Eine erste Befestigung errichteten die Markgrafen Turcotti 1260 auf dem Burgfelsen; nach dem Zwischenspiel der Fieschi vollendete Genua die heutige viereckige Burg zwischen dem fünfzehnten und dem sechzehnten Jahrhundert, deren beiden kräftigen Rondelltürme bis ins neunzehnte Jahrhundert den Ort und diesen Küstenabschnitt bewachten; unter napoleonischer Herrschaft füllte man das Innere sogar mit Erde und nutzte es als Friedhof. Die Religion gliederte das Alltagsleben entlang der Via Colombo, der einzigen Hauptstraße, wo das älteste Oratorium neben den späteren Bruderschaftssitzen steht und die gotische Pfarrkirche vom oberen Dorf aus wacht. Fischfang und Weinbau auf Terrassen ernährten die Bevölkerung; heute ernährt sie der Tourismus, doch jeden Abend werden die Boote neben der Wellenbrechermole wieder an Land gezogen.

Sehenswürdigkeiten

Man geht die Via Colombo vom Meer bergauf ab und nimmt die Denkmäler der Reihe nach. Nahe dem unteren Ende der Straße ist das Oratorio di Sant’Antonio aus dem dreizehnten Jahrhundert der Überlieferung nach das älteste sakrale Gebäude des Dorfes und seine erste Pfarrkirche; gleich weiter diente das Oratorio dell’Assunta aus dem sechzehnten Jahrhundert der Bruderschaft, die die örtlichen Prozessionen bis heute belebt. Am oberen Ende des Dorfes erhebt sich die Chiesa di San Giovanni Battista im gotisch-genuesischen Stil mit Rosette und freistehendem Glockenturm, gegenüber einem kleinen gepflasterten Platz, der Riomaggiores wahres Wohnzimmer ist. Die letzten Stufen führen hinauf zum Castello di Riomaggiore, dessen runde Türme heute Blicke über die Dächer rahmen, statt nach Segeln auszuspähen; Ende des 20. Jahrhunderts restauriert, dient es der Gemeinde als Kongress- und Kulturhaus. Oberhalb der Burg vollendet das kleine Oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano von 1480 die sakrale Silhouette. Unten am Wasser bewahrt die Marina di Riomaggiore den ursprünglichen Kern des Dorfes, wo der Rio Maggiore aufs Meer trifft und die Boote noch per Winde auf die Steinrampe gezogen werden. Schließlich nimmt man den Weg vom oberen Dorf zum Santuario di Nostra Signora di Montenero, erstmals 1335 urkundlich erwähnt und erreichbar auf dem Prozessionsweg an dreizehn Votivhäuschen vorbei, mit Blicken von der Insel Tino bis zum Punta Mesco.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man kommt mit dem Zug und nimmt den Tunnel ins Dorf; Parkplätze oben sind rar, das Auto bleibt also, wo man übernachtet hat. Der Marina gehört ihre Stunde bei Sonnenuntergang, wenn die Fischerboote an der Rampe Schlange stehen und der ganze Hafen kupfern schimmert. Gut und günstig isst es sich: Eine Tüte frittierter Sardellen von einem Imbiss in der Via Colombo ist die lokale Institution. Der Weg zum Montenero braucht etwa anderthalb Stunden bergauf durch Weinberge und Macchie — morgens in Angriff nehmen und vorher die Weghinweise des Nationalparks prüfen, denn die Pfade an dieser Küste werden periodisch gesperrt. Die Route Richtung Manarola auf der Bahnhofsseite ist die leichte Küstenoption, sofern geöffnet. Geschwommen wird von den flachen Felsen hinter der Wellenbrechermole, ein Strand ist nicht zu erwarten.

Praktische Planung

Riomaggiore ist die erste Cinque-Terre-Station ab La Spezia, wenige Minuten mit dem Regionalzug entfernt, und die praktische Basis für Reisende aus der Toskana oder der Poebene. Das Dorf ist durchweg steil: Gepäck auf Rollen ist ein schlechter Plan, Treppen sind das einzige Verkehrsmittel. Die Seite des Nationalparks Cinque Terre, parconazionale5terre.it, veröffentlicht Wegzustände und Zugang zu den Heiligtümern; der Montenero-Weg ist ab dem oberen Dorf als SVA-Route ausgeschildert. Zwischen März und Mai oder im September-Oktober besuchen, wenn das Dorf am besten wirkt.

Ziele in der Nähe

Manarola, das nächste Dorf an der Küste, ist die natürliche Ergänzung, und Portovenere schließt den Golf im Osten ab; La Spezia ist das Verkehrstor, während Monterosso al Mare am anderen Ende der Kette die komplette Runde durch alle fünf Dörfer verankert.