Noto

Noto ist ein barockes Bühnenbild, das völlig real ist: eine ganze Stadt aus honigfarbenem Kalkstein, nach dem Erdbeben von 1693 nach einem einzigen inspirierten Plan wiederaufgebaut. Als Teil des Val di Noto, das zum UNESCO-Welterbe zählt, verführt sie Reisende mit Kuppeln und Balkonen, mit goldenem Glanz bei Sonnenuntergang und mit Blumenteppichen jeden Mai entlang ihrer theatralischsten Straße.

Warum sich ein Besuch lohnt

Wenige Städtchen in Italien bieten eine solche architektonische Geschlossenheit. Nachdem das Erdbeben von 1693 die alte Stadt zerstört hatte, wurde Noto an einem neuen Standort am Fluss Asinaro von Grund auf neu errichtet, als Rasterstadt angelegt und von einer einzigen Architektengeneration ausgestattet, sodass Kirchen, Paläste und Klöster dieselbe üppige Sprache sprechen. Die UNESCO nahm sie 2002 unter die Spätbarocken Städte des Val di Noto auf und beschrieb das Ensemble als Höhepunkt der Barockkunst in Europa. Reisende finden ein kompaktes, fußläufiges Zentrum, in dem die Sonne gezielt gesucht wurde: drei Hauptstraßen verlaufen von Ost nach West, sodass jede über den Tag hinweg im Licht liegt, und der goldene Kalkstein vor Ort lässt die ganze Stadt in der Abenddämmerung warm aufleuchten. Jenseits der Architektur bietet Noto berühmte Konditoreien, das Infiorata-Fest mit seinen Blumenteppichen jeden Mai und einen leichten Zugang zu den Stränden und Fischerdörfern der Südostküste. Sie ist eine unverzichtbare Station jeder Barockroute und zu allen anderen Zeiten ein unkompliziertes Vergnügen.

Charakter und Geschichte

Die Wurzeln von Noto reichen tief. Die sikelische Siedlung, die Griechen und Römern als Netum bekannt war, stand auf dem Monte Alveria, und die mittelalterliche Stadt überdauerte dort bis Januar 1693, als das große Erdbeben weite Teile Südostsiziliens auslöschte und einen großen Teil der Bevölkerung Notos tötete. Der Entschluss, an einem neuen Tieflandstandort nahe dem Fluss wieder aufzubauen — verbunden mit Giovanni Battista Landolina —, brachte eines der kühnsten Stadtplanungswerke des Zeitalters hervor: eine einheitliche Barockstadt, geformt von Architekten wie Rosario Gagliardi, Vincenzo Sinatra und Paolo Labisi. Die Straßen wurden so gestuft, dass Prozessionen würdevoll hinaufsteigen konnten, und die Kirchen wurden für maximale Schauwirkung vor dem Himmel platziert. Das zwanzigste Jahrhundert stellte die Stadt erneut auf die Probe, als das Dach der Kathedrale 1996 unerwartet einstürzte und einen geduldigen Wiederaufbau mit periodengerechten Materialien auslöste, der mehr als ein Jahrzehnt dauerte. Heute hält Noto ihre monumentale Identität mit dem sizilianischen Alltagsleben im Gleichgewicht: Märkte, Schulen und Aperitivo-Stunden ziehen durch dieselben goldenen Straßen.

Sehenswürdigkeiten

Man betritt die Stadt durch die Porta Reale di Noto, den 1838 eingeweihten Triumphbogen, der den ersten Blick auf den Corso Vittorio Emanuele rahmt. Ein kurzer Anstieg führt zur Kathedrale di San Nicolò, nach dem Erdbeben begonnen und von einer monumentalen Fassade über einer breiten Treppe gekrönt; im Inneren birgt das wiederaufgebaute Langhaus heute die silberne Lade des San Corrado, des Stadtpatrons. Von der Kathedrale aus wendet man sich in die Via Nicolaci zum Palazzo Nicolaci, einem adligen Palast, berühmt für seine gewölbten Balkone auf geschnitzten Konsolen mit Tieren, Spiralen und Arabesken, und für die Straße unter ihm, die jeden Mai zur Leinwand von Blütenmosaiken wird. Das Quartett vervollständigt die Kirche di San Domenico, die an der Hauptstraße auf ihrem eigenen geschwungenen Platz steht — eine anmutig geschwungene Fassade von Rosario Gagliardi, die den Barock in seiner lyrischsten Gestalt zeigt. Zwischendrin lohnt eine Pause am Palazzo Ducezio, dem Rathaus mit seinem geschwungenen Saal, und ein einfacher Blick nach oben: Die Balkone sind die halbe Show.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man durchstreift die Stadt zweimal. Am Vormittag folgt man der Hauptachse von der Porta Reale zur Kathedrale und beobachtet, wie jede Kirche ihre Piazza wie eine Bühne hält. Am späten Nachmittag schlendert man die Via Nicolaci entlang, wenn der Kalkstein honigfarben wird und die Balkone lange Schatten werfen; Fotografen schätzen diese Stunde. Wer kann, kommt im Mai, wenn die Infiorata die Via Nicolaci in Blütenteppiche nach einem jährlich wechselnden Thema verwandelt — allerdings ist mit Menschenmengen zu rechnen. Essen gehört zum Erlebnis: Die Konditoreien Notos sind in ganz Sizilien berühmt, von der Granita mit Brioche zum Frühstück über Mandelgebäck bis zum örtlichen Kuchen aus Bitterorange und Safran. Für einen erfüllteren Tag fährt man hinauf nach Noto Antica auf den Monte Alveria und steht zwischen den Ruinen und Höhlen der zerstörten mittelalterlichen Stadt — ein bewegender Kontrast zu den gepflegten Straßen unten.

Praktische Planung

Noto liegt rund dreißig Kilometer südwestlich von Syrakus und ist mit Regionalzügen und Bussen von Syrakus, Catania und Ragusa zu erreichen; ein Auto ist für das Umland und die Küste nützlich, während das Zentrum selbst fußgängerfreundlich ist und sich am besten zu Fuß erschließt. Entlang des Corso verlaufen die Straßen flach, um die Terrasse der Kathedrale gibt es Treppen. In Kirchen wird dezente Kleidung erwartet. Der Mai bringt die Infiorata und starken Besucherandrang, daher sollte man Unterkünfte früh buchen; der Sommer ist heiß, und Besichtigungen zur Mittagszeit verlegt man besser in den Abend. Die Öffnungszeiten von Kirchen und Palästen wechseln im Lauf des Jahres, Einzelheiten bestätigt man vor Ort oder über das Regionalportal visitsicily.info. Ein gemächlicher Tag deckt die Monumente ab; eine zweite Nacht erlaubt Ausflüge nach Noto Antica und zur Küste von Vendicari.

Ziele in der Nähe

Die barocken Gefährtinnen Modica und Scicli liegen eine kurze Fahrt westlich, die Hafenstadt Syrakus verankert die Provinz im Osten, und das Fischerdorf Marzamemi liegt südlich an der Küste.