Gennargentu

El Gennargentu es el techo de Cerdeña — un macizo de granito y esquisto en el corazón de la isla donde cumbres cercanas a los 1.830 metros, bosques centenarios y pastos de altura dan refugio a águilas reales, buitres leonados y muflones. En torno a sus laderas se asientan pueblos de piedra como Fonni, senderos hacia los santuarios rurales y un santuario nurágico con el único acueducto conocido de la isla: montañas para quien camina, no para las multitudes.

Por qué visitar este destino

La mayoría de los visitantes conoce Cerdeña a nivel del mar; el Gennargentu la muestra desde arriba. Es el terreno más alto de la isla, donde Punta La Marmora y Punta Bruncu Spina se elevan ambas hasta unos 1.830 metros y la mirada corre desde la costa tirrena hasta las cuencas del interior. El macizo alimenta los ríos de la costa oriental, abriendo gargantas en el granito y el esquisto, y sus laderas cambian de carácter con las estaciones: plateadas bajo la nieve invernal, de un verde intenso y rojas de flores durante la primavera y el verano. Los caminantes suben buscando las crestas de cumbre y su auténtica soledad; los observadores de aves, a las águilas reales, los milanos reales y los buitres leonados que planean en las térmicas. Lo que hace singular al territorio, sin embargo, es la capa humana: santuarios de peregrinación encaramados entre las iglesias más altas de la isla y monumentos de la Edad del Bronce construidos con una sofisticación que todavía desconcierta a los arqueólogos.

Carácter e historia

El macizo domina la Cerdeña centro-oriental, extendiéndose desde las cercanías de Nuoro, al norte, hasta el valle del Flumendosa, al sur, con estribaciones que corren al este hacia el mar y al oeste hacia el río Tirso. Ocupa el núcleo del territorio protegido vinculado al Parco del Gennargentu, donde sobreviven robles pubescentes y encinas centenarias, tejos, castaños y enebro rastrero, junto a laderas perfumadas de tomillo y siempreviva. El asentamiento humano siempre ha sido pastoril y de altura: pueblos como Fonni, el núcleo habitado más alto de la isla, a unos mil metros, construían sus casas con tejuelos de madera — las scandula — y, más tarde, con murales, y vivían de las ovejas, la lana y la trashumancia. La geografía sagrada también creció en torno a las tierras altas — santuarios con las cumbessias, los largos alojamientos de piedra que acogían a los peregrinos durante las novenas, y santuarios nurágicos junto a los manantiales. Los viajeros del siglo XIX, en particular el general Alberto Della Marmora, describían ya las fiestas de estas tierras congregando a grandes multitudes: una tradición que continúa.

Qué ver

La base idónea está cerca de Fonni, principal puerta de acceso al macizo. El propio pueblo, Fonni, recompensa un paseo sin prisa: barrios históricos de tejados de tejuelos de madera, la iglesia tardogótica de San Giovanni Battista, la basílica de la Vergine dei Martiri con su convento franciscano de 1610 y un oratorio con frescos, además de un museo de la cultura pastoral. En la falda de la montaña, Nostra Signora del Monte se alza a unos mil metros entre las iglesias más elevadas de la isla, flanqueada por dos filas de cumbessias; desde el mirador cercano, el panorama barre las crestas del Gennargentu, la cuenca del lago Govossai y la llanura de Pratobello. En el valle de abajo, el Santuario della Vergine dei Martiri conserva esa misma cultura de peregrinación con su convento y su santuario subterráneo. La pieza arqueológica principal es el Santuario di Gremanu, inmerso en los bosques de robles del valle de Pratobello: un complejo de la Edad del Bronce construido en torno a los manantiales, con un sistema de canales y pozos que constituye el único acueducto nurágico conocido, un templo circular, un templo a mégaron y un templo absidial dentro de un recinto sagrado de setenta metros.

Cómo vivir la experiencia

El Gennargentu se disfruta mejor a pie. Las rutas de cumbre hacia La Marmora exigen forma física, ropa por capas y una planificación cuidadosa — el tiempo de montaña vira rápido incluso en verano —, pero los accesos desde Fonni están bien señalizados y son de acceso libre, y pasan por el nuraghe Ura ‘e Sola, a unos 1.330 metros, y por las gargantas del valle del Río Aratu. El otoño trae el país del castaño y las setas en su momento más evocador; la primavera cubre las laderas de peonías y gencianas. Cuando sea posible, conviene hacer coincidir la visita con una fiesta de pueblo: las procesiones, las novenas y las actuaciones folclóricas siguen siendo acontecimientos de la comunidad, no espectáculos para turistas. En invierno los remontes del Bruncu Spina abren una modesta estación de esquí, más curiosidad que destino. Las carreteras de montaña entre Fonni, Desulo y Aritzo se recorren despacio: miradores, cabañas de pastores y águilas aparecen sin previo aviso.

Planificación práctica

El macizo está a aproximadamente una hora en coche de Nuoro y a unos noventa minutos de las localidades de la costa este; el coche es imprescindible y las carreteras de montaña son estrechas pero pintorescas. De junio a septiembre es la temporada de los senderistas, con julio y agosto ofreciendo el tiempo de cumbre más fiable y el calendario de fiestas más cargado. Más allá de los pequeños telesquíes no hay teleféricos ni infraestructura turística: conviene llevar agua, comprobar las condiciones con los contactos locales y en el portal regional sardegnaturismo.it, y confirmar la apertura estacional de la estación de esquí y las eventuales visitas guiadas antes de salir. La cobertura móvil desaparece con rapidez lejos de los pueblos: conviene descargar los mapas por adelantado y avisar a alguien de la ruta.

Lugares cercanos

Orgosolo, célebre por sus murales políticos, y Mamoiada, cuna de las máscaras mamuthones y de un museo mediterráneo de la máscara, son destinos naturales para una excursión cultural. Nuoro, la capital de provincia, ofrece museos y servicios, mientras que Dorgali y el Golfo de Orosei permiten cambiar las cumbres por cuevas y calas en menos de una hora.