Manarola

Manarola s’accroche à un éperon rocheux sombre au-dessus d’une étroite crique portuaire, ses maisons tourelées empilées en bandes de rose, d’ocre et d’orange brûlé. Les vignes en terrasses encore travaillées à la main montent autour du village, une église paroissiale du quatorzième siècle ancre une communauté bien réelle, et l’eau sous la digue est la baignade la plus limpide de ce tronçon de côte.

Pourquoi visiter cette destination

Choisissez Manarola si vous voulez un village des Cinque Terre qui reste organisé autour de la pêche, du vin et de la vie familiale plutôt qu’autour des seuls visiteurs. Le Parc national le décrit comme un paradis de vignes et d’oliviers, et la description tient : dix minutes de montée dans presque n’importe quelle direction, et l’on est seul parmi les terrasses de pierres sèches, le village rapetissant derrière soi. Le noyau historique compact se visite comme il faut en une demi-journée — église, oratoire, belvédère, port — ce qui laisse du temps pour ce que le village fait de mieux : nager depuis les rochers, manger du poisson sur une petite place, regarder la lumière changer sur les vignes depuis la pointe. En hiver, un spectacle inattendu : une crèche de colline bâtie de milliers de lumières qui brille au-dessus du village chaque décembre depuis le début des années 1960.

Caractère et histoire

Le village entre pour la première fois dans l’histoire écrite dans la seconde moitié du treizième siècle, alors qu’il appartenait à la famille Fieschi de Lavagna. En 1273, la République de Gênes, défaisant le rebelle Niccolò Fieschi, lui envoya une flotte de quatorze galères, et sous la domination génoise la bourgade prospéra comme productrice de vin et d’huile. Le nom s’explique généralement par la forme dialectale locale Manaea, de magna Roea — « la grande roue » — allusion au moulin à eau qui animait autrefois l’économie du village ; le Parc national a restauré le vieux moulin et le pressoir, que l’on voit encore dans le bas du village. L’église paroissiale San Lorenzo fut commencée en 1338 à la manière gothique ligure, avec un clocher détaché qui fut à l’origine une tour de guet contre les corsaires. Les maisons de Manarola, certaines debout, pour l’essentiel inchangées, depuis cinq siècles, gravissent l’éperon dans l’architecture verticale typique des Cinque Terre, et les terrasses alentour sont retenues par des kilomètres de murs de pierres sèches, paysage désormais protégé dans le parc national et son cadre culturel classé à l’UNESCO.

Que voir

L’église San Lorenzo donne sur la place principale, la Piazza Capellini, sa rosace tournée vers la mer et son intérieur baroque en berceau contrastant avec l’extérieur gothique ; le clocher blanc à plan carré qui la jouxte servit durant des siècles de poste d’observation et de refuge. Sur la même place, l’oratoire des Disciplinati est la petite salle de confrérie du quinzième siècle, jadis associée à l’ancien hôpital San Rocco du village. Depuis la place, on suit la courte route jusqu’à la Punta Bonfiglio, la petite presqu’île qui porte le cimetière du village et offre le panorama classique sur les toits — on y repère l’inscription à l’écrivain dont les mots sur le village sont gravés dans la roche, et la sculpture de bronze qui marque aujourd’hui le belvédère. En bas, à l’eau, la marina et le débarcadère du Palaedo avec le treuil à barques forme le noyau le plus ancien du village : une cale de pierre où les barques de pêche sont encore tirées de l’eau à un treuil manivelle, une tradition vivante que l’on peut observer chaque matin calme.

Comment découvrir la destination

Arrivez en train autant que possible ; la gare surplombe le village, et la descente par les ruelles est le prélude idéal. Baignade tôt ou tard depuis les rochers près de la marina — échelles et plats rocheux facilitent l’entrée, et l’eau devient vite profonde. En fin d’après-midi, montez à pied dans les vignes par les sentiers balisés au-dessus du village, vers la vue que tous photographient — ici depuis le côté tranquille de la barrière. Réservez le déjeuner dans l’un des petits restaurants de poisson autour de la marina et commandez anchois et un verre de blanc local ; si vous le trouvez, goûtez le sciacchetrà, le rare vin de dessert pressé de raisins séchés au soleil qui ont poussé sur ces terrasses mêmes. Entre décembre et début février, revenez à la nuit tombée pour la crèche illuminée au-dessus du village.

Informations pratiques

Manarola n’a pas d’accès automobile à proprement parler ; on gare sa voiture hors du village, à Riomaggiore ou sur les parkings payants au-dessus du bourg, ou l’on arrive tout simplement par la ligne régionale Gênes–La Spezia. Le célèbre sentier côtier vers Riomaggiore est l’itinéraire de marche le plus aisé depuis le village, mais des sections du réseau des sentiers des Cinque Terre s’ouvrent et se ferment pour entretien : vérifiez les conditions du moment sur le site officiel du Parc national, parconazionale5terre.it, avant de compter sur un chemin quelconque. La foule d’été culmine de la fin de matinée au milieu de l’après-midi ; avant neuf heures et après six heures, le village est un autre lieu.

Lieux à proximité

Riomaggiore, le village administratif de rattachement à quelques minutes au sud en train, et Corniglia, le paisible village perché au nord, font naturellement la paire ; Vernazza complète une journée classique à trois villages.