golfo de Orosei

Durante unos cuarenta kilómetros entre Cala Gonone y Santa Maria Navarrese, el Supramonte calcáreo de Cerdeña cae recto al mar, encajando una cala legendaria tras otra — Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Goloritzé — en acantilados custodiados por halcones. Tras la costa se abren gargantas de cañón, poblados nurágicos escondidos y cuevas que guardan los restos humanos más antiguos hallados en una isla mediterránea.

Por qué visitar este destino

Es el tramo de costa más teatral del Mediterráneo central. Donde el resto de Cerdeña desciende suavemente hacia sus playas, aquí una meseta calcárea se corta de golpe: paredes que caen cientos de metros hacia un agua de claridad extraordinaria, barrancos trenzados de adelfas y retamas que encauzan hacia una cadena de pequeñas calas, y la única manera de entrar es en barco o a pie. El golfo se sitúa dentro de un espacio natural protegido creado en 1998, que cubre alrededor de 74.000 hectáreas entre montaña y costa, y esa protección se nota — el agua y las aves que nidifican en los riscos se sienten verdaderamente salvajes. Lo que eleva la región más allá del puro paisaje es su interior estratificado: los cañones más profundos de Europa, un manantial convertido en uno de los monumentos naturales de la isla y un poblado nurágico escondido dentro de una cueva hundida, donde sus constructores podían, según se cuenta, vigilar el valle entero por una grieta en la roca.

Carácter e historia

La costa del golfo corre desde la villa portuaria de Cala Gonone, en territorio de Dorgali, hasta Santa Maria Navarrese, sobre Baunei, y las montañas a sus espaldas son el Supramonte, un macizo kárstico horadado de cuevas, dolinas y ríos subterráneos. Hasta el siglo XX estas aguas fueron el dominio de la foca monje del Mediterráneo, y las cuevas sobre el mar conservan su recuerdo en la Grotta del Bue Marino — el “buey marino” del dialecto local. Hacia el interior, el valle de Lanaittu guarda la cueva de Corbeddu, llamada así por un bandolero del siglo XIX que la usó como escondite y que Grazia Deledda inmortalizó; las excavaciones sacaron a la luz restos humanos de hasta 20.000 años, los más antiguos hallados en una isla mediterránea. El mismo valle esconde Tiscali, un asentamiento construido dentro de una dolina hundida y acaso el último reducto de los pueblos nurágicos que resistían a Roma — el relato de Cicerón describe a isleños que, en su narración, parecían surgir del subsuelo como hormigas. La Barbagia pastoril preside la escena desde arriba, con sus murales, sus máscaras y su país de ovejas apenas cruzada la divisoria de aguas.

Qué ver

Por mar, las calas son la razón del viaje: Cala Fuili, Cala Luna con sus cuevas voladizas, Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu y Cala Goloritzé, cada una alcanzada en barco desde Cala Gonone o desde su vecina Santa Maria Navarrese, o por senderos exigentes. La Grotta del Bue Marino se abre en los riscos sobre el agua. Hacia el interior, la caminata hasta el Villaggio nuragico di Tiscali es un rito de paso — una subida empinada por el valle de Lanaittu hasta una cuarentena de cabañas circulares resguardadas dentro de la dolina, con un acceso tan estrecho que, dice la leyenda, un puñado de arqueros podía frenar a una legión. El Nuraghe Mereu es todavía más raro: un nuraga trilobulado de caliza blanca sobre un espolón a 835 metros sobre la garganta del Gorropu, alcanzado a través de uno de los bosques de encinas más viejos de Europa. La Grotta Corbeddu conserva esa profunda historia humana en tres salas, de entrada libre en el valle del Lanaitto. Y el manantial de Su Gologone — la resurgencia más importante de Cerdeña, que vierte unos quinientos litros por segundo en un pozo esmeralda bajo paredes de dolomía — es una parada fácil y hermosa.

Cómo vivir la experiencia

El tiempo se reparte entre el agua y la piedra. En verano se reserva pronto el día de barco — el circuito clásico enlaza las calas mayores con paradas para bañarse — o, mejor, se camina al menos una: Cala Luna desde la meseta del Golgo, sobre Baunei, o Cala Fuili desde Dorgali ofrecen la costa sin colas. Un día más se dedica al Supramonte: Tiscali por la mañana, Su Gologone para un pícnic bajo los eucaliptos, kayak en el pequeño lago del manantial si las condiciones lo permiten. El Gorropu, el cañón bajo el Nuraghe Mereu, es un trekking de clase mundial; para la garganta inferior conviene un guía. Los fotógrafos buscarán las carreteras de risco y los miradores a primera hora, cuando el agua es un espejo.

Planificación práctica

Las puertas de acceso son Cala Gonone y Santa Maria Navarrese, ambas a alrededor de una hora en coche de los aeropuertos y puertos de Olbia. Julio y agosto traen denso tráfico de barcos y aparcamientos agotados; junio y septiembre ofrecen el mejor equilibrio, y el agua sigue templada hasta entrado octubre. Las caminatas del interior son serias: se lleva más agua de la que parezca razonable, se calzan zapatos de verdad y se sale temprano para adelantarse al calor. El acceso al espacio protegido es gratuito, pero las cuevas concretas, Tiscali y las salidas en barco son de pago y estacionales — conviene confirmar las reglas vigentes en sardegnaturismo.it o con el parque y los operadores locales antes de salir. Una base en Cala Gonone o Dorgali funciona bien para el golfo entero.

Lugares cercanos

Cala Gonone es la puerta marítima del norte, con Dorgali como cabecera artesana y arqueológica y Orosei como centro histórico de la llanura septentrional. Baunei y su litoral custodian el extremo sur, mientras que Orgosolo y el macizo del Gennargentu abren la alta montaña a las espaldas del golfo.