Avola

An der Südostküste Siziliens, südlich von Syrakus, hat Avola dem Nero d’Avola seinen Namen gegeben, dem roten Aushängeschild der Insel, und einer der begehrtesten Mandelarten Italiens. Vom Erdbeben von 1693 zerstört und am Ufer nach einem strengen Schachbrettplan wieder aufgebaut, verbindet der Ort eine elegante, rationale Altstadt mit langen goldenen Stränden und im Landesinneren der Canyonlandschaft von Cavagrande.

Warum sich ein Besuch lohnt

Avola bietet den Südosten Siziliens ohne Warteschlangen. Die Altstadt ist ein kleines Meisterwerk des geplanten Wiederaufbaus: zwei breite Straßen, die sich an einem zentralen Platz kreuzen, mit vier weiteren Plätzen an den Ecken, sodass schon ein kurzer Spaziergang an Fassaden, Brunnen und Caféterrassen in geordnetem Rhythmus vorbeiführt. Das Meer ist die andere Hälfte der Gleichung — breite Sandstrände mit flachem, sanft abfallendem Wasser, wie Familien sie schätzen, im Rücken das alte Fischerquartier von Marina di Avola. Und im Landesinneren, wenige Autominuten entfernt, öffnet das Reservat Cavagrande del Cassibile eine Welt aus Kalksteinschluchten, Flussbecken und prähistorischen Gräbern. Hinzu kommt, dass dies eine der echten gastronomischen Adressen der Insel ist — die Pizzuta-Mandel und die Traube Nero d’Avola tragen beide den Namen der Stadt —, sodass Avola ebenso gut als Basis für die spätbarocken Städte taugt wie als langsames Reiseziel für sich.

Charakter und Geschichte

Das alte Avola stand auf dem Hügel über der Küste, bis das Erdbeben vom Januar 1693 es dem Erdboden gleichmachte, zusammen mit weiten Teilen Südostsiziliens. Die Entscheidung, am Ufer wieder aufzubauen, ergab einen der meistdiskutierten Stadtentwürfe der Epoche: ein rationales, geometrisches Raster aus Straßen und Plätzen, das traditionell dem Architekten und Mönch Angelo Italia zugeschrieben wird. Die neue Stadt blühte mit der Landwirtschaft auf — Wein, Zitrusfrüchte, Johannisbrot und vor allem Mandeln —, während die Küste ihre Tonnara, die Thunfischfängerei von Avola, bewahrte, die bis ins zwanzigste Jahrhundert in Betrieb blieb. Am weitesten reiste der Name der Stadt mit dem Wein: Die Traube Nero d’Avola, erstmals in dieser Landschaft gepfropft, wurde zum Vorzeigerotwein Siziliens, heute auf der ganzen Insel angebaut, ohne je von ihrer Geburtsstätte verleugnet zu werden. Die Mandeln erzählen eine ähnliche Geschichte: Die lokalen Sorten — Pizzuta, Fascionello und Romana — werden in ganz Italien zu Konfekt, Granita und Gebäck verarbeitet. Im Juli 1943 landeten alliierte Truppen an diesen Stränden, unter den ersten Landungen auf von den Achsenmächten gehaltenem europäischem Boden.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt an der Piazza Umberto I, wo sich die beiden Hauptstraßen treffen und die Einheimischen an jenem Platz zusammenkommen, den sie ‘a ciazza nennen; dann betritt man die Chiesa Madre San Nicolò, die Mutterkirche im Herzen des Straßengitters. Ein kurzer Spaziergang entfernt bewahrt das honigfarbene Teatro Garibaldi einen neoklassizistischen Innenraum mit tanzenden Musen — ein bemerkenswerter Saal für eine Stadt dieser Größe. Die Geschichte reicht tiefer als das Barock: Der Dolmen di Avola am Hang ist ein kleines prähistorisches Kammergrab, das von Jahrtausenden der Besiedlung zeugt, und die Fundstelle Antica Avola bewahrt die Reste der zerstörten alten Stadt auf dem Hügel, wo schwache Straßenzüge und Ruinen einen kurzen Aufstieg mit weitem Küstenblick belohnen. Unten am Ufer steht die verlassene Tonnara von Marina di Avola als stimmungsvolles Denkmal des Zeitalters des Fischfangs.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Die Tage werden um das Essen herum geplant. Man sucht die Mandel — in der Granita, im Torrone und im Mandelmuseum der Stadt zwischen Zitronenbäumen und Weinstöcken — und kostet den Nero d’Avola an der Quelle: Mehrere örtliche Weingüter, alle nur eine kurze Autofahrt entfernt, schenken ihre Weine aus, meist nach Vereinbarung. Man schwimmt an den langen Stadtstränden oder wandert, wenn es dramatisch sein soll, in die Cavagrande del Cassibile hinab zu den Flussbecken unterhalb des Schluchtenrands; man geht früh los, nimmt Wasser mit und beachtet die saisonal wechselnden Regeln des Reservats. Im Frühjahr überzieht die Mandelblüte die Hügel mit Weiß, ein Echo auf das Mandelblütenfest, das Agrigent berühmt machte. Die Abende gehören der ‘a ciazza: ein Aperitivo, ein Teller Pasta mit Mandeln und Sardinen, und die Passeggiata. Avola eignet sich auch vortrefflich als Ausgangspunkt mit dem Auto für Noto, Marzamemi und Vendicari, allesamt innerhalb von zwanzig Minuten.

Praktische Planung

Avola hat einen eigenen Bahnhof an der Strecke Syrakus–Gela, mit häufigen Nahverkehrszügen von Syrakus, etwa dreißig Minuten entfernt; der Flughafen von Catania liegt rund eine Autostunde entfernt. Der Ort wird zum Meer hin flach, lässt sich also leicht zu Fuß erkunden, doch der Badestrandverkehr im Sommer nimmt schnell zu — wer mit dem Auto anreist, bucht Zimmer mit Parkplatz. Strandbäder und Zugang zum Reservat variieren je nach Saison, und das Baden in den Becken von Cavagrande hängt vom Niederschlag ab; aktuelle Bedingungen prüft man vor der Fahrt auf den Seiten von Visit Sicily oder bei der Reservatsverwaltung. Spätes Frühjahr, früher Herbst und die Mandelblütenwochen im Februar sind die besten Zeiten.

Ziele in der Nähe

Noto, die barocke Hauptstadt, in denselben Jahrzehnten wie Avola wiederaufgebaut, liegt zehn Minuten entfernt und ist unverzichtbar. Marzamemi bewahrt ein postkartenreifes Fischerdörfchen um seine alte Tonnara. Syrakus mit seinem griechischen Theater und der Insel Ortygia bildet den Ankerpunkt der Provinz im Norden.