Marzamemi

Ein Fischerweiler, der um eins der großen Thunfischfallen Siziliens herumgewachsen ist, bewahrt Marzamemi die Proportionen eines für die Arbeit und nicht für die Schau gebauten Ortes: zwei Plätze, ein steinerner Hafen, niedrige weiße Häuser und Wasser so klar, dass es beinahe wie Glas wirkt. Man kommt wegen der Atmosphäre, des Meeresgetiers und des sanften Sogs der Südostküste.

Warum sich ein Besuch lohnt

Marzamemi belohnt Reisende, die Siziliens Küste ohne die Menschenmassen der großen Namen der Insel suchen. Die alte Thunfischfang-Anlage — die Falle, die dem Dorf seine Gestalt gab und über drei Jahrhunderte seinen Lebensunterhalt — steht nahezu intakt um den winzigen Platz Piazza Regina Margherita herum und schafft einen der fotogensten Dorfplätze Süditaliens. Der Rahmen ist entwaffnend klein: Man durchquert das ganze alte Viertel in zehn Minuten, und doch verschwindet ein ganzer Tag in Bädern, langen Mittagessen und Abendlicht auf den Seemauern. Die Lage, eine kurze Autofahrt von den Barockstädten des Val di Noto und den Tomatenfeldern um Pachino entfernt, macht den Ort zu einer leichten und erholsamen Pause in einer weiteren Route.

Die Größe ist Teil des Reizes, aber auch die Textur. Die Gebäude des Dorfes bewahren ihr Arbeitsvokabular — die schützende Loggia mit ihren drei großen Toren, die steinerne Slipanlage, an der einst der Fang gelandet wurde, die Speicher mit ihrem leisen neuen Leben —, sodass sich der Tourismus in eine industrielle Hülle gesetzt hat, statt sie auszulöschen. Schwimmer finden Felsplattformen und sandige Buchten auf beiden Seiten, Taucher eine Streuung von Wracks vor der Küste, und jeder einen Grund, durch den Wechsel des Lichts zu bleiben, das die weißen Häuser zur Schließstunde glühen lässt.

Charakter und Geschichte

Das Dorf wuchs um die Tonnara herum, die Thunfischfalle mit ihrem Verarbeitungsbetrieb, die das regionale Portal Visit Sicily ins 17. Jahrhundert datiert und zu den bedeutendsten Siziliens zählt. Unter spanischer Herrschaft erbaut, ging die Falle 1655 an die Barone Calascibetta von Piazza Armerina über, und im 18. Jahrhundert erhielt der Komplex die Gebäude, die man heute noch sieht: den Palazzo del Principe, um 1750 auf Initiative des Barons Bernardo Calascibetta errichtet, eine der Madonna del Carmelo geweihte Kirche und Reihen niedriger Fischerhäuschen zur Anlandestelle hin. Im späten 19. Jahrhundert ging das Eigentum an die Familie Nicolaci über, die Fürsten von Villadorata aus Noto, deren Palast noch heute die Westseite des Platzes bestimmt.

Thunfisch blieb bis ins zwanzigste Jahrhundert der Daseinsgrund des Dorfes: eine Fabrik der frühen 1900er-Jahre stellte Thunfisch in Öl her, einer ihrer Schornsteine überstand die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs, und der Betrieb schloss erst 1954. Es folgte eine langsame Wendung zum Tourismus, vollzogen mit ungewöhnlicher Zurückhaltung — die steinerne Loggia degli Scieri, unter der Boote Schutz fanden, die Schiefer-Anlandestelle von Largo Balata und die Häuschen gehören weiterhin zu ihrer ursprünglichen Architektur und nicht zur Neuentwicklung.

Sehenswürdigkeiten

Das Herz des Dorfes ist die Piazza Regina Margherita, der gepflasterte Platz, flankiert von der einstigen Residenz der Fürsten von Villadorata und dem kleinen Kirchlein der Tonnara. Um ihn scharen sich die Überbleibsel der Fischerei: die dreitorige Loggia degli Scieri, einst genutzt, um die Thunfischboote zu beherbergen und den Fang aufzuhängen, und der erhaltene Fabrikschornstein am Hafen. Der Strand und die felsigen Buchten zu beiden Seiten des Dorfes bieten klares Schwimmen, und der kleine Hafen beherbergt weiterhin eine arbeitende Fischflotte neben Freizeitbooten.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Essen Sie das Meer. Die Restaurants des Dorfes haben sich auf Thunfisch in jeder Form spezialisiert — die Bottarga vor allem, oft gepaart mit den intensiven Tomaten der Umgebung um Pachino —, und die Speisekarten folgen dem Fang des Tages. Man schwimmt am Morgen, bevor die Tagesgäste ankommen, und bleibt dann über das Mittagessen auf dem Platz, während er sich füllt. Man besucht das Dorf in der Sommerdämmerung, wenn der Platz zu einem Freiluftwohnzimmer wird und das Licht auf den weißen Häusern goldene Töne annimmt. Das Dorf verbindet sich natürlich mit Noto, zwanzig Minuten im Binnenland, oder mit einem Küstentag, der damit endet, zuzusehen, wie die Sonne in die Meerenge Richtung Afrika sinkt.

Praktische Planung

Marzamemi erreicht man mit dem Auto von Syrakus in unter einer Stunde, mit der letzten Zufahrt durch Küstenfarmland; das Parken ist am Dorfrand möglich, das Zentrum ist Fußgängerzone. Der Tonnara-Komplex ist praktisch eine Freiluftstätte, die man frei durchstreift, wenn auch einzelne Ausstellungen und das Palastinnere eigene, saisonal wechselnde Zeitpläne halten — man erkundigt sich besser vor Ort, statt den Tag strikt um sie zu planen. Der Sommer bringt Hitze, volle Terrassen und abendliche Feste; Frühling und früher Herbst liefern dieselbe Schönheit mit leichterem Parken und stillerem Wasser. Für die felsigen Buchten gehören Badeschuhe ins Gepäck.

Ziele in der Nähe

Die barocke Pracht von Noto liegt unmittelbar im Hinterland, und die längere Kette der Städte des Val di Noto — Avola, Scicli, Modica — ergibt lohnende Halbtagesausflüge. Die Stadt Syrakus mit ihrem griechischen Theater und der Insel Ortygia verankert die Küste im Norden, während das Feuchtgebietreservat Vendicari mit seiner eigenen verfallenen Tonnara und den Flamingo-Lagunen zwischen beiden liegt.