Cisternino

Pueblos blancos hay muchos en el sur de Italia, y luego está Cisternino, que se derrama en terrazas por una loma sobre el valle de Itria en un revoltijo de arcos, escaleras y patios llenos de geranios. Uno de los pueblos más bonitos de Italia, combina un casco medieval asombrosamente intacto con una tradición de mesa —los fornelli— que convierte la cena en el espectáculo favorito del pueblo.

Por qué visitar este destino

Cisternino premia a los viajeros que gustan de los lugares que aún se pertenecen. El casco antiguo apenas cuenta con algo más de cien residentes fijos, y sin embargo sus callejones vibran de la mañana a la medianoche: abuelas barriendo los umbrales, niños persiguiendo un balón bajo los arcos, ropa tendida sobre los patios y carniceros que asan carne en mostradores que se abren directamente a la calle. Aquí nada se ha engalanado para el visitante; la belleza es, sencillamente, consecuencia natural de un lugar construido para vivirse. El pueblo ha sido reconocido tanto entre los I Borghi più Belli d’Italia como con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, y se alza en pleno país de los trulli del valle de Itria, de modo que los días pueden alternar con facilidad arquitectura, vistas y mesa. Uno viene a comer y acaba planeando una estancia.

Carácter e historia

La leyenda hace remontar la fundación a Sturnoi, compañero del héroe griego Diomedes, y los romanos conocieron aquí un asentamiento llamado Sturninum. El pueblo, tal como hoy se alza, tomó forma en el siglo VIII, cuando los monjes basilianos reconstruyeron la zona en torno a una abadía dedicada a San Nicolò. Documentado por primera vez en una bula papal de 1180, Cisternino pasó luego a manos de los obispos de Monopoli, al dominio veneciano entre 1495 y 1528 y a barones españoles: una historia de capas que explica su curioso orgullo cívico, con un levantamiento antifeudal en 1647 y una fuerte presencia carbonaria en 1820.

Lo que perdura es un manual de lo que los italianos llaman architettura spontanea: casas crecidas más que proyectadas, encaladas de blanco, cosidas entre sí por arcos cubiertos, escaleras exteriores y patios ciegos. El trazado es tan laberíntico que los vecinos lo comparan con una kasbah. Conviene buscar las máscaras de piedra talladas y los símbolos misteriosos raspados en el yeso y las cúpulas: desde hace tiempo el pueblo arrastra una reputación ligada al misticismo.

Qué ver

Se empieza en el Centro histórico de Cisternino, entrando por la Porta Grande en un dédalo de cuatro barrios antiguos que giran en torno a la Piazza Vittorio Emanuele. La Torre Normanna-Sveva (Torre Civica), alzada por primera vez en el siglo XI y reconstruida a finales del XIV, se eleva diecisiete metros junto a la puerta, coronada por una pequeña estatua de San Nicola. Cerca, el Palazzo Vescovile de 1560 luce una fachada del Renacimiento tardío salpicada de los escudos de los obispos-barones que un día gobernaron el pueblo, mientras el Palazzo del Governatore, del siglo XVI, presume de un elegante balcón triple. Para el mejor panorama sobre el valle y sus trulli dispersos, se camina hasta el mirador de la Piazza Garibaldi cuando la luz se vuelve dorada.

Cómo vivir la experiencia

El ritual imprescindible de Cisternino son los fornelli. Las carnicerías históricas hacen a la vez de tabernas: en el mostrador se eligen los cortes —las bombette locales, finos rollos de cerdo rellenos de queso y hierbas, son el clásico— y la misma tienda los asa para comerlos en mesas de madera en el callejón, a menudo con una copa de blanco del valle de Itria. Es una experiencia sociable, barata para los estándares locales y absolutamente central en la manera en que el pueblo se ve a sí mismo. En torno a ello se tejen días de paseo lento: se recorren las pequeñas tiendas de alimentación en busca de capocollo y cacio-ricotta, se sale al paseo vespertino cuando el encalado brilla bajo las lámparas y se ajusta la visita a primeros de agosto, cuando los santos patronos Quirico y Giulitta se celebran en la fiesta mayor del pueblo. El verano trae además el Borgo Cantato e Itria Jazz, cuando la música llena las plazuelas, y un festival internacional de bandas atrae a músicos de toda Europa. Al anochecer, se camina hasta la Piazza Garibaldi: el encalado se vuelve dorado y las luces de las masserie del valle se encienden una a una.

Planificación práctica

Cisternino se sitúa entre Martina Franca y Fasano, en la provincia de Brindisi, más o menos a medio camino de las áreas de Bari y de Brindisi, y se combina con facilidad con los grandes atractivos del valle de Itria. El coche da acceso al campo y la costa de los alrededores, aunque el pueblo en sí es compacto y se recorre mejor a pie: calzado cómodo para las calles escalonadas. Las calles son más empinadas y cálidas al mediodía en julio y agosto; primavera y otoño son ideales para caminar por el valle. Los interiores de iglesias y palacios mantienen horarios limitados, así que conviene preguntar allí a la llegada o consultar el ayuntamiento en comune.cisternino.it y la página de la asociación de los pueblos en borghipiubelliditalia.it antes de salir. El aparcamiento queda justo fuera de las murallas; el casco histórico es en gran parte peatonal.

Lugares cercanos

Dos acompañantes fáciles completan la estancia. Al oeste, la ciudad blanca de Ostuni, coronando una loma a la vista del Adriático, con su catedral reluciendo sobre las llanuras de olivos. Al este, Fasano abre el camino hacia el mar en Savelletri y hacia el parque arqueológico de la antigua Egnazia: una excursión de un día hecha a medida, que une su encanto de tierra adentro con la costa y la antigüedad.