Gallipoli

Gallipoli, in greco “bella città”, si distende su un’isola nel mar Ionio, con il borgo antico avvolto da mura a mare e unito alla terraferma da un ponte del XVII secolo. Un tempo avamposto greco, poi porto dell’olio del Mediterraneo, bilancia la storia con una delle scene balneari più amate del Salento e nasconde una città sotterranea di frantoi.

Perché visitare questa destinazione

Gallipoli offre due città al prezzo di una. Il borgo sull’isola è un dedalo fitto di vicoli, chiese barocche e cortili, sorvegliato da un castello le cui pietre risalgono all’epoca romana e cinto da mura costruite per fermare una flotta turca. La parte sulla terraferma è tutta lungomari e distese di sabbia, con alle spalle le pinete. Tra le due corre una storia senza eguali in Puglia: nel Settecento questa piccola città esportava olio da lampada in tutta Europa, e circa trentacinque frantoi furono scavati nella roccia sotto i palazzi del borgo antico. A questo si aggiungono ristoranti di pesce con vista sulle barche da pesca, un parco naturale protetto con un isolotto solitario al largo, e un’acqua di una trasparenza che ha reso celebre il nome: e il fascino si spiega da solo. Si viene per la spiaggia, si resta per la storia — o il contrario.

Carattere e storia

Il nome Kallipolis, “bella città”, segnala una fondazione greca, probabilmente un avamposto tarantino del quarto secolo a.C.; Roma la assorbì durante le guerre pirriche e le concesse lo status di municipio dopo la guerra sociale. Un castello esisteva qui già nel 599, quando una lettera di papa Gregorio I lo registrò come appartenente alla Chiesa romana. I Normanni presero la città nel 1059, e Gallipoli rimase città regia mai infeudata — un motivo di orgoglio civico ancora leggibile nel gallo incoronato dello stemma.

Il suo momento più orgoglioso e più buio venne dopo la battaglia di Tagliacozzo, quando Carlo I d’Angiò assediò per quasi due anni l’ultima roccaforte sveva; quando la città cadde nel 1269, trentatré baroni difensori furono impiccati nel cortile del castello. Ricostruita dal Trecento e rafforzata con bastioni d’artiglieria dopo l’incursione veneziana del 1484 — precauzione intensificata, nota il comune, dall’eccidio turco a Otranto del 1480 —, l’isola murata divenne sotto i Borboni uno dei grandi porti oleari del Mediterraneo: circa il settanta per cento dell’olio del Salento partiva da qui, con una dozzina di viceconsolati stranieri in città. Il commercio dell’olio crollò all’arrivo del petrolio e della luce elettrica, e la città si voltò, gradualmente e con successo, al mare e al turismo.

Cosa vedere

Si comincia dal Castello Angioino-Aragonese di Gallipoli sul bordo dell’isola, la cui muratura stratificata attraversa fondazioni romane, un mastio medievale e bastioni del XVI secolo. Pochi isolati dentro, la Concattedrale di Sant’Agata (1629–1696) è l’espressione più pura del barocco di Gallipoli, con l’altare maggiore in marmi policromi di Cosimo Fanzago. Su Via Antonietta De Pace, la Fontana Greca è celebrata per la bellezza e per i rilievi scolpiti molto discussi, mentre la vicina Chiesa di Santa Maria della Purità nasconde una cripta sotto la navata.

Si cammina sui bastioni verso terra delle Mura di Gallipoli per le migliori viste sull’isola, poi si scende verso il luogo più evocativo della città: il Frantoio Ipogeo di Palazzo Granafei, uno dei torchi ipogei dove l’olio da lampada era un tempo prodotto e stoccato nelle cisterne sotto i palazzi. Il Museo Civico “Emanuele Barba” raccoglie storia naturale e memorie locali, il Teatro Garibaldi rappresenta la tradizione teatrale cittadina, e la Biblioteca Civica e Archivio Storico di Gallipoli fa da punto di riferimento per la cultura salentina. La natura sta poco a ovest: il Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo, istituito con legge regionale nel 2006, protegge l’isolotto con il suo antico faro e un tratto di costa selvaggia.

Come vivere l’esperienza

Si scandisce la giornata come fanno i locali: mare o acqua in barca al mattino, l’isola nel tardo pomeriggio e la sera. Si attraversa il vecchio ponte a piedi, si vagabonda fino alla cattedrale mentre la luce diventa dorata, poi si entra nella passeggiata serale lungo le mura a mare. Si prenota una visita guidata del frantoio ipogeo — senza spiegazione, le sue volte buie e le macine custodiscono il loro segreto — e del castello, dove cortili e rampe raccontano bene le storie degli assedi. Il pesce si mangia alla semplice: crudi di pesce, ricci di mare nella stagione, grigliata ai tavoli davanti alla flotta della pesca. In estate, aspettarsi feste e folla; in mezza stagione il borgo torna ai suoi abitanti. Per l’acqua più limpida, le calette rocciose verso Punta Pizzo sono la meta dei nuotatori.

Pianificazione pratica

Gallipoli è a circa quaranta minuti da Lecce in auto o in treno, in fondo a una linea secondaria, e funziona sia come gita in giornata sia come base per la costa ionica. Luglio e agosto sono festosi ma pieni — prenotare alloggio e parcheggio con largo anticipo; maggio, giugno e settembre offrono lo stesso mare con più respiro. Gli orari di chiese e musei variano con le stagioni e attorno alla festa patronale di San Sebastiano a gennaio; conviene consultare le pagine turistiche del comune (comune.gallipoli.le.it) per gli assetti correnti. L’isola è chiusa alla maggior parte del traffico in estate, quindi è meglio contare di girarla a piedi. Scarpe comode e costume possono servire lo stesso giorno — è il fascino particolare della città.

Luoghi vicini

Lungo il versante adriatico del Salento, Otranto è l’abbinamento naturale: il suo borgo murato, la cattedrale a mosaico e la memoria del 1480 danno alle due città di mare una storia condivisa e contrapposta, collegata da uno dei litorali panoramici più belli della Puglia.