Peschici

Sul labbro settentrionale del promontorio del Gargano, Peschici si rovescia da una rupe di calcare verso un mare turchese: un borgo cinto di mura di case imbiancate a calce dai tetti a cupola, incoronato da un castello normanno, circondato da pinete, calette sabbiose e uliveti centenari dentro il Parco Nazionale del Gargano.

Perché visitare questa destinazione

Peschici centra un raro doppio risultato: un borgo medievale davvero intatto e uno dei litorali più incantevoli dell’Adriatico, nella stessa cornice compatta. Si può passare una mattina dentro le mura — castello, porta, due chiese piene di storie — e un pomeriggio su una spiaggia raggiunta per scalinate scavate nella scogliera. Poiché sorge dentro il parco nazionale, i paesaggi attorno appaiono più selvatici della maggior parte delle coste pugliesi: foresta di pini, dorsali carsiche e torri di guardia disseminate lungo la costa.

Carattere e storia

La storia documentata della città comincia intorno all’anno 1000, quando l’area fu concessa a mercenari slavi che avevano contribuito a scacciare i predoni saraceni dal Monte Gargano; l’ente locale del turismo cita anche lo storico Pompeo Sarnelli, che data la fondazione al 970 sotto il loro capitano Sueripolo. Prima del borgo stesso, monaci benedettini avevano già sistemato la pianura sottostante e fondato l’abbazia di Calena. I Normanni fortificarono la rupe, e l’insediamento crebbe dentro mura che definiscono ancora il centro antico, con case che mescolano tetti a cupola piani e coperture a falde in coppi, riflettendo epoche e dominazioni diverse.

Il castello venne prima di tutto. Il portale ufficiale nazionale del turismo lo descrive come innalzato dai Normanni nei secoli X e XI contro gli attacchi saraceni e dei pirati, rafforzato in età di Federico II e rimaneggiato nel Settecento. La vita qui rimase voltata al mare — alla pesca e poi al turismo balneare, che ha trasformato la città senza dissolverne il carattere. Ancora oggi Peschici conserva una doppia identità: borgo invernale di poche migliaia di residenti, e località estiva la cui popolazione si moltiplica quando le famiglie tornano alle stesse calette in cui nuotavano i loro nonni. Quel ritmo, più di ogni altra cosa, spiega la disinvolta sicurezza della città — accoglie i visitatori senza esibirsi per loro.

Cosa vedere

Si entra nel borgo antico dalla Porta del Ponte, la torre con arco angioino-aragonese che rammenta il ponte levatoio chiuso un tempo al tramonto contro i briganti, e si percorre il Centro storico di Peschici: vicoli imbiancati a calce, sottopassi ad arco, balconi grondanti di fiori. In alto sulla dorsale, il Castello di Peschici apre ai visitatori i suoi ambienti sotterranei — granaio, postazioni di artiglieria, prigioni — mentre un piccolo giardino di terrazza guarda il mare. La patronale Chiesa di Sant’Elia Profeta, dedicata a San Pietro fino al 1300 circa, conserva il suo strano campanile incastonato nella facciata e una leggenda di locuste sconfitte per intervento del santo. In Piazza del Popolo, la macabra e affascinante Chiesa del Purgatorio è decorata a motivi di teschi su porte e altare e custodisce un organo ligneo fatto a mano del Cinquecento. Sotto il paese, tra gli ulivi, sorgono le spoglie scoperte dell’abbazia benedettina di Calena, fondata prima dell’anno 1000.

Come vivere l’esperienza

Peschici ripaga un ritmo lento. Si cammina sulle mura all’ora dorata, quando il castello coglie l’ultima luce e il mare diventa peltro. Si nuota alla spiaggia del paese oppure si segue la costa verso le calette ombreggiate dai pini a est del centro, dove l’acqua è più limpida. Si mangia semplice e locale: pescato del giorno, burrata e caciocavallo del Gargano, olive degli uliveti che costeggiano i vicoli dell’entroterra. Se possibile, conviene far coincidere la visita con il 20 luglio, quando la festa di Sant’Elia porta in paese processioni e festeggiamenti. Gli orari aggiornati di castello e chiese sono pubblicati dall’ufficio turistico locale su turismopeschici.it.

Pianificazione pratica

La litoranea SS89 collega Peschici a Vieste e Rodi Garganico; le stazioni principali più vicine sono a San Severo e Foggia, con autobus stagionali per il Gargano, quindi l’auto è la scelta pratica per esplorare il promontorio. Luglio e agosto sono affollati; giugno e settembre offrono mare caldo e vicoli più quieti. Servono scarpe da cammino per i vicoli a gradoni e i sentieri in scogliera, e conviene controllare gli orari stagionali delle gite in barca lungo la costa. I ciclisti trovano itinerari interni gratificanti tra gli uliveti verso Carpino e Vico del Gargano, mentre sub e snorkelatori si dirigono ai tratti rocciosi della costa settentrionale del promontorio. L’ospitalità va dai campeggi sotto i pini ai piccoli alberghi dentro le mura; in agosto prenotare con largo anticipo è indispensabile. Poiché orari, approdi e accessi ai sentieri cambiano con la stagione, per il quadro aggiornato ci si affida all’ente parco e all’ufficio turistico comunale, più che alle guide datate.

Luoghi vicini

Sullo stesso promontorio, Vieste abbina un altro centro antico d’impatto al famoso faraglione Pizzomunno, mentre nell’entroterra Monte Sant’Angelo, la città-santuario del Gargano, si colloca tra le escursioni più suggestive del parco nazionale.