Cascia

Bourg perché des Apennins ombriens, Cascia attire pèlerins et randonneurs vers les lieux de sainte Rita : la basilique qui conserve ses restes, le monastère de sa vie religieuse et, à Roccaporena, la maison natale, le rocher sacré et le jardin des roses du miracle. Champs de safran, bois à truffes et le sauvage fleuve Corno complètent une Ombrie authentiquement montagnarde.

Pourquoi visiter cette destination

Cascia appartient à cette catégorie de lieux italiens où foi, histoire et paysage sont inséparables. Entre le XIVe siècle et sa mort, en 1457, Rita Lotti — épouse, mère, veuve, moniale augustinienne — a vécu toute son histoire à quelques kilomètres de cette vallée, et la ville est devenue, autour de ce récit, l’un des grands centres de pèlerinage d’Italie. Ses restes reposent sous la Basilique-sanctuaire moderne de Santa Rita, siège des moniales augustiniennes du monastère qu’elle avait rejoint, tandis qu’à Roccaporena, le village de sa naissance, la maison natale, la maison conjugale et le Rocher sacré, où elle montait chaque jour prier, retracent dans la pierre la vie de la sainte.

Mais Cascia est plus que son sanctuaire. C’est le cœur montagneux de l’Ombrie, entre les Sibillini et le Terminillo, où le fleuve Corno creuse une vallée propice au rafting, où les bois donnent de précieuses truffes noires et où de petits champs en terrasses produisent le safran et l’antique roveja, légumineuse que les cuisiniers locaux tiennent pour un ingrédient de signature. Pèlerins à pied, cyclistes sur les routes de montagne et voyageurs gourmets y trouvent chacun leur chemin, à travers le même petit nombre de villages.

Caractère et histoire

La ville se dresse haut dans les Apennins ombriens, semis de quartiers de pierre autour d’une crête qui domine les vallées du Corno. Son caractère, cependant, est scellé par une biographie. Vers 1381, à Roccaporena alors sous la juridiction de Cascia, Rita naquit d’Antonio Lotti et d’Amata Ferri ; elle épousa Paolo Mancini, éleva des fils jumeaux, endura le meurtre vengeur de son mari, pardonna à ses assassins, perdit ses fils et entra enfin au monastère augustinien de Cascia, où elle vécut des décennies dans la prière, marquée au front pendant quinze ans d’une plaie issue de la couronne d’épines du Christ. Connue comme la sainte des épines et des roses — pour la rose et les figues que, selon la tradition, sa cousine trouva fleuries dans la neige pendant qu’elle agonisait —, elle mourut au monastère et y fut ensevelie.

La dévotion grandit régulièrement au fil des siècles : la maison conjugale devint chapelle sous le pape Urbain VIII en 1629, et au vingtième siècle la communauté des moniales guidée par mère Maria Teresa Fasce bâtit la grande basilique à côté de l’ancien monastère — un rêve que le site même du monastère célèbre comme devenu réalité. Roccaporena reçut son sanctuaire moderne en 1948, avec un portique de marbre blanc et une abside en mosaïque ajoutée en 1967. Aujourd’hui, le monastère gère des écoles, une fondation et une maison pour jeunes en difficulté, maintenant vivant l’héritage social autant que spirituel de la sainte.

Que voir

Le circuit essentiel se compose de deux moitiés. À Cascia même, la Basilique-sanctuaire de Santa Rita est ouverte chaque jour à la prière ; sous son maître-autel se trouve le monastère de Santa Rita, siège historique de la communauté augustinienne, où les restes de la sainte attirent un flux constant de visiteurs. Les pèlerins peuvent suivre les Chemins de Santa Rita balisés, qui relient la ville et Roccaporena selon la géographie même de la sainte.

À Roccaporena, cinq étapes racontent l’histoire d’une vie : la maison natale, avec sa petite chambre conservée comme sanctuaire ; la maison conjugale, chapelle depuis 1629 ; l’église de San Montano, où elle se maria et où sa famille repose, sous le patronage d’un saint dont la légende veut qu’un ours prît la place du bœuf à la charrue ; le Jardin du Miracle, où fleurissent les roses du miracle hivernal ; et le Rocher sacré, un éperon surgissant des bois au-dessus du village, poli par des siècles de pèlerins gravissant le lieu où la sainte priait.

Comment découvrir la destination

Chaque fois que c’est possible, on parcourt le trajet à pied plutôt qu’en voiture : les Chemins de Santa Rita relient Cascia et Roccaporena à pied, et l’arrivée à la basilique par des tronçons de pèlerinage — même courts — change entièrement le sentiment de la visite. On ménage à la basilique le temps du petit matin, avant l’arrivée des autocars, et l’on assiste, si possible, à l’un des offices chantés de la communauté des moniales. À Roccaporena, on suit la séquence de la maison natale au rocher à son rythme ; la montée au Rocher sacré est courte mais raide, et les pèlerins pieds nus ont poli ses marches supérieures jusqu’à les faire briller.

Le pèlerinage trouve son contrepoint dans la montagne : descendre en rafting les sept kilomètres du Corno, pédaler en vélo électrique entre les crêtes des Sibillini et du Terminillo, ou participer à une chasse à la truffe guidée dans les bois. On inscrit autant que possible les visites dans le calendrier — la fête de sainte Rita en mai remplit la ville pendant des jours, l’automne apporte la foire-marché du safran et la saison de la truffe, et l’été du programme Estate Casciana anime les soirées. On goûte la table de la vallée : primi piatti parfumés au safran, soupes de roveja et charcuteries locales.

Informations pratiques

Cascia se trouve dans la province de Pérouse, au sud-est de l’Ombrie, et se rejoint par la route en remontant la Valnerina depuis Spolète ou Norcia ; les voyageurs en train quittent la ligne Rome–Ancône et poursuivent en bus, avec des liaisons directes reliant Rome même à Roccaporena les grands jours de pèlerinage. Le centre d’accueil des visiteurs de la piazza Garibaldi assure informations et réservations. La basilique pratique de larges horaires quotidiens, mais les sites, sanctuaires et activités guidées de Roccaporena suivent des calendriers saisonniers : mieux vaut confirmer sur les pages officielles du sanctuaire et de l’office de tourisme avant de partir. L’hébergement s’étend des maisons de pèlerins aux hôtels et aux fermes-auberges des montagnes alentour ; en toute saison, prévoir des vêtements en couches, car la vallée est en altitude et les soirées sont fraîches même en été.

Lieux à proximité

• Norcia — la ville close de Benoît et de la norcineria, plus haut dans la Valnerina.
• Trevi — le bourg oléicole où la Valnerina rejoint la plaine de Spolète.
• Valnerina — la sauvage vallée du Nera qui relie les villages de montagne de la région.
• Spolète — ville de festivals dotée d’une cathédrale et d’un pont-aqueduc, sur la route du départ.