Collio wine region

Il Collio è il luogo dove le più raffinate colline dei vini bianchi d’Italia si appoggiano al confine sloveno: vigneti che risalgono ogni pendio tra Cormons, Capriva, San Floriano e Dolegna, poggia sormontati da castelli, cantine al bordo della strada che versano Friulano e Ribolla Gialla. È un paesaggio da assaporare a piedi, in bicicletta e calice dopo calice, con la storia di guerra dell’Isonzo ripiegata in silenzio tra i filari.

Perché visitare questa destinazione

Per i viaggiatori del vino, il Collio ha ben poco bisogno di presentazioni: la DOC che prende il nome da queste colline è il termine di paragone del bianco friulano, e il Consorzio che la tutela ha sede a Cormons, la capitale di fatto. Ma il territorio premia ben più dei palati. Le strade di collina legano insieme borghi, castelli e belvederi; l’eredità della Grande Guerra del fronte dell’Isonzo culmina nel Sacrario di Oslavia sopra Gorizia; e la cucina di confine — un dialogo friulano-sloveno nel piatto — compare nelle osterie di campagna che imbottigliano le proprie etichette. Con Gorizia e la costa di Grado nelle vicinanze, il Collio fa da perno a uno degli angoli d’Italia più sottilmente raffinati da percorrere.

Carattere e storia

Il nome significa semplicemente «colline», e il terreno spiega il vino: suoli di marna calcarea e flysch arenaceo su ripidi pendii esposti a sud, un clima subalpino mite, raffreddato dalla vicina catena Giulia e riscaldato dall’Adriatico. La viticoltura qui è antica, ma l’epoca moderna cominciò dopo la Seconda guerra mondiale, quando aziende pioniere dei colli di Gorizia dimostrarono che una vinificazione attenta e a basse rese poteva far parlare Friulano (un tempo chiamato Tocai), Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e le varietà internazionali con una precisione rara. Oggi i bianchi rappresentano la quota schiacciante delle bottiglie della DOC, con il Collio Rosso da Merlot e Cabernet che completa il quadro.

La terra ricorda anche anni più duri. Le colline fecero parte del fronte dell’Isonzo nella Prima guerra mondiale, e i pendii sopra Oslavia portano ancora il solenne Ossario dove riposano i caduti della Quota 153. La cultura bilingue di confine — borghi italiani e sloveni intrecciati lungo la linea di crinale, specchiati dalle colline slovene del Brda appena oltre la cresta — dà al territorio la sua distintiva doppia voce nella lingua, nella cucina e nel vino.

Cosa vedere

A Cormons, le vie attorno alla piazza conservano facciate nobili come Palazzo Locatelli, Palazzo Del Mestri, Palazzo Taccò e Palazzo Weiz del Mestri, da leggere al meglio con una passeggiata serale tra una degustazione e l’altra. Il colle panoramico della città, Monte Quarin – Rocca e Chiesa della Beata Vergine del Soccorso, regala il panorama per eccellenza sui vigneti che corrono fino al confine. Nelle colline circostanti, il Castello di Spessa a Capriva accoglie i visitatori tra viti e green del golf, il Castello Formentini presidia San Floriano del Collio, e il compatto Castello di Trussio sorge in mezzo ai vigneti di Dolegna. Chiese di campagna punteggiano i pendii — la Chiesa di San Silvestro (Piuma), la Chiesa dell’Ausiliatrice (Giasbana) e la Chiesa del Cristo de La Subida, arroccata sul colle — mentre aziende signorili come la Villa Attems con Fontana di Nicolò Pacassi a Lucinico e la Villa Russiz (Russiz Inferiore) con cappella di San Giuseppe e Mausoleo de La Tour a Capriva ricordano il passato agricolo aristocratico della zona. Sopra Gorizia, il Sacrario militare di Oslavia si erge in pietra austa, uno dei monumenti della Grande Guerra più commoventi d’Italia, e il Palazzo Strassoldo-Peteani-Calice (Municipio di Farra d’Isonzo) dà ancoraggio ai borghi sul lato dell’Isonzo.

Come vivere l’esperienza

Prima si beve, poi si guida: si punta su Cormons come base e si visitano le cantine a piedi o in bicicletta, oppure ci si affida a un tour del vino guidato, così tutti possono assaggiare. La Strada del Vino e dei Sapori collega decine di produttori, molti dei quali ricevono su appuntamento — sul portale del Consorzio, collio.it, si trovano l’elenco delle cantine e gli appuntamenti come i weekend stagionali a cantina aperta. Si mangia in una osmiza o in un’osteria di campagna, dove le specialità sloveno-friulane compaiono a seconda della stagione. I ciclisti troveranno superbe le tranquille strade di cresta; l’autunno è la stagione più ricca, con la vendemmia, i colori del fogliame e i grandi bianchi in bottiglia. Mezza giornata si concede al Sacrario di Oslavia e a Gorizia stessa, per la storia di guerra che stende la sua ombra su questi pendii.

Pianificazione pratica

Il Collio si stende immediatamente a nord-ovest e a nord di Gorizia, a circa 45 minuti da Trieste e a meno di due ore da Venezia in auto; il treno raggiunge Gorizia, ma per le colline l’auto è praticamente indispensabile. Non esiste un biglietto unico per la zona — si pianifica cantina per cantina e borgo per borgo, usando il sito del Consorzio (collio.it) e le pagine dei comuni per i dettagli sulle aperture, visto che la maggior parte delle cantine richiede la prenotazione. Nei weekend di primavera e autunno la zona si riempie di enoturismo; nei giorni feriali regna la tranquillità. Meglio vestirsi a strati: le sere di collina si raffreddano anche d’estate, e nelle cantine fa freddo tutto l’anno.

Luoghi vicini

I compagni naturali sono Gorizia, la città di confine il cui castello e i cui musei della Grande Guerra incorniciano la storia della regione, e Grado, la località lagunare a sud dove i bianchi del Collio incontrano il mare; Monfalcone siede al margine della provincia, verso Trieste.