Monferrato

Das Monferrato ist das weite Hügelland des östlichen Piemont zwischen Po und Tanaro, eine Landschaft aus Barbera-Weinbergen, Weizenterrassen und burggekrönten Kämmen, deren Weinbaulandschaft die UNESCO-Eintragung von 2014 teilt. Weniger gefeiert als die benachbarten Langhe, aber kaum weniger schön, bietet es alte Abteien, heilige Berge, unterirdische Weinkathedralen und von Hand geschlagene Infernot-Keller.

Warum sich ein Besuch lohnt

Das Monferrato bietet das piemontesische Hügelerlebnis mit mehr Raum: dieselben edlen Weine — allen voran die Barbera, dazu Grignolino, Ruché und Freisa — auf wilderem, charaktervollerem Terrain, und Dörfer, in denen Besucher noch eine Seltenheit sind. Sein heiliger Gipfel bei Crea gehört zu den in der UNESCO-Liste geführten Sacri Monti; seine Städtchen verbergen Wunderwerke der Ingenieurskunst aus dem Zeitalter des Glaubens und des Weins, von den unterirdischen Kathedralen von Canelli bis zu den Flaschenkeltern, die mit bloßen Händen aus einem weichen einheimischen Stein geschlagen wurden. Radfahrer haben diese Straßen aus gutem Grund für sich entdeckt — sie sind still, fordernd und endlos landschaftlich schön. Man kommt für ein Wochenende aus Wein und Burgen und bleibt wegen des Gefühls einer Landschaft, die noch immer von denen geformt wird, die sie bewirtschaften. Auch die Küche hat hier Tiefe — bagnet verd und bagnet ross, agnolotti del plin, Tomme aus Rohmilch und Haselnuss-Desserts —, serviert in Dorftrattorien, wo die Karte wechselt mit dem, was die Hügel hergeben.

Charakter und Geschichte

Der Name geht auf die Aleramici zurück, die mittelalterliche Dynastie, deren Markgrafen diese Hügel jahrhundertelang beherrschten und dort das Christentum, Burgen und Weinberge pflanzten, die sie prägen. Geordnete Frömmigkeit und arbeitende Landwirtschaft greifen überall ineinander: In Crea erhielt ein seit dem elften Jahrhundert verehrtes Marienheiligtum 1589 dreiundzwanzig Kapellen nach dem Vorbild von Varallo an die Seite, und so entstand eine der großen Andachtslandschaften der Gegenreformation. Dieselbe Zivilisation schlug die Infernot — lichtlose, unbelüftete Kammern im weichen Mergel der Pietra da Cantoni, die die gleichmäßige Kühle bewahren, in der gute Flaschen schlafen —, während in Canelli die Produzenten des 19. Jahrhunderts gewaltige, kathedralenartige Keller in den Tuff trieben, um Schaumweine im Dunkeln reifen zu lassen. Beide Traditionen münden in die UNESCO-Anerkennung der piemontesischen Weinbaulandschaften, die die Hügel des Monferrato neben Langhe und Roero umfasst.

Sehenswürdigkeiten

Der geistliche Mittelpunkt ist der Sacro Monte di Crea, dessen 23 Kapellen durch den Wald ansteigen, mit Skulpturen von Moncalvo, den Prestinari und — aus der großen Restaurierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts — von Leonardo Bistolfi; in seinem Herzen steht das Heiligtum der Aufnahme Mariens, seit tausend Jahren Ziel der Pilger, umgeben von den geschützten Wäldern des Naturschutzgebiets Sacro Monte di Crea. Unter dem heiligen Hügel verbirgt das Weinland seine Keller: die Infernot von Cella Monte, vorgestellt vom Ecomuseo della Pietra da Cantoni, und die weitere Infernot-Route des Monferrato, die die Dörfer verbindet, in denen diese Kammern erhalten sind. Burgen markieren die Kämme — das monumentale Schloss von Cereseto aus dem 19. Jahrhundert, die „Königin des Monferrato” genannt, und die wiederaufgebaute mittelalterliche Feste des Schlosses von Gabiano mit seinem historischen Park. Im Südosten öffnen die unterirdischen Kathedralen von Canelli ihre gewölbten Tiefen für Besucher, und die Kirche Santi Vittore e Corona in Grazzano Badoglio bewahrt den tausendjährigen Kreuzgang und die Grabtradition des Markgrafen Aleramo selbst. In Nizza Monferrato verwandelt Palazzo Crova — Palazzo del Gusto einen Palast des 18. Jahrhunderts in eine multimediale Einführung in die Aromen der Region.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Das Monferrato ist für langsames Reisen gemacht. Die Kammstraßen zwischen den Höhenstädten fährt oder radelt man entlang — die Förderer der Region Gran Monferrato pflegen ein ganzes Programm an Gravel-Fahrten und geführten Touren —, und man hält für Verkostungen von Barbera d’Asti und ihren Nachbarn in Dorfkellern, statt zwischen großen Namen zu hetzen. Die Infernot-Besuche in Cella Monte laufen auf Reservierung und werden vorab gebucht, und für die unterirdischen Kathedralen von Canelli reserviert man ebenfalls vorher; beides ist gelebtes Erbe, nicht immer geöffnet. Auf Crea ermöglichen geführte Besuche und eine kostenlose UNESCO-App, die Kapellen im eigenen Tempo zu nehmen — Kapelle 23, das Paradies, öffnet nur auf Termin. Im Herbst ist die Region in voller Kraft; der Frühling bringt übergrün leuchtende Hügel und leere Straßen.

Praktische Planung

Am einfachsten erschließt sich das Gebiet mit dem Auto, rund eine Stunde von Turin, Genua oder Mailand; Asti eignet sich als gutes Bahnportal. Die Entfernungen sind kurz, doch die Straßen sind kurvig, daher plant man zwei bis drei Ankerpunkte pro Tag. Bei der Unterkunft dominieren Weingutaufenthalte und Dorfpensionen; für die Wochenenden der Ernte bucht man lange im Voraus. Museen, Infernot und Burgenöffnungen sind unregelmäßig — man prüft das Ecomuseo, sacrimonti.org und die Seiten der Produzenten vor der Reise und trägt Bargeld für die Keller kleiner Dörfer bei sich.

Ziele in der Nähe

Die Hügel gehen fließend in große Torstädte über: Casale Monferrato am Po mit seiner Kathedrale und seinen Synagogen, Asti mit seinen mittelalterlichen Türmen und dem Palio, Alessandria in der Ebene und der Thermalkurort Acqui Terme im Süden.